Reprise du message précédent :

ça t'apprendra à importer une marchandise de hong kong directement sans chercher à savoir si elle respecte quelques normes que ce soient.
Quand on veut du pas cher, la moindre des choses est d'assumer son geste et les problèmes que cela peut générer.
 
Ton chargeur respecte-t-il la méthode de charge préconisé par les constructeurs ?
Coupe-t-il le courant en fin de charge ?
Quelle est la chimie de tes accus ?
Est-ce qu'il existe des risques concernant cette chimie ?
Ton matériel (torche, accu, chargeur) dispose-t-il de "mécanisme" pour limiter ces risques ?
Comment limiter les risques par un usage approprié ?
Etc  
 
Tu as le droit de ne pas savoir, personne n'a la science infuse mais il faut aussi y mettre du tien et ne pas te reposer uniquement sur la responsabilité (supposée) du vendeur. De plus connais-tu le droit dans le pays où tu as acheté ta torche, il n'est surement pas le même qu'en France, non ?
A toi de chercher, parce que ce n'est pas en te cachant derrière ton doigt en disant "je croyais qu'il n'y avait aucun danger/problème" que cela va changer le problème.
Un homme averti en vaut deux.  

Je suis tombé sur un intégriste de la lampe torche.  

Bon sérieusement Banalam... tout le monde n'est pas expert et comment veux-tu que dans l'esprit d'un non-connaisseur, une bête lampe torche présente un risque quelconque?
Ça fait combien de temps que les "petites" torches grand public demandent de forts courants? Cinq ans, six peut-être? Et que les accus Li-ion ont quitté les appareils spécifiques dans lesquels ils étaient cachés (ordinateurs portables, iPod, etc.)? (Pour l'utilisateur lambda, il y avait -- et a toujours -- simplement une "batterie" dans l'iPod...)
 
Bref : pour le non-connaisseur, une lampe c'est encore un tube avec une "ampoule" au bout (qui peut être à led et donc bleutée "mais ça éclaire fort sans consommer beaucoup" ) et dedans, ben des piles comme on faisait en 2000, 1980 ou 1940!
 
Quand on achète un objet aussi banal qu'une "lampe de poche", ça n'a pas de sens d'aller se renseigner avant pour savoir si c'est sécuritaire. Passes-tu une demi-journée sur le web avant d'acheter un four à micro-ondes, un radio-réveil, une télé ou une souris d'ordinateur? Et qui connaît les risques de produits aussi courants que les chaussures de course, les lunettes de soleil, le talc pour les fesses des bébés, les fluocompactes (une bête ampoule!), et j'en oublie des tonnes!
 
Pour un produit grand public, c'est au fabricant d'imaginer tous les risques possibles (loi de Murphy : si tu penses à un usage même stupide ou délirant, quelqu'un le fera; et d'autres auront des usages auxquels tu ne penses même pas).
Pour un produit expert ou professionnel, c'est différent évidemment (dans le domaine de l'éclairage, je pense à la lampe acétylène de Petzl dont la notice n'explique absolument pas l'utilisation : c'est au spéléo d'en apprendre les règles en club).

si il y en avait qu'un ici  

Ok c'était pas forcément clair.
 
Tu mets ton accu chargé à 100% (~4V) dans la lampe, tu allumes ta lampe, la tension de l'accu décroit donc progressivement au fur et à mesure de l'utilisation. Au bout de quelques temps l'accu arrive à 2.5V, l'accu est déchargé à fond, si il va plus loin il sera dégradé, donc là soit :
 
- Tu as un accu protégé, sa protection coupe, la lampe s'éteint, tu recharges ton accu, 0 souci.
- La lampe a une protection intégrée, même chose, elle s'éteint pour préserver l'accu (je ne pense pas que la UF-H3 en soit équipée).
- Ton accu n'est pas protégé, la lampe reste allumée, ton accu descend plus bas que 2.5V, il se détériore, tu peux quand même le recharger mais il ne retrouva pas sa capacité d'origine, et évidemment au bout de quelques cycles comme ça, il sera fortement "rincé".
 
Je dis 2.5V, c'est peut être 2.7 ou 2.8, j'ai pas les chiffres en tête mais c'est dans l'idée quoi.

OK et je n'ai aucun moyen de savoir quand l'accu arrive à 2.5V ?

Si on en croit ce graphique, la puissance devrait baisser assez brusquement non ? Si je recharge dès que je remarque une baisse c'est bon ?

Au pire pas grave, si ils sont dégradés rapidement, je ne veux juste pas qu'ils m'explosent à la tête.  

Et la prochaine fois je prendrai des protected et un chargeur chez Lermite et j'espère être tranquille.  

Bah à moins de le sortir de la lampe et de mesurer sa tension avec un multimètre, non.

Ca peut être jouable, la baisse est brusque au début mais s'étale sur la fin, ce qui peut laisser un peu de marge, mais c'est quand même chiant à l'usage de se dire qu'on a ça à surveiller.

Les cas d'explosions sont plutôt apparus sur des piles lithium jetables (type CR123) et moins sur des Li-ion mais ça reste possible.

Au pire si tu entends un bruit bizarre venant de ta lampe, tu la lances très loin en criant "grenaaaade !!!!"    
 
Ben oui faut penser aux autres aussi   .

Hello, je reviens vers ce topic pour savoir si les "phares" à main de ce type :  
 
http://www.lampesdepoche.com/index1.htm
 
existent en LED et s'ils sont équivalents en terme de portée, supérieurs en terme d'autonomie ?
 

 
Toi tu comprends plus vite que la moyenne.
 
Certaines torches ont une régulation parfaitement plate qui ne décroit (presque) pas jusqu'à extinction de la torche. Si l'accu li-ion ou la torche dispose d'une protection contre une décharge trop basse, ça va. La protection coupera l'alimentation avant que l'accu ne soit trop déchargé (ça l'abime).
Souvent les torches n'ont pas de protection, c'est pour cela que beaucoup n'achète que des accus li-ion avec une protection.
Mais cette protection n'est pas fiable à 100% c'est pourquoi il est intéressant d'avoir une torche avec une régulation plate au début mais qui décroit sur la fin, comme sur le graphe dans ton message, cela permet de couper la torche lorsque la luminosité décroit afin de changer l'accu si nécessaire avec un autre gardé en réserve.
 
Avec l'habitude on fini par connaitre sa torche et voir facilement lorsqu'elle éclaire moins. Si la torche a une régulation parfaitement plate il vaut mieux se renseigner pour savoir si elle comporte une protection contre la décharge avec si possible un dispositif pour alerter l'utilisateur. Certaines torches clignotent ou passe à un mode moins puissant. Ce genre de dispositif se répercute sur le prix de la torche. Ce n'est pas le genre de chose que l'on trouve couramment sur une torche à 20$.

Tiens, ça me fait penser à ma frontale Scurion qui a des accus protégés et a elle-même une protection : lorsqu'on n'est pas loin de la décharge limite, la lampe clignote et descend d'un niveau; puis après une heure, clignote à nouveau et redescend au niveau en dessous, puis finit par s'éteindre.
 
Étant donné que le runtime (accus neufs) est d'environ 12-40 heures en utilisation normale selon le setting, et 5 heures au max, je ne suis jamais arrivé au bout même au cours de longues descentes.
 
Jusqu'à l'autre jour : et là point de paliers, mais une coupure brutale de la lumière.
 
Je pense que c'est la protection de l'accu qui s'est coupée, puisque la lampe refusait de se rallumer jusqu'à ce qu'une fois rentré à la maison, je donne 3 secondes de charge -- et là, j'ai eu quelques secondes de lumière jusqu'à une nouvelle coupure globale.
 
Ma question (que je pose ici avant d'aller râler auprès du fabricant) : est-ce qu'il normal que des accus vieux de deux ans "bypassent" la protection de la lampe? Est-ce qu'une batterie de cet âge peut avoir une courbe de décharge significativement plus brutale qu'une batterie neuve sur laquelle serait basé le programme de protection? Merci!
 
(À noter que comme la Scurion possède un indicateur de niveau de décharge, ce n'est pas très gênant puisqu'on peut changer l'accus lorsqu'il ne reste qu'une "barre".)

Dans la boutique de ton lien, ils proposent aussi une led Luxeon en remplacement de l'ampoule incandescente du "phare", autonomie théoriquement doublée (c'est écrit).
Led Luxeon d'un watt et 50 lumens   .
 
En led on fait mieux avec des porte-clés niveau puissance, et une lampe led moyenne aura une autonomie égale à cette puissance, du moins si elle propose un niveau équivalent.
 
 
Avec la technologie LED pour l'émetteur (ampoule) et Li-ion pour la pile ou batterie, ce type de lampe "phare" (imposant et avec une grosse batterie/pile) n'a plus d'utilité aujourd'hui.
Par contre c'est intéressant pour un éventuel mod de furieux niveau puissance, mais forcément l'autonomie serait très réduite.
 
J'ai encore rien vu de potable dans ce style de lampe phare à LED, je serais curieux aussi tiens .

Hello je me suis acheté une lampe de plongée sur DX et je voulais savoir ou trouver des accus 32650, j'ai fait un petit tour sur NeoLumen sans succès merci !
 

 
Oui je comprends tout à fait ton propos, mais justement ce type de design, comme tu le soulignes peut-être intéressant pour faire qq chose avec une grosse puissance lumineuse et une autonomie élevée    C'est dans ce sens qu'aillait ma question car je m'en fous qu'elle soit très imposante, ce n'est pas le pb, je veux que ça porte loin (au moins aussi bien qu'une halogène) et qu'en autonomie ce soit au moins équivalent (sinon aucun intérêt de changer de techno).  
 
En LED, avec un facteur de forme plus réduit donc, qu'est-ce qui se fait de plus puissant en terme d'éclairage/portée ?

Tu vois quand tu veux, tu arrives aussi à expliquer les choses (presque) sans prendre les gens de haut.  

Pour résumer, dans le cas de ma H3: Lampe sans protection, accu sans protection. Si je coupe la lampe quand la puissance décroit, je minimise le risque. A terme, mes accus risquent tout de même de perdre en efficacité, voir être HS. Pas grave, je reprendrai des protected.

En ce qui concerne mon chargeur (Ultrafire WF-139), il a apparemment deux canaux séparés et il se coupe une fois la batterie chargée. Les avis sont plutôt bons sur DX. Donc à priori pas de raison d'en changer. (Et oui je sais quand même faire des recherches sur google !).

Pour en revenir aux dangers d'explosions ou d'inflammation des Li-Ion, si j'ai bien compris, le risque se produit en cas de trop grande décharge, trop grande charge ou rupture de la batterie, voir gros choc. A nouveau dans mon cas, je ne devrais rencontrer aucune de ces situations si je fais un minimum attention.

Pour celle que je vais offrir, je vais faire attention de prendre au moins des accus protected voir une lampe avec protection si ça colle au budget.

Au passage, je pense qu'une petite explication sur les protected/unprotected, les chargeurs, les choses à faire et ne pas faire pourrait figurer en 1ère page.  

 
 
essaie-là déjà sans accu en plongée.
ça t'évitera peut-être d'acheter des accu si elle se noie dès l'immersion ...

Mon site, dont le lien est en page 1, explique déjà pas mal de choses concernant les accus Li-ion, dont la méthode de charge recommandée: http://www.puissanceled.com/Accus_Li-ion
 
Quant au WF-139, son test est également en ligne: http://www.puissanceled.com/Chargeur_Ultrafire_WF-139
 
Je ne vois pas trop ce que je pourrais faire de plus sans rendre les explications trop lourdes au point d'être inaccessibles au plus plus grand nombre.

Ton site est très complet et bien foutu, rien à dire là-dessus. Je l'ai d'ailleurs lu, suites aux différentes questions que je me posais ces jours.  
 
Par contre je pense que ça ne ferait pas de mal de mettre à jour la première page du topic car c'est un peu "brouillon". Je ne sais pas si l'auteur fréquente toujours le topic ?! Enfin c'était une suggestion..
 
EDIT:  
 
Par contre je n'avais pas vu le test du WF-139, pas bien brillant. Et il monte à 4.25V à la fin de la charge. Pas bon ça.  

Sur DX, le truc le plus puissant que j'ai trouvé, c'est :  
 
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20233
 
Quelqu'un en a une ou a un review qui permet de comparer l'intensité lumineuse qu'elle emet ?
 
ps : pour 125$ ce n'est même pas étanche

Elle est référencée sur mon site:
 
http://www.puissanceled.com/Ultrafire_WF-1300L
http://www.puissanceled.com/Comparaison?p=75,4
 
Le "TH" dans désignation de DX est une erreur. "TH" est le préfixe des lampes halogènes, et "WF" celui des lampes à leds, et il s'agit bien ici d'une lampe à leds.

ah ok, et sur ton site tu en proposes une avec d'autres led si je lis bien, qui sont presque 2 fois plus lumineuses ?
 
 
Comparé à un phare halogène, avec 230lux ça commence à devenir correct non ?

Si tu es intéressé par les plus puissantes : http://www.neolumen.fr/produits/olight/SR90.htm
 
Forcément ça a un prix   .

ah oui quand même ^^ 400€
 
bon après la conversion lumens - lux je ne la connais pas par coeur, mais il va falloir que je compare ! => OK

Plus performantes pour être exact. Elle produisent plus de lumière à puissance électrique consommée égale.

Tout dépend de la puissance du phare, "halogène" n'étant qu'une technologie.
Un éclairage halogène de 400W sera évidemment beaucoup plus puissant.
Ma frontale halogène de 20W l'est nettement moins. Tout est relatif.
Je ne suis pas en mesure d'évaluer précisément la puissance équivalente en halogène de la WF-1300L spéciale, ne serait-ce que parce que je n'ai pas d'éclairage halogène équivalent.

ok, je pense qu'il est possible d'avoir une puissance "type" pour les phares halogènes vendus ça et là.  
 
De mémoire, j'en ai un portatif, sur batterie (mais qui ne tient plus rien maintenant, cadeau de station essence il y a 10 ans, qui marchait très très bien pendant 5 ou 6 ans) et dessus était écrit : 1000W ... ??

1000W en halogène c'est la puissance d'un vrai phare, celui sur les côtes pour signaler la terre ferme et les récifs   .

Il ne faut jamais se fier aux valeurs en lumens. Pour t'en convaincre, tu peux comparer la valeur mesurée par light-reviews: http://www.light-reviews.com/olight_sr90/ et celles que l'on peut trouver chez les différents distributeurs.
Les beamshots (photos du faisceau) sont de loin le meilleur moyen, et en tout cas le plus fiable, de comparer la puissance de deux lampes.
En l'occurrence, lampesdb en propose de la SR-90 et de la WF-1300L spéciale: http://www.lampesdb.fr/index.php?page=beamshots (il faut sélectionner les deux lampes dans les listes).

 
 
oui bah lux = lumens/m² quoi donc bien sûr, il est plus facile de comparer les lux que les lumens, surtout sur des faisceaux peu "cohérents" (je cherche le terme physique, mais j'ai un trou).  
 
le beamshot, oui, à condition que les conditions soient strictement les mêmes (prise de vue et zone de la prise de vue). En tous cas ton site est bien foutu pour les comparaisons.
 
la SR90 est quand même ultra-violente     tout en éclairant pas mal autour du faisceau central !
 
edit : tu n'as pas la WF-1300 normale en beamshot ?

 
La comparaison est intéressante dans ce cas. Et perso je préfère la WF-1300L par rapport à la SR-90 qui semble avoir un faisceau très concentré.  

À propos de régulation linéaire, j'ai craqué il y a deux jours pour une Ra-Light EDC avec faisceau large.  
 
J'hésitais entre les options high-CRI warm et teinte garantie; la première étant épuisée, le choix était facile!
Même si la teinte warm des SSC me plaît plus que celle des Cree, je suis satisfait de ce choix forcé. Pour l'utilisation souterraine que je veux en faire la teinte 5700-6300°K est parfaite : meilleur rendement et meilleur confort visuel à faible éclairement.
 
Et cerise sur le gâteau : un courriel de remerciement de Henry!
 
Et je continue à me demander pourquoi il utilise des SSC P4 alors que tout le monde clame que les Cree sont plus efficaces/plus fiables/mieux finies/plus belles/plus cool/plus toussa...

Si, mais je n'ai pas la SR-90. Pour les comparer, il faut donc passer par la WF-1300L spéciale en guise d'intermédiaire.

ah, je ne l'avais pas trouvée la normale dans le comparateur.

Bonjour à tous
 
P'tite question sur la accus 18650 :  
Pôle positif en relief  ou Pôle positif plat ?
 
Je vois que certaines lampes (celle-ci dessous par exemple) n'acceptent pas les accus 18650 à pôle positif plat :
http://www.neolumen.eu/produits/eagle/T20C2MKII.htm
 
et sur le site de Neolumen on peut constater que les accus possèdent une protection intégrée (bonne chose)
http://www.neolumen.eu/produits/AW.htm
 
mais aucune info quant à cette histoire de pôle positif plat ou en relief ! Comment savoir quand on commande ?
 
D'une manière générale, est ce que la plupart des lampes qui acceptent ce format supportent les deux sortes de pôle (ou c'est juste particulier pour la marque EagleTac) ?
 
Je suis content de ma petite Fenix LD10 mais une TK15 (ou Olight M20S) me tenterait bien aussi... alors je me renseigne pour les accus compatibles.
 
Merci beaucoup.
 
@ +    Dom_94

Il suffit de regarder les photos.
Les bornes "en relief" sont proéminentes et de plus petit diamètre que les "plates" qui, elle, ne dépassent pas de l'accu.

Oui, sur les photos on voit assez bien les différences mais ça ne répond pas à ma question qui est de savoir, en fonction des lampes (marques) celles qui acceptent l'un des 2 types de pôle ou les deux.
 
Ci-dessous, par exemple (comme très souvent) on ne peut pas deviner.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 0695752556
 
Il y a aussi des accus de cette taille avec des pattes à souder mais là c'est encore différent.
 
Je souhaite juste savoir quel type de 18650 il faut pour une FENIX ou OLIGHT.
En relief ou plat ?
... la question est simple !

Si le site ne précise pas les compatibilités, tu peux toujours essayer de contacter le vendeur.
En tout cas, je n'ai pas la réponse à ta question puisque je n'ai ni Fenix, ni Olight.
 
D'une manière générale, toutes les lampes acceptent les bornes proéminentes.
Ce sont les bornes plates qui peuvent poser problème dans certains modèles donc, dans le doute, autant en rester aux proéminentes.

Merci pour ton complément de réponse.
 
D'après ce que je vois, pour ces accus de marque AW, il semblerait que c'est le modèle de 2600 mAh qui soit plat et pas le 2200 mAh.
 
Si ce fabriquant a un site, j'irai voir si plus d'infos à ce propos.
 
Bonne soirée !
 
Edit: la Fenix TK11 semble accepter l'accu AW de 2900 mAh qui est à pôle plat :
 
http://www.fenixtactical.com/aw-18650-battery.html#   (voir "Galery" en bas de la page)

 
Oui merci pas de soucis pour ca, je pense même sortir l'électronique si j'y arrive… Cependant la durée de vie des accus est pas énorme et je voulais avoir quelques spare pour les croisières