Reprise du message précédent :
quand bien même si t'arrives à trouver le composant qui merde, tu est pas sorti d'affaire, car ils sont anonymes en général....

Je sais que c'est hors sujet mais je mets quand meme:
Deveiner ou se trouve Picole??
http://www.youtube.com/watch?v=lQ3D4CqHbJM
Indice ,il est en l'air avec une lampe.

Tu as raison, comparer mes deux Mystery est la meilleure solution pour déterminer ce qui cloche, mais en pratique, ce n'est pas aussi simple. Mon matos ne me permet de mesurer que les résistances et les capas et encore, en les dessoudant à défaut de savoir ce qui se trouve en parallèle. Il y a de grandes chances pour que le problème vienne d'un composant dont j'ignore jusqu'au nom.
Il me faudrait un oscillo avec lequel je pourrais comparer les potentiels au bornes de chaque composant, mais je n'en ai pas et je n'en n'aurai vraisemblablement pas de sitôt.
En plus, rien ne dit que le problème ne vient pas d'un bug du firmware et là, pour le corriger...
Mes chances de parvenir à dépanner mon Mystery malade sont donc quasi-nulles, je le crains.

 
Le barbu au début?  

Dans la série des questions à la c..
Quelle est la traduction française de GITD? Phosphorescent? Luminescent? Fluorescent? ...?

Non, millieu de la video au pres d'un pillier....
Lermite , phosphorescent.....

tu confonds la sécurité électronique, le circuit coté "cul" et la valve de dégazage, toujours coté +.
 
la forme du - peut laisser penser qu'il y a un circuit dedans mais sans aucune garantie.
 

si tu veux t'en débarasser pour pas grand chose...    la fontion décharge m'intéresse.
 
soude des fils de cuivre directement sur la carte relatif au circuit puissance et vers le cpu/contrôleur pour ce qui est tension, y a ptêtre une micro-coupure.
ça le fait aussi avec un accus chargé à fond avec l'autre? si oui il suffit de comparer les tensions. si non c'est ptêtre un mos de puissance qui chauffe.
 

vaut mieux oui, à la brasure ou au mig elle ne vont pas tenir... et la colle ne marche pas!
d'ailleurs même avec un bon fer régulé y a risque de les claquer, c'est sensible c'est bestioles.

Avec un fer 15w agrémenté d'une panne de 0,12mm y'a vraiment un risque de cramer une DEL ? Faut vraiment y aller pour obtenir un résultat pareil, non ?

si tu regardes les courbes de chauffe données par les constructeurs tu vas te faire peur... ne pas oublier qu'une led est un bout de silicium dopé (un semi-conducteur) qui n'aime pas la chaleur. y a moyen d'en souder mais faut pas un fer trop petit, qui chauffe lentement donc longtemps, ni trop gros et chaud. mais c'est à peu près pareil pour tous ce qui est semi-conducteurs.

Mais, dans une soudure, c'est le matériau apporté (l'étain) que l'on cherche a chauffer, dans le but de le faire fondre pour créer une liaison entre un bout de cable et le pôle d'un composant... Si la section du cable d'étain est petite (donc que cela ne prenne pas longtemps a le rendre fluide)(dans mon cas 0,5mm), il n'y a pas de raisons que la DEL chauffe outre mesure ?

faut aussi faire fondre l'étain qui se trouve sur le composant à souder, ou chauffer suffisamment la soudure pour qu'elle prenne sur le composant. donc transfert de chaleur, qui dépend de la "masse" de soudure et de sa température, et si c'est trop pour le silicium, couic! surtout que la durée compte aussi, chauffer assez peu en tp° mais longtemps est + "dangereux" qu'un bon coup de chaud mais rapide. c'est un coup de main à choper.

un ampli est uniquement analogique, son chargeur presqu'entièrement numérique...

J'ai appris pile poil l'inverse en IUT On m'a enseigné à chauffer non pas l'étain, mais les deux parties à braser en mettant le fer en contact avec les deux en même temps, et en appliquant l'étain sur les deux parties à braser mais sans toucher le fer, de manière à ce qu'il ne fonde que lorsque que les deux parties à braser sont à une température permettant de bien répartir l'étain.
En chauffant directement l'étain, il commence à se répartir d'abord sur le fer, et bien plus tard, il va sur les deux parties à braser. Il est donc chauffé inutilement longtemps et ça l'altère mais je ne sais plus comment (bulles d'air, oxydation, impuretés qui s'incrustent?). Je sais juste qu'une soudure bien réussie est brillante, pas matte, et le seul moyen d'y arriver et de ne pas chauffer l'étain trop longtemps.
Sur ce, je vous rassure, en pratique, je soude n'importe comment, à l'arrache, et ça marche aussi
...mais je ne me suis jamais aventuré à souder directement sur les leds.

Je me laisse encore un peu de temps pour décider ce que j'en fais, notamment que je réessaie de le réparer, mais il pourrait bien finir chez toi.
Je te tiens au courant si je décide de m'en débarrasser, et si je ne l'ai pas complètement euthanasié d'ici là

Entièrement d'accord avec toi
 
Sauf sur l'aspect de la soudure, car ça c'était valable avec la soudure au plomb, maintenant avec les nouveaux alliages, tu peux toujours courir pour avoir une soudure brillante    
 
Sinon, quand tu chauffes trop longtemps l'étain, il devient extrêmement sujet à l'oxydation, d'où une baisse des propriétés électriques et mécaniques de ta soudure, et qui va s'altérer beaucoup plus vite dans le temps
 
Euh, par contre, désolé, je peux pas m'appuyer sur un quelconque diplôme ou enseignement, c'est juste que j'ai été chargé du passage à l'étain sans plomb dans ma boîte, et que j'ai quand même galéré 6 mois avec des "experts" pour arriver à souder correctement avec un robot de m*rde    

Je me suis mal exprimé, le but c'est de faire passer l'étain à un état liquide, en le faisant chauffer. Et on le fait chauffer indirectement par la chauffe des pièces que l'on veut joindre.
N'empêche, de l'étain en 0,5 ça vas pas mettre 12 ans à fondre. Au pire si je mets un tout petit glaçon ou un linge (légèrement humide) au niveau de la jonction entre les pôles et le corps de la DEL (là où les pattes rejoignent le boitier noir) ?
 
Ce qui m'embête c'est que j'ai acheté un fer avec une panne ultra fine (0,12mm) et à faible puissance (15W) pour faire divers travaux dans l'électronique (échange de composants de carte-mères), sur les conseils du vendeur d'une boutique d'électronique me disant qu'il vaut mieux chauffer longtemps mais pas trop...
 
 
Cool, plus ça va, plus vous êtes en train de me dire que j'ai toutes les chances d'avoir peu de chances de pouvoir raccorder ma P7 aux cables téflon provenant de la régul.
Faut vraiment que je trouve une P7 sur son étoile pour éliminer tout phénomène de loterie ? Donc, pas une W724C0, mais une W724C2 ?

La P7 est construite différemment d'une cree monocoeur, tu as des pattes pour la souder, alors que sur les cree, les bornes sont intégrées au "boîtier" de la led. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, par contre, perso, avec un fer 15W et une panne hyper fine, je prends pas le risque de souder.
On fait souvent le raccourci T° = Chaleur, ce qui est totalement faux, avec ta micro-panne et ton fer 15W, tu vas faire monter en T°, sans pour autant apporter assez de chaleur dans un laps de temps assez court pour ne pas griller ta led.
Un fer 80W réglé à 340°~360° avec une panne de 1.6 ou 2.4mm te permet d'apporter énormément de chaleur rapidement, ce qui fait que l'augmentation de T° n'a pas le temps de se propager au reste de la led

Enfin si c'était à ce point là, vu qu'il rembourse les frais de réexpédition sous garantie où renvoie un nouvel article, il serait ruiné depuis longtemps.  
 
 

+1
on a appris la même chose.  
Autrement soudure "froide" et ça tient pas longtemps si il y a des contraintes genre vibrations ou autres.

 
j'ai reçu la h501 samedi... comment dire... la petzl fait vraiment pâle figure à côté !!
c'est pas hyper puissant non plus, mais par contre c'est vraiment super pratique  

Bonjour,
 
J'ai acheté chez DX cette lampe : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14713

 
J'ai un problème de contact au niveau du tailcap.
Si je visse à fond, ça ne fonctionne pas du tout.
Si je visse d'un tour (sur 6), ça marche aléatoirement.
Que puis-je faire?
 
J'ai aussi pris celle là, toujours sur DX : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1993

 
Elle fonctionne bien, est plus compacte et plus légère que l'autre, mais n'a qu'un mode. L'autonomie est d'une demi-heure environ.
C'est mon EDC en attendant que je me décide entre une Nitecore Ex10 R2 et une Lummi RAW.

 
J'avais eu le même souci, mais avec l'autre modèle que tu as acheté (la C3). Je l'ai résolu par un nettoyage à fond de tous les contacts (avec du DeoXit, mais un autre nettoyant pour contacts voire de l'alcool isopropylique devrait marcher pas mal), et ajout de graisse conductrice entre la tête et l'élément central de la lampe.

Ok.  J'ai la chance d'avoir choisi un fer à panne interchangeable. Ca vaut le coup que je lui ajoute une plus grosse panne (~7€) ou l'achat d'un fer plus puissant est vraiment primordial (sachant que je ne compte pas me lancer dans le mod en série, et que je n'ai pas envie d'en avoir pour 60€ supplémentaire non plus) ? Sinon au pire, personne a un fer puissant a prêter sur Lyon ?

15W, perso je trouve ça vraiment juste. Déjà qu'au taf, je gueule quand y'a pas de 80W de dispo, alors là    
 
Et si t'as pas l'habitude de souder, ça multiplie encore le risque de cramer ta led...

Merci, je vais voir ça

j'ai le modèle 1 mode.
elle foirait pas mal aussi.
même après nettoyage et lubrification, c'était encore la lotterie, même si ça marchait mieux.
pour finir, j'ai passé chaque extrémité du tube, sur un bout de papier de verre très fin (pas faire ça avec du 60   ) posé sur une table; bien virré les cochonnerie, relubrifié, et elle n'a plus jamais déconné.
pourtant, je m'en sers tous les jours.
 
c'est d'ailleurs une de mes lampes préférées: tube avec un 18650, un mode.

ouaip, avec le 15W, sur la star, c'est pas terrible. pouratant j'ai une panne assez grosse (1,2mm)
le 30, avec panne bisautée 2,8mm, ça va déjà mieux. ça marche même bien.
et si la star est fixée (collée au silicone thermique) sur son radiateur (tête de lampes, par exemple) et bien là, pour dessouder, même le 60W à petite ou moyenne panne n'y fait pas. je mets la panne plombier-zingueur, sinon que dalle.
 
l'avantage du 15W, c'est sur les réguls et cie. ça suffit, et les fils ne ressemblent pas à des vieux bouts de merguez, au bout de 1 seconde.
le 60W de chez DX est peut être une bonne solution pas chère.
je vais en acheter un pour le laisser chez ma mère.

 
Glow In The Dark = phosphorescent
 
Edit : à propos, je cherche des tailcaps en bleu phosphorescent, plus grands que ceux que l'on peut trouver sur DX (ils sont trop petits pour les JET-III M)...
 
Edit : grilled..

D'ailleurs vous savez où en trouver en poudre ?
On en voit souvent en utiliser sur des mod, rien trouvé chez DX.

perso, avec tous les accus que j'ai massacré physiquement, y'a toujours eu le petit circuit imprimé que les accus ont au cul.
j'ai massacré 4 16340 ultrafire gris 880, et un joli 18650 trusfire bleu 2500 tout neuf aussi.
 
bin une fois la circuit virré, je ne vois pas ce qu'il reste comme protection.
testé par mes soins sans faire exprès   :
surcharge, sur décharge et court-circuit, y'a plus rien qui marche.
 
et donc les accus présentés par poluxdu44 sont assurément protégés. on voit clairement le circuit sur la borne -, et la bande conductrice qui va au +, sous la gaine thermo.
cette même bande conductrice qui crame avec la gaine, et sert de fusible quand on fait le gros débile avec ses accus  

Pour mener à bien ma modification de Mag3D, je vais bientôt acheter un adaptateur multi AA -> D (chez fivemega) comme je vous ai montré quelques posts plus haut. Les frais de ports pour l'international sont de 8$ et sont valables pour 2 adaptateurs. Vous me voyez venir... je vais certainement prendre un 9AA ou un 12 AA, du coup potentiellement je peux prendre un autre adaptateur sans changer les frais de ports... Anyone interested ?
 
Je vous invite a aller voir ces 2 topics : http://www.candlepowerforums.com/v [...] p?t=182370, http://www.candlepowerforums.com/v [...] p?t=198633 pour une liste exhaustive du matos. Y'a un peu de tout : 14670, AA, lampes incandescentes, réflecteurs...

 
Ouais, surtout que celui de la M20 vendue juste avant est très bien pour ça.

Je cherchais justement ces liens il y a quelques temps, merci.
 
J'aurais bien passé commande avec toi, mais je n'ai encore qu'une vague idée du mod que je vais faire (3 ou 4 P7 ou MC-E dans une Mag 3 ou 4D ), et ce n'est pas pour tout de suite, donc...  
 
Edit : Enfin 8$ de fdp c'est vraiment pas excessif, ça vaut pratiquement pas le coup si il faut repayer l'envoi en France ensuite.

http://shop.ebay.fr/items/__glow-p [...] ec0Q2em283

Certes, mais si tu (ou un autre forumer/euse intéressé) es en région Lyonnaise ça reste intéressant. Ok c'est pas l'économie du siècle, mais bon. Les petits ruisseaux...  

En même temps, tu l'as pas fait faire par n'importe qui, non plus
Ca m'a fait le même effet avec l'aleph, j'ai été bluffé au premier allumage

Des photos de la bête ? des beamshots ? Une revue  complète et détaillée ?  

Bon ben moi, je gratte du pied en attendant ma 120P...
Va falloir que j'attende la fin de semaine pour pouvoir jouer un moment avec, mais surtout faut que j'attende fin mai pour pouvoir la sortir du paquet cadeau

Je la prend ici ma poudre http://www.glopaint.com/24orders.htm  

 
...avec un zest de runtime..  

 
Luminescent : qui produit de la lumière.
 
Fluorescent : qui produit de la lumière "pendant" une excitation lumineuse (le plus souvent ultraviolet).
 
Phosphorescent : qui produit de la lumière "après" excitation lumineuse (le plus souvent ultraviolet aussi, enfin ça marche mieux, c'est une question d'énergie). Les guillemets parce qu'"après", ça peut être des nanosecondes comme des minutes suivant le matériaux et il n'est donc pas forcément facile de distinguer la fluorescence de la phosphorescence.
 
Les GID sont par contre bien de la phosphorescence, ce qui me semble être la meilleure traduction, et luminescent serait plus littéral mais moins précis.
 
A+  

Merci, j'ai pas pensé à ebay  

Finalement, après nettoyage prudent de la aprtie ou le pole+ de l'accus entre en contact, ça marche. Par contre, l'accus avait une certaines "grasseté" au touché. Un centimétre d'enveloppe plastique fendue sur l'arriére. Et une odreur acre.
Bref, la lampe fonctionne et l'accus est au recyclage.

 
jette le