Reprise du message précédent :

 
Je viens de faire le test la semaine dernière (je viens de voir les graphiques de conso ce matin)
 
Donc 200l que j’ai vidé pour le déplacer (j’ai fait de la plomberie cette semaine), 4h à 2500kw piur qu’il chauffe soit 10kwh.
 
J’en ai profité pour regarder la conso chaque nuit : seul mais avec des douches longues (10/15min), c’est 1h de chauffe donc 2,5kwh.
 

 
Ton eau doit etre plus froide

Tiens premiere fois en 10 mois que le differentiel du tableau photovoltaique saute. Il a plu des sots d'eau ce matin mais ca a  coupé en debut d'apres midi alors qu'il pleuvait plus.
 
Ca arrive ou c'est signe d'un profonds mal qui ronge mes mo ?

Un profond mal

Salut

Dans un cellier non chauffé,ça vaut le coût de re isoler le chauffe eau?
Si oui que choisir comme isolant?

Oui, n'importe quoi qui fasse le tour, et les tuyaux aussi.

Je perds 8 degrés dans la nuit. Mais come ma sonde est en bas du ballon je pense qu'il y a aussi l'effet de stratification avec l'eau chaude qui monte?

OUI, c'est la limitation de la mesure par le bas du ballon dont je parlais dans mon message hier, car en bas je constate 15°C de perte entre le soir et le lendemain, mais en haut chaude utilisable, en haut du ballon, il y a moins de perte.
 
Enfin, si je veux être précis, les pertes elles sont partout sur la surface du ballon, mais c'est juste que l'eau chaude va rester en haut, tandis que l'eau froide va aller en bas.
 
Du coup, bah... on est incapable de mesurer les pertes exactes du ballon, et donc son "rendement" énergétique si on le considère comme une batterie thermique, comme j'aime à le faire.

Merci, j'ai l'impression qu'elle revient souvent cette boutique hollandaise, leurs prix sont très bons.
 
Mais déjà que faire passer un panneau en garantie ça ne doit pas être facile à cause du poids/taille, j'imagine que pour une batterie qui vient de l'étranger c'est encore plus complexe.... du coup ça fait hésiter.
 

Oui effectivement dans ce cas si tu consommes l'eau chaude en fin de journée juste après la chauffe, clairement je pense aussi qu'il vaut mieux privilégier le routeur solaire.
 
Le choix dépend évidemment des usages.

Hum... peut être... mais v'là le montage scabreux.
Déjà que le routeur solaire en tant que tel est une aberration électrique (on a largement développé ce point dans les mois passés), j'ai du mal à imaginer le montage électronique qu'il faudrait derrière pour récupérer le signal haché pour le convertir en un beau signal DC qui va aller charger les batteries...
 
A un moment donné, il me semble judicieux de penser qu'il est préférable d'arrêter les bidouilles, et de faire les choses simplement.
Avec un onduleur hybride donc, qui va charger la batterie.
Après tout, si les installations solaires avec batteries font ainsi, c'est que c'est surement la meilleure solution...
 
Le routeur solaire a été inventé pour les gens qui n'ont pas de batterie, car ça permet d'exploiter le surplus solaire pour charger une autre batterie, thermique celle-ci, le ballon d'eau chaude (ou un radiateur électrique)
Si on revient à la batterie, pourquoi diable s'attacher à tout prix au routeur solaire ?
 
cs205 a donné une bonne raison qui est valable dans son cas, mais dans mon pavé d'hier, j'expliquais qu'avec des douches le lendemain, ça ne me semble pas judicieux.
J'expliquais aussi qu'il conserve un intérêt en été, quand le surplus solaire dépasse la capacité de la batterie, dans ce cas autant le conserver pour chauffer l'eau, mais c'est secondaire, moins prioritaire.
 

C'est étrange ta question, tu n'as pas lu les messages précédents ?
Parce que dans cette discussion qui dure depuis 2 ou 3 pages, j'ai donné 3 liens : la doc de l'ESS de chez Victron, et 2 très bons webinaires à suivre.
Victron, c'est juste la marque de matos solaire la plus populaire dès lors qu'on parle de site isolé (ou itinérant, type vanlife), et par extension de batterie stationnaire pour exploiter le surplus solaire dans une installation reliée au réseau (le fameux mode ESS)

ca parle de temperature chauffe eau, je reposte
CE 300L sans sur-isolation
j'estime qu'il faut rajouter un offset d'au moins 10°C aux courbes rouge et bleue car la sonde est sur la paroi de CE (sous l'isolant)
alors que le doigt de gant est bien au centre du CE

Tu peux le mesurer pendant une période d'absence. Combien de kWh tu remets dedans chaque jour sans utiliser une goutte d'eau chaude.

Pas bête.
 
Réponse : 2 kWh, pendant les vacances du mois d'aout, pour mon ballon de 300 Litres.
 
Sauf que... ça c'est en mois d'août, alors qu'il faisait chaud dans le cellier, entre 27 et 28°C à ce moment là.
 
En hiver, il fait plus froid dans le cellier (ça peut descendre jusqu'à 12°C au pire), mais je n'ai jamais eu assez de surplus pendant nos vacances d'hiver pour que la température du ballon soit maintenue.
 
Du coup... je ne suis pas avancé, je ne sais toujours pas calculer les pertes du ballon en fonction des conditions extérieures.
 
Il faudrait que l'hiver prochain je force la chauffe pendant 3 jours d'affilée pour avoir la mesure, mais bon... je suis moyennement motivé par gaspiller de l'énergie (qui sera soutirée depuis le réseau) juste pour la science

Je me demande si tu vis pas chez moi

J'ai pile les meme chiffres.

oui la question très mal posée / formulée  
mon interrogation est principalement autour de comment on se sert de ce victron ?  
- du côté charge :  est-ce qu'on branche directement son système solaire dessus ou derrière l'onduleur solaire ou en dérivation sur ? puisque ce que j'ai vu c'est du 9,5 – 17 V 19 – 33 V 38 – 66V en entrée  
- du côté usage:  pareil j'ai vu qu'il delivrait 187-265 VCA donc on branche ça comment par rapport au réseau Enedis, juste derrière les sorties du disjoncteur principal ou ailleurs entre l'onduleur solaire et la maison ?

En fait regarde le webinaire dont j'ai donné le lien précédemment, ça va répondre à toutes tes questions, ou bien encore le manuel de l'ESS.
Car ça serait trop long de tout réexpliquer ici, sans compter mes erreurs et approximations car je vais oublier des infos au passage.
 
Pour rappel je ne suis qu'en phase d'étude, je ne dispose pas (encore ) de Victron / batterie chez moi, donc mes maigres connaissances sont toutes théoriques.
 
Mais surtout avec Victron, les possibilités sont tellement immenses (avec quelques limitations toutefois) qu'il me semble important de se plonger sérieusement dans le sujet pour bien comprendre l'étendue des possibilités et l'adéquation à son propre projet.
 
En ce qui me concerne, j'envisage :
- prendre un Multiplus II de 5 kVA
- installer un certain nombre de batteries Pylontech 4.8 kWh (2, 3, ou 4... reste à définir... idéalement 4, mais faut le budget)
- mettre presque toute la maison sur la sortie AC Out 1 ("load essential" = celle qui est secourue), ce qui inclue les 4720 VA de mon installation Enphase qui seront donc en "AC Coupling"
- mettre en entrée AC In uniquement l'installation APsystems de 1460 VA
 
Et déjà ça marchera très bien.
 
Dans un second temps, ajouter un MPPT sur le Multiplus (sur le circuit DC donc), avec quelques panneaux supplémentaires, afin de charger la batterie directement sans se taper une double conversion AC/DC/AC, ce qui sera particulièrement utile en mi-saison et hiver (bref tout le temps sauf l'été)
 
Ce qui reviendrait à la fin à appliquer le schéma "maximum" proposé par Victron, déjà montré page précédente, c'est à dire 3 installations PV totalement distinctes, tout en permettant à la maison d'être secourue en cas de coupure réseau :
 

 
Gros avantage de ce système, la bascule en mode secours est automatique, et pas besoin de s'embêter avec des inverseurs de sources et autres câblage complexe.
 
Faut juste mettre les bonnes protections au bon endroit (disjoncteur, fusible, sectionneur...) afin d'être en sécurité et un minimum réglo vis à vis du consuel (même si je pense que, étrangement, je vais oublier de le faire passer...)
 
 
EDIT :

• Mode d’emploi : conception et installation d’un ESS
• [Youtube Victron Afrique] Session avancée 1 ESS initial
• [Youtube Victron Afrique] Session avancée 2 ESS avancé

Et du coup pour la partie essential ac loads il faut que tu modifies dans ton tableau électrique toutes les entrées que tu souhaites relier en direct au multiplus?

Ça nécessite un gros travail de recablage, non?

Suivant ton besoin : oui !

c'est un peu ce que j'avais compris d’où mon interrogation, j'avais aussi cru comprendre que ça impose de revoir du côté installation photovoltaïque ?  

C'est peut-être plus simple de prendre directement le victron 8kVA pas beaucoup plus cher et passer tout le load sur la sortie secourue ?

 
attention a la regle des 1/1 en ac coupling coté ac-out
c est limite limite 5kva pour 4.7/4./8 meme si normalement avec la conso de la maison ca montera jamais autant
 
tu veux vraiment avoir du secouru ? sinon tu peux mettre le multiplus uniquement en // du reseau

En fait ça dépend complètement de l'architecture retenue.
 
On on monte le Multiplus en parallèle de l'installation existante, comme l'a fait cs205, dans ce cas c'est aussi très simple, puisqu'il se branche comme n'importe quel circuit de la maison, il suffit juste de le mettre derrière un départ de disjoncteur pour le protéger.
 
Si le Multiplus est assez puissant (rappel, le modèle 5 kVA a un relai de transfert de 50 A, soit supérieur aux 45 A de l'abonnement 9 kVA qui est très courant dans nos foyers... c'est mon cas), alors on peut mettre 100% de l'installation sur la sortie secourue Load Essential, et dans ce cas il "suffit" d'intercaler le Victron entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique.
Aucune modification de tableau, c'est juste un (gros) câble à tirer pour faire la dérivation.
La contrainte, c'est que la puissance de l'installation PV, pour respecter la règle du facteur 1.0, c'est à dire ne pas dépasser la puissance du Multiplus (dans mon exemple, 5 kVA)
 
Et pas de chance, c'est mon cas, puisque j'ai environ 6 kVA de puissance solaire totale.
Raison pour laquelle j'envisage de mettre toute la maison comprenant l'installation Enphase derrière le Multiplus, et laisser l'installation APsystem devant le Multiplus, comme ça je respecte les règles.
Alors là pour le coup ça complexifie le câblage du tableau, mais il se trouve que j'ai anticipé, puisque j'ai refait tout mon tableau cette année (je suis passé de fusibles des années 80/90 sans différentiel et complètement surchargé, à un grand tableau tout beau tout propre... j'ai 6 rangées de 18 modules DIN en largeur)
Et j'ai prévu en isolant bien le départ pour les MO APS, comme ça je pourrai facilement les câbler à part, et laisser tout le tableau derrière la sortie secourue du Multiplus.
 
Après, si tu décides pour X ou Y raison de mettre une partie de la maison sur la sortie secourue, et une autre partie non, alors là ça peut vite complexifier considérablement le câblage du tableau principal. En fait il faut 2 tableaux distincts.
 

Pas forcément, encore une fois, ça dépend de ta puissance PV installée, si tu respectes le facteur 1.0, tu peux mettre toute la maison derrière le Multiplus, PV existant compris.
Ou bien faire le montage parallèle comme cs205 (dans ce cas, te ne profites pas de la sortie secourue)
 

Pas forcément nécessaire.
 
Dans mon cas, prendre un Multiplus de 8 kVA simplifierait les choses, puisque je pourrais mettre toute la maison ainsi que les 2 installs PV Enphase + APsystems en respectant la règle du facteur 1.0.
 
Mais pour quelqu'un qui a moins de 5 kVA de PV existant, on peut se contenter d'un Multiplus de 5 kVA (le plus vendu probablement).
 
Je rappelle, car ce n'est peut être pas clair, que les 5 kVA c'est la puissance de l'onduleur/convertisseur, pour charger ou décharger les batteries.
En temps normal, c'est à dire 99,99% du temps, en ESS la maison reste connectée au réseau public, donc c'est la puissance de raccordement souscrite qui sera la limite. Par exemple 9 kVA, ça fait 45A, on est en dessous des 50A supportés par le relai du Multiplus, donc c'est bon.
C'est juste qu'en cas de fonctionnement en mode autonome en cas de coupure de courant, il ne faudra pas dépasser les 5 kVA de charge dans la maison (la nuit, parce que la journée on aura les PV existants en plus pour soutenir la consommation)
Et pendant 1 minute, il peut même tenir le double, soit 10 kVA, et il se mettra en sécurité si on dépasse, donc pas trop de risque en pratique. Enfin je pense.

Tu penses que 4.7 kVA de PV pour un Multiplus de 5 kVA c'est trop limite ?
Effectivement ma maison consomme toujours minimum 300 W (soit 450 VA), donc peu de chance de s'approcher de la limite.
 
Prendre le modèle plus puissant est une option (ou mettre 2 Multiplus en //), mais ça rajoute un cout significatif.
Et si je fais ça, je me fait pas chier, je met tout derrière, à savoir Enphase + APsystem soit les 6.1 kVA de PV existants.
 
Je n'ai pas besoin du mode secourue, je suis en région parisienne avec un réseau ultra stable (guère plus de quelques secondes de coupure par an), mais bon... à partir du moment où on achète du matos capable de le faire, pourquoi s'en priver ?

Sur 48h ça va te coûter 1.5€ peut-être. Un investissement

spa faux  

 
oui pour resumer et etant donné que c'est une geekerie et comme toi je n'ai pas besoin du secours vu que j'ai pratiquement jamais de coupure j'ai fait au plus simple  
le mp2 raccordé simplement par un disjoncteur au tableau principal et pour rappel ce n'est que pour de l'autoconso  
 
mais bon vu la meteo il ne se passe pas grand chose

M'en parle pas, aujourd'hui c'est dramatique, on s'est fait cibler par le démon de la météo à >5000 km au large des cotes, en plein dans le mille    
 

Ici aujourd'hui c'est ma meilleure journée des 7 derniers jours (20kWh)

1.6 kWh, soit 0.2 Fish, c'est fantastique  
 
Merci Kirk
 
EDIT  en fait j'ai oublié de déduire la puissance de mon MO en SAV, donc en fait ça fait 0.3 Fish, c'est pas si pire

0.27 chez moi, record absolu de nullité. Ces derniers temps j'étais entre 1 et 2.5 fishs.

Ah non moi je suis confiant, je peux encore faire pire, traditionnellement c'est vers janvier que je tape mes pires scores annuels

# Panne d'un micro-onduleur APsystems DS3-L
 
Suite : mon nouveau micro-onduleur a été envoyé depuis les Pays-Bas, j'ai le numéro de suivi par GLS.
 

Peut être... en tout cas ils m'ont confirmé que je n'ai pas besoin de réexpédier l'ancien

Idem, j’ai reçu le nouveau mais rien dans le colis ou par mail me demandant de renvoyer le vieux.
 
Et comme il marche très bien avec mes anciens panneaux, il va reprendre du service

Cool, tu es bien gagnant dans l'affaire

Mon père m’a envoyé la photo de l’attestation de l’installateur :

LABICH Lahcen
POLE TECHNIQUE ENR
RD 6113 Route de Narbonne 11200 LEZIGNÄN CORBIERES

Avec une recherche Google, je tombe sur ça : https://www.c-m-e.fr/

Je viens de lui demander si c’est bien eux, j’attends sa réponse : car l’adresse postale correspond bien mais sur leur site, y a aucune mention de panneaux solaires

Edit : c’est bien eux.
Pour 7k€, il a eu une installation de 3kwc sur une maison à étage et avec des IQ8 de enphase.

pardonnez mon ignorance, mais c'est quoi fish ?

Une unité mal nommé

C'est la production en kwh divisé par la puissance total des panneaux ex 6 kwh produit avec une installation 6kw =1 fish.

mais qui représente quoi au final ? un rendement ?  
 
dans la logique il faut se rapprocher de 1 ?

C'est pour pouvoir comparer les rendement sur des installations de puissance différentes. Le but est d'avoir le maximum.

C'est pour éviter les message disant "j'ai produit x kwh" sans notion de puissance de l'installation ça n'a aucune utilité sur un forum de gentlemen

mais du coup, comment c'est possible de dépasser 1 ?
 
cela voudrait dire que ça produit plus que la puissance des panneaux

C est une valeur pour une quantité produite en kwh pas en puissance instantané kw. Si tu produit 40 kwh sur une journée avec une installation de 8kw tu auras produit 5 fish.

Tu peux dépasser 1 à partir du moment où tu rapportes le ratio sur une durée supérieure à une heure.

ok  
 
merci beaucoup