Reprise du message précédent :

J'ai payé ma mitsubishi power inverter 12kw avec ecs 13k€ tout compris chez izi.

 
En consigne manuelle, elle est de 70°
justement c'est ce qu'il me disait, la vaillant est une haute température qui peut monter à 68°, l'atlantic est une moyenne qui donnera dans le meilleur des cas de l’eau à 50°

 
70 degrés c’est trop haut pour une Pac.
 
Tu vas avoir un Cop degeulasse, regarde ton dimensionnement de radiateurs, si tu ne peux pas baisser la température.
 
Il y a un risque ou ta PaC va te coûter aussi cher en énergie qu’une chaudière à Gaz, si ce n’est plus.
 
Le Gaz on est 0,11 € pour 0,20 elec le kwh.

Soit ta une installation du siècle dernier soit y'a un soucis...

Une chaudière même de 20 ans n'avait plus besoin de chauffer à 70°

L'atlantic normalent sort du 55/60° ce qui normalement largement suffisant.

Les pac au R290 montent à 70 sans soucis avec un bon cop.

Mais je doute que tu est besoin de 70 parce-que une pac va chauffer en permanence, deja pas par intermittence

Et regarde le fluide sur la vaillant si ce n'est pas du R290 tu peux oublier .

Parce-que en gros 8kw de besoin c'est pas énorme par -5°

A mon avis y'a de l'enfumage dans l'air.

Quel type de radiateur tu as, si c'est de la fonte déjà c'est souvent surdimensionner donc nickel pour une pac par exemple.

Donc avec au plus mauvais un cop de 3 la pac sort largement devant.(ça marche même avec un cop de 2)

 
SI il sort de l’eau à 70°, je doute fort d’un COP de 3, et même si elles peuvent, ce n’est pas dit qu’elle soit conçu pour chauffer toute le temps à 70°.
 
On n’a pas de valeur généralement pour cette température, c’est le 55° où l’on a.  
 
Ensuite un SCOP de 2, tu auras le coût de la PAC qui sera supérieur à la chaudière Gaz, dont il pourrait aussi diminuer sa conso avec une nouvelle logiquement.
Entre les deux pas sûr du résultat.
 
Après je te l’accorde, cela m’étonnerait qu’il chauffe à 70°, surtout avec 13 000 kw.h de conso.
 
Il nous faudrait ton volume à chauffer, Maabrack ?q

Les pac au R290 affichent leurs cop jusqu'à 70°

La mienne au R32 à 2 de cop à 50° par-13 degré par exemple.

Oui les chaudières gaz sont moins chères mais l'avenir n'est pas radieux pour ce moyen de chauffage, d'ailleurs j'éviterais tous ce qui est combustion pour l'avenir.

Le bois va manquer du au dérèglement climatique donc le pellet et le bois bûche va flamber (le bois bûche ne fait qu'augmenter depuis 5 ans de 45€ le stère a plus de 90 aujourd'hui)

Le pellet bah ça va devenir difficile vu que le bois va manquer et que ce qu'il va rester nous est acheté par les chinois en masse et qu'il nous le faudra pour la construction et autres.

La valorisation du déchet vanté par la filiale devient anecdotique puisque de plus en plus on voit de la coupe franche destiné au pellet ce qui est une aberration.

Et quand on voit la vitesse à laquelle le pellet peut faire X2 ou X3 sur le prix de la tonne ça donne à réfléchir.

Enfin c'est pas le sujet

 
Si tu as une valeur, toutes  les documentations que j’ai regardé affiche le COP à 35°, (de temps en temps à 45) et 55° avec différentes températures extérieurs, je n’ai jamais vu 70°.
 
Je veux bien les sources si tu as
 
Le bois et le Pellet est une autre histoire, mais je ne partage pas ton analyse, et comme tu le dis ce n’est pas le sujet.

Les docs des pac à aller prendre sur les sites de constructeeurs tu y trouvent les tableaux complets pour chaque température d'eau et des plages de températures extérieurs.

https://static.viessmann.com/resour [...] t&view=Fit

https://vibooks.viessmann.com/fr/fr

C'est une viessman au r290 ca par exemple par -10 pour une eau a 70 je voit 2.3 de cop

Pour le bois ce n'est pas mon analyse, c'est celle faite scientifiquement par des organismes tels que le shift project par exemple. (Jancovici en parle mieux dans ses conférences d'ailleurs)

Après je ne suis pas non plus scientifique et ils peuvent voir tout en noir, mais vu que les seuils a ne pas franchir en termes de réchauffement sont en train d'être largement atteint, y'a des chances que leurs visions deviennent réelles.

Je crois qu'il parle de 40% de perte sur les forets rien qu'en France si on passe les 2° de réchauffement.

C'est tout un débat clairement, mais si aujourd'hui, on me demande mon avis entre pellet et pac c'est pac sans Hésiter, maintenant ca fonctionne bien partout en France et Quelle que soit la baraque, mon Pote a une Zubadan 14kw pour une maison pierre pas isolé dans le 54 de 130m² a chauffer et c'est tip top, il chauffe a 21.5 permanent pour moins de 1200€ a l'année.

Je vais faire des travaux d'isolation dans mon appartement (grosse maison divisée en 4 appartements, j'occupe le seul appartement au 1er étage. Je suis direct sous les combles.
 
Les travaux que je compte faire :
- isolation combles perdus avec ouate de cellulose 35cm
- changement de toutes mes menuiseries  
- installation d'une pompe à chaleur air/air
 
Cependant j'ai des doutes sur la pompe à chaleur, be me demande si c'est bien d'avoir seulement ce moyen là de chauffage ?
 
Je réfléchis à prendre un moyen de chauffage d'appoint style poêle à granulés peut être ?
Je pense éviter le chauffage avec bois car habitant au 1er c'est un peu contraignant de monter les bûches mais bon si vraiment c'est le plus rentable avec le meilleur rendement, pourquoi pas, surtout que j'ai de la place pour stocker du bois.
 
Que me conseillez vous en complément de la pompe à chaleur ?
 
Est ce que déjà vous pensez qu'un chauffage d'appoint en complément est nécessaire... ?? Car je vis en région toulousaine.
Il fait quand même froid l'hiver mais peut-être moins longtemps que dans certaines régions.
 
Ma pièce de vie fait 60m carré environ.

Non vu ou tu vie aucun intérêt de prendre un appoint, surtout que double dépense du coup.

Au pire tu as -5 de températures l'hiver.

Choisi l'un ou l'autre avec l'avantage que le air air rafraichi l'été.

Le bois buche faut regarder a combien tu le touches au stère et si on peut te le livrer facile, mais perso après plus de 10 ans au bois buche sur une chaudière plus jamais j'y retourne si je peux

 
 
Je ne partage pas la vision de Janco. Mais bref c’est pas le sujet.
 
Je ne trouve pas dans ton premier lien sur un cop de 2,3  
 
Je vois pas contre moyenne et basse température uniquement, soit 35 et 55 degrés.
 

Ok merci pour ton avis.  

Il me semble qu'il y'a un tableau avec température d'eau a 70°.

J'avais téléchargé toutes les docs des pacs qui m'intéressai au moment de mon changement y'a plus de 2 ans maintenant et il y avait bien les tableaux (je n'est gardé que celui de la mienne)

Pour la mienne Mitsu Power inverter 12kw au R32(moins bon que le R290) j'ai a 60° d'eau par -7 cop de 1.60
55° d'eau par  -15 cop 1.55.
48° d'eau par -25 cop 1.60

Après avec mon installation jamais pu le vérifier même par -13 mon eau ne dépasse pas 35°, par contre, j'ai un cop de mini 3.7 sur l'année avec l'ecs (mais j'ai une maison bien isolée et un circuit de chauffage basse température)

Mais je me souviens avoir lu les tableaux de pac au r290 avec des cop proche de 2 a 70° par température négative.
Hitachi aussi avec les Yutaki S80 y'avait des tableaux jusqu'à 65° et -15.

Par contre, on est d'accord que ce sont pas les pac les moins chers ni des marques lambdas rebagé.

 
 
Si tu retrouves les documents,  je suis preneur
 
je viens de chercher sur Mitsu et Hitachi, je ne trouve aucune valeur que tu parles.  
 
Effectivement on parle de 65 °C pour un départ d'eau, les seules valeurs que je trouve sont les puissances en Kw que peut délivrer la Pac.
 
Sinon pour le Cop, nous retrouvons toujours les même informations, pour 35° et 55°, mais pas de 65°.

Désolé, je me suis absenté quelques jours.
 
Pour répondre aux différentes questions :
 

 
C'est une AUER pulsatoire, apparemment c'était la Ferrari des chaudières au début des années 2000, dixit le technicien qui l'entretient.
 
Il s'agit de la consigne lorsque je la mets en manuel, sachant qu'elle était éteinte. Si je reste sur ma programmation actuelle, elle demande une température de 35°.
 
 

 
Il s'agit bien du R290. Suite aux derniers commentaires, j'ai cru qu'il fallait même oublier Vaillant.
 
 

 
Dû au fait qu'il me propose du 12 kW en chaudière ?
 
 

 
Essentiellement de la fonte. Après, ce sont des radiateurs en acier (sèche-serviettes et ceux des pièces rénovées).
 

 
J'ai refait les calculs aujourd'hui en mesurant les pièces : j'ai un volume de 308 m³.

Ok donc si tu demande 35° la pac va se régaler c'est de la basse température la ou elle est la plus efficace.

Vaillant c'est pas mauvais c'est l'équivalent de Atlantic.

Le devis est un peu cher pour une marque assez peu renommé en pac je trouve.

Pour le calcul 308x1x25 ça fait 8kw de déperdition

Ou alors il a pris 1,5 donc maison vraiment nul en isolation et la ça fait 12kw.

Tu as quoi comme isolation ?

 
J'ai une partie des combles transformée en pièce, celle-ci est entièrement isolée (20 cm de laine de verre). Une autre partie du toit est isolée au niveau du sol des combles avec 20 cm d'isolant.
 
Le mur nord est isolé par l'extérieur.
 
Après, tout le reste de la maison n'est pas isolé efficacement (grand max 10 cm sur certains pans de mur).
 
Pour info, il s'agit d'une meulière.

Alors 12kw me semble overkill pour quoi 130m2 par-5 max c'est ça ?

 
yes, 116 m² et on a pas dépassé les -5 cette année  

Hello topic !

Poursuite de mes "aventures" avec la vieille maison de 1950 en IDF dans laquelle on atteint les 34°C intérieur dans les chambres par temps de canicule.

J'ai eu 3 boites qui sont venues pour proposer de la PAC air-air (pas le choix vu que je veux faire du froid) : le premier était un charlot dans toute sa splendeur (pige pas mon besoin de froid, tiens absolument à des gains alors que je lui répète que j'ai pas de combles, etc -> même pas regarder son devis) ; les deux autres étaient très bons

Le devis avec lequel je suis quasi certain de partir est celui-ci (j'ai vérifié les chiffres dans le catalogue Mitsu ):
- Matos = Mitsubishi ; fluide = R32
- Evacuation des condensats par gravitaire.
- UE : la MXZ-3F54VF4, 7000W en chaud et annoncé 5400W en froid. L'EER est de 4,09 (le cop en mode froid calculé pour une temp extérieure à 35°C) ce qui me semble très bon.
- UI : 2 splits MSZ-AY20VGK +1 split MSZ-AY15VGK pour chacune des trois pièces. Environ 2000W pour les deux premiers et 1700W pour le second. Les EER sont aussi au-dessus de 4 donc pas de loup a priori.
- Prix total TTC = 8700€  pour 3 jours de boulot. Et vu le foutoir de la baraque, m'est avis que ça leur prendra ça

Je trouve ça plutôt bien pour de l'IDF. Qu'en pense le topic ?

Question que je n'arrive pas à trouver : vous savez si l' UE est bien inverter ? (cad qu'il module la vitesse du compresseur, et donc la puissance, en fonction de la consigne et en fonction de la température extérieure)

La puissance pour le chaud est peut-être un peu overkill mais bon vu mon absence quasi-totale d'isolation, ça fera sans doute pas de mal. Le SCOP est notamment de 4,60 ; fonctionne jusqu'à -15°C ( )

Merci pour vos retours

Effectivement le prix est très correct étant donné les conditions et la localisation géographique
 
Oui c'est bien Inverter.

Merci cher Lazer!

De mémoire tu as aussi du Mitsubishi en air-air  Ça va le bruit ?

Oui, j'ai la 4F72 et donc logiquement 4 splits intérieurs.
 
L'UE, je ne l'entends absolument pas, mais je l'ai posé dans les règles de l'art, sur dalle béton désolidarisée de la maison, et gros plots caoutchouc antivibratiles.
De l'intérieur, impossible de l'entendre, même quand elle tourne à fond en plein hiver.
De l'extérieur, quand elle tourne à régime mini (250W environ), il faut s'approcher à 1m pour entendre un léger souffle.
Quand elle turbine, là on l'entend à plusieurs mètres. Mais comme elle donne coté rue, elle ne gêne personne (malgré les inquiétudes de quelques voisins qui sont venus me poser la question quand ils m'ont vu installer le bouzin)
 
Concernant les splits, là je suis plus mitigé.
 
J'en avais déjà parlé sur le topic, les petits 1500 W sont clairement audibles, même avec le ventilo forcé au plus bas.
Dans la cuisine ou l'entrée, ça ne me gêne pas, mais dans la salle ciné ça l'est un peu plus (si je n'écoute pas trop fort), ça fait un peu plus de bruit que le vidéoprojecteur.
Du coup je chauffe bien avant la séance (22°C) et j'ai un scénario domotique qui l'éteint automatiquement dès que le film commence.
Autre avantage, le fait de l'éteindre évite d’accumuler trop de chaleur au plafond, ce qui est forcément mieux pour la durée de vie du vidéo-projecteur... et son propre bruit, car quand il a chaud, il augmente la ventilation !
 
Dans une chambre, la nuit pour dormir, clairement ça me saoulerait. Après ça dépend de la sensibilité de chacun.
Reste que c'est toujours mieux de dormir avec la clim et un souffle léger que par 30°C... surtout si on met un ventilateur ou qu'on ouvre la fenêtre pour subir les bruits extérieurs, bien plus dérangeants !
 
Dans mon bureau j'ai un 3500 W.
C'est beaucoup plus gros, ça brasse beaucoup plus d'air, et donc.... c'est laaaaaargement plus silencieux !
C'est comme les ventilo de PC cette histoire là.
En fait c'est simple, à vitesse mini il est totalement inaudible.
Et ça c'est cool.
 
D'après les fiches techniques, 21 versus 19 dB, ça fait très peu, mais en réalité, je peux te dire que ça fait toute la différence à l'oreille.
 
Un jour, j’installerai ma 3ème PAC pour les chambres, dernières pièces qu'il me reste à climatiser.
Fort de cette modeste expérience, je serai très vigilant sur le bruit, et je prendrai des splits (ou console, ça reste à définir) donnés pour 19 dB.
Et tant pis si c'est un peu surdimensionné.
L'avantage des modèles multisplit, c'est qu'on diminue considérablement les cycles de start/top et donc d'usure du compresseur extérieur, car statistiquement il y a toujours un split qui a besoin de tourner, le surdimensionnement me semble donc moins critique que pour un monosplit.

+1 J'envisagerais pas de chauffer en permanence avec du air/air.
Je m'accomde du bruit nocture en été quand c'est la canicule mais étant très sensible au bruit ca serait hors de question en permanence.
Et je ne pense pas que du gainable soit mieux ...

Généralement dans les hotels je coupe le chauffage gainable la nuit

Ah mais je fais exactement pareil    
 
Juste pour que mes propos précédents soient bien clair :
Quand je parle de léger souffle audible même à vitesse mini sur mes splits de 1500W donnés pour 21dB, ça reste trèèèèès largement inférieur au bruit insupportable des gainables dans les chambres d'hôtel, même dans de nombreux 5 étoiles censés prendre soin du "guest".
 
Cela fait maintenant 2 hivers que je me chauffe en majorité avec du air/air, à l'exception du sèche-serviette dans la salle de bain, et de 2 radiateurs électriques dans les chambres (dont 1 radiateur qui est resté éteint tout l'hiver d'ailleurs...)
Mon objectif final reste toujours de supprimer complètement les radiateurs électriques, et donc de poser 2 splits/consoles dans les chambres restantes (ça sera une unité tri-split car je compte aussi installer un split dans le couloir à l'étage pour une meilleure uniformité des températures, été comme hiver)
A la fin, il ne devrait rester que le sèche-serviettes.

Petit retour :
 
Je viens d’avoir le chiffrage pour l’isolation des murs et une partie du sol (partie plancher bois avec polystyrène et laine de verre)
 
19 000€
 
Potentiellement une économie d’énergie de 500€/an ..
 
Même avec l’augmentation de l’énergie, c’est vraiment nul la rentabilité.
Je me pose la question de ne rien faire et poser une PaC plus puissante, celle en 9kw.
 
Ce qui me permettrait avec un SCOP de 3, moins de 1000€ par an au lieu de 2500€ actuellement.

Après est ce que tout doit être vu en termes de rentabilité ?

Parceque le confort qu'apporte une bonne isolation est aussi quelque chose à ne pas négliger.

Faut se rendre compte que si c'est bien fait tu n'as plus de sensation de courant d'air froid, les parois ne sont plus froide, ce qui apporte un sentiment de confort sans pareil.

Cela permet aussi de garder une bonne hygrométrie dans la maison qui est elle aussi essentielle au sentiments de chaleur et de confort.

Évidement si tu compte changer de maison dans 5 ans la question ne se pose pas.  

Après faut voir exactement ce qu'on te pose pour 19k€

Et quand bien même si tu prévois de changer la maison dans 5 ans, les 19k€ peuvent largement augmenter le prix de vente de la baraque selon le DPE et l'aspect de la maison (par exemple une ITE qui fera un ravalement de facade nickel).  
 

On parle iti ici, en ite je perdrai de l’argent
Maison de ville 1890, avec tuffault, pierre décorative

J'ai eu le temps de regarder le devis.
 
Total ITI 115 m2
 
avec Laine de roche Rockplus Premium 120mm ( 25€ HT ) chez leroy c'est 26.48€ kif kif.
 
+ sous sol de 30 m2 ( actuellement polystyrène direct sur plancher plus laine de verre   )
 
Laine de bois flex 200 mm + membrane VArio Xtra
 
Total 19213€ TTC
 
Il y a beaucoup de taff dans l'ensemble, beaucoup de découpe, mais c'est leur Taff    
 
Pourquoi pas de membrane étanche pour les murs, car j'aurais tout de même beaucoup de pont thermique, il va être difficile d'avoir une étanchéité. Mon deuxième niveau actuellement est déjà isolé en laine de verre sans rien, et cela ne semble pas posé problème.
 
 
Je vais posté cela sur le topic construction, je déborde un peu ici  

 
 
J'ai des murs en pierre, donc j'ai une certaine inertie, ce qui est bien en été, jamais eu plus de 27-28° dans la maison. En ITI on perd cette capacité, même si il me restera des murs encore.
 
DE même que la sensation de parois froides, tu as raison, après pour l'instant je n'ai jamais euplus de 2° de différence entre mes parois et mon air intérieurs.
 
Hygrométrie, je peux avoir des soucis, plus de 70%. Mais j'ai réussit à bien diminuer depuis que j'ai remit le conduit de la hotte extérieur, ainsi que la vmc .. et acheter un déshumidificateurs d'air pour l'arrière cuisine lorsque l'on fait sécher du linge.
 
Mais j'entend tes arguments, ainsi qu' à Carbon38    
 
de plus on ne sait pas comment l'énergie va augmenter    
 
Mais comme tu le dis tout dépend si je reste longtemps ou 5 ans, normalement longtemps.  
 
Il y aussi le fait que j'ai un projet à long terme d'un agrandissement, dont 6200 d'isolation n'auront servie à rien, si je le fait    ( après c'est projet XXX XXX €, donc potentiellement il ne se fera peut être jamais    )

Pour te donner une idée y'a 2 ans j'ai payé 13k€ l'iti de ma maison pierre de 160m² plus 40cm de laine de verre dans les combles.

Sur les murs 12cm de laine minérale gr32 (c'est le lambda et c'est important regarde sur ce qu'il te met si c'est bien au moins de la GR32)

Pas de menbrane par vapeur non plus sur les murs.

J'ai un dpe B 70kwh/m². Ce qui correspond à peu près à ma conso.

En été j'ai un très bon déphasage sur les murs grâce à la pierre et ensuite la laine minérale et dans les combles j'ai 10h de déphasage environ donc la chaleur pénétre très difficilement.

En été je tourne entre 22 et 26 dans la maison juste en faisant gaffe à ne pas laisser entrer la chaleur.(bon dans l'est mais les été son violent depuis quelque temps)

Du coup été comme hiver là maison est confortable je ne regrette pas les travaux et la pac

 
Je me rappel un été à Stras gris toute le semaine mais 39 degrés, hyper lourd ! On était à 4 dans un immeuble à jouer au Pc !    
 
En tout cas merci de ton témoignage !

 
Sans fonds illimités oui
 
Ça ne se retrouve jamais dans le prix de vente
 
Faut vraiment compter mourrir dans sa baraque pour le justifier amha, je suis effectivement plus team je peux déménager tous les 3-8 ans

On pense faire l'isolation, mais pas tout    
 
le sous sol, on le fera nous même, on gagne 5200€
 
Sherz, j'ai regardé ton historique, tu consommes combien ? j'ai pas trouvé !
 
Par contre la déperdition, j'ai d'abord buggé par rapport à la mienne, et finalement on a un climat totalement différent    en descend pas en dessous des -5 par chez nous et quelques heures    
 
Sinon, question, ta maison est passé de 155 m2 à 160 puis 170 m2 a certains moment et redescend à 160, il y a des projets qui se font et se défont ?  

J'ai eu pour projet d'aménager les combles de 92m² en plusieurs pièces que j'ai abandonnés et j'ai fini tous les travaux dans la maison maintenant.(pièces pas fini ou genre petit rajout à l'étage la petite pièce qui servait à monter au combles c'est vu transformé en WC indépendant )

J'ai environ 160m² habitable maintenant (sûrement plus j'ai quasi 90m² par niveaux et j'ai 2 niveaux complètement habitable )
Faut que je refasse le métrage tiens.

155m² c'était à la vente de la maison (j'ignore comment ils ont mesuré le bordel)

La conso chauffage de la maison avec ecs j'ai 4293kwh pour 12 mois pleins.

Pour le climat oui je suis dans l'Est ça caille l'hiver j'ai eu pas mal de-9 ou-10 encore cette année.

Salut à tous,
 
Je lis avec attention les posts sur ce topic depuis quelques temps, car nous nous lançons dans un projet assez ambitieux pour 2026: on décapite notre maison pour faire une réhausse du 1er étage.
 
Cette réhausse est l'occasion de tout bien isoler (avec ITE du RDC au passage), de poser une double flux mais aussi de nous séparer de notre vieille chaudière gaz condensation de 2012, ainsi que de notre chauffe-eau gaz à accumulation encore plus ancien.  
 
La maison est actuellement chauffée par des radiateurs en acier. Ca chauffe quand même fort par moments (facile 55° départ chaudière, voir encore plus si les températures passent en négatif) avec l'isolation actuelle (inexistante dans les combles). Avec le toit et les murs isolés ++, logiquement le besoin de chauffer fort sera beaucoup moins important.
 
Il n'y a pas de volonté de faire de travaux au RDC à part l'ITE, c'est surtout sur l'étage qu'on veut se focaliser (exit la possibilité de chauffage au sol au rdc par exemple, et de préférence garder les radiateurs existants sauf si ça n'a pas de sens).
 
Pour l'étage on part évidemment sur de la grosse isolation avec déphasage important (Laine de bois/Ouate de cellulose). On espère ne pas avoir à trop chauffer, et on s'inquiète surtout de devoir tacler les coups de chaud en été de plus en plus communs même par chez nous (Belgique).  
 
Bref, vous l'aurez compris puisque je poste ici, l'idée est de partir sur de la PAC, surtout qu'on va chercher à se blinder de panneaux PV ayant un VE.  
 
On en est au début du projet avec la dépose de demande de permis sous peu, donc beaucoup de monde à voir et de professionnels à solliciter. Cependant, l'adage étant qu'HFRien avisé en vaut 40, j'aimerais donc recueillir vos avis pour être bien préparé avant...
 
Une idée de ce qui pourrait être le plus optimal pour répondre aux besoin de chauffe + ECS + refroidissement?
Je sais pas à quel point ca a du sens mais je pensais à:
 
-Une PAC Air/Eau pour le RDC et l'ECS couplée a une deuxième PAC Air/Air pour refroidir à l'étage où sont placées le bureau et les chambres? (aie les frais d'entretien de 2 PAC)
-Une PAC Air/Eau + ECS avec chauffage au sol à l'étage (et dans ce cas refroidissement pas fou + si la PAC tombe en panne on est bien emmerdés)
- PAC Air/Eau + ECS avec du ventilo convecteur à l'étage (qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de recommandations ici)
 
Autre option la VMC DF Thermodynamique mais si j'ai bien compris ça c'est vraiment pas fou...
Bref, je tâtonne encore pas mal là dessus, et évidemment tout ceci doit être vu par des professionnels. Mais est-ce que vous auriez des conseils de ce vers quoi on devrait absolument pas s'orienter?
 
Merci!

Pour la vmc déjà la double flux à peu d'intérêt y'a des filtres à changer qui au final te bouffe le peu de gain effectué.

Prends plutôt une simple flux hygroreglable type B intelligente (Renson de mémoire en fait une très bien capable d'ajuster pièces par pièces)

Pour la pac prends une pac air eau avec ventilo convecteur (parce-que taper un chauffage au sol ça va coûter très très chère) et tu aura chaud et froid.(surtout que ça va revenir sûrement moins cher que 2 pacs)

Pour l'ecs comme tu va coller tu photovoltaïque soit tu trouve une boîte qui sais router le surplus sur l'ecs intégré à la pac sinon fait installer une ballon ecs  le plus simple possible avec le routage du surplus dessus.

Petit retour,

Sur mes calculs je me suis loupé sur une valeur, pas trop grave, mais je m'en doutais un peu  

Je vais être autour de 7-8 Kw de déperditions -5°, il me conseille tout de même 9 kw TCAP avec la R32.

Donc je pars sur un devis à 16 645 € - 3500€ de prime EDF   ( normalement c'est la fin ce soir   )

dedans, il y a le rajout de 2 radiateurs supplémentaires, ainsi que le déplacement de 4 radiateurs en fontes ( isolation )

La version R290, est plus grosse ( dimension ) et surtout 3500 € de plus  

Nous allons isolé aussi, pas tout   , on ne va pas changer l'isolation actuel du sous sols, aucun gain, cela  attendra. Budget 15 000 € en gros dont je vais essayer d'avoir le CEE de 927€ et aussi une aide ma ville de 2500 € ( cerise sur le gâteau si cela fonctionne )

PLus le dernier devis de la porte fenêtre sur mesure, qui va me coûter un bras  

Je trouve ça honnête au niveau prix et surtout le confort que ça apporte est génial.

Je ne pourrais plus repartir en arrière.

Il t'installe du Panasonic ? Bonne marque aussi.