Reprise du message précédent :
Perso, c'est pierre diamant ou céramique, pour attaquer tous mes aciers, sans avoir à resurfacer mes pierres.
Mes seules pierres naturelles sont des arkansas (en fin), qui ne se creusent pas non plus de toute manière )

DMT/Spyderco ?
 
Les Spydies mériteraient d'être revues en terme de dimensions, à mon goût...

vi.
J'ai la très grande ultra fine céramique (plus des petites) mais la grande est plus confort. Evidemment les pierre céramiques sont fragiles et très sensibles au chocs.

3"X8", effectivement c'est bien, mais les petites sont un peu justes je trouve...
Et comment tu gères l'encrassement ?

Nettoyage avec de la poudre à récurer ou de la crème (Cif) avec un peu d'eau, frotter avec du scotch-brite vert (pas d'éponge métallique évidemment) quand la pierre devient trop sale, ou quand je veux un fini parfait. Comme elle est blanche, ça se voit de suite quand elle est sale
Attention quand on frotte à bien la poser sur un support bien plan pour appuyer dessus, ou tenue dans la main, sinon elle peut se casser.
céramique et pierre diamant, à sec souvent, parfois à l'eau, mes pierres n'ont pas bougé d'un iota depuis que je les utilise ( au moins 5 ans, je sais plus bien quand je les ai acquise) Elles sont toujours parfaitement planes, elle elles viennent à bout de tous les aciers qui se présentent à elles.

Après le ressenti sur ces pierres très dures est différent d'une pierre synthétique japonaise, comme si on passait sa lame sur du verre un peu abrasif, le toucher n'est pas "onctueux" comme pour une pierre japonaise qui s'utilise toujours mouillée.

Tu trouves de tout sur les synthétiques/céramiques Jap.  
Du dur, de l'onctueux, du souple, du rugueux, de la coupe lente, rapide, etc, etc...  
 
La résistance à l'usure ne signifie pas forcément que c'est une bonne pierre pour tous les usages, cela signifie tout simplement que le liant est dure et qu'elle libère lentement les nouveaux grains.
Pour que ça coupe vite, les grains ont besoin d'être renouvelés. J'exclus le diamant car c'est un autre débat...  
Après c'est clair qu'il faut avoir essayé beaucoup de pierre pour trouver son bonheur.
 
Les pierres spydie ont une dureté "extrême", pour l'outdoor c'est top si l'on cherche une pierre efficace et durable à un prix raisonnable. Par contre en dehors de ce contexte, je préfère me diriger sur d'autres pierres...
Sinon, je suis absolument pas fan de la partie fine/ultra fine, mais la grise est pas mal ça coupe vite.

 
Ouais j'aime bien les aciers de geek/exotique, je suis bien équipé donc l'entretien n'est pas trop un problème pour moi.
Ce n'est pas non plus un critère d'achat, et depuis le temps que je pratique l'affûtage et collectionne les pierres, j'ai fini par me lasser de jouer sur mes pliants.
Depuis quelques temps, je suis d'avantage porté sur la naturelle, ce n'est rien de plus que la continuité de ma passion.
 
 
 
Je sais... mais si je te suggère la glass stone tu vas me demander pourquoi elle et pas les autres?
Et si je te recommande les autres, tu voudras en savoir plus sur les Glass stone. (pour ne plus douter)
 
Disons que si je te recommande la nani pro c'est parce que pour moi c'est une valeur sûre, avec elle je prends pas ou peu de risque.  
 
Sinon toutes les pierres que j'ai cité vont largement faire le taf. Ce qui va faire la différence c'est surtout le feeling et le confort d'utilisation. Et ça c'est très important, mais moins que ta technique...
Comme je l'ai indiqué, ce qui est bien avec les nani pro c'est qu'elles sont bonnes pour un peu près tout. Et je suis quasi certain que même dans +5ans ta pierre sera encore là... Sauf si tu affûtes tous les jours.
 
Voici un échantillon de pierres moyennes, du 800 à 1200 :
- glass stone 1k, shapton pro 1k, naniwa pro 1k, eden pro 1k, bester 1200 et jns 800 (la sigma select II 1200 est une pierre que j'aime beaucoup, non visible sur la photo)  

 
Comme je te l'ai expliqué, dans les grandes lignes elles ont toutes leur propre "signature" et suivant la granulométrie tu trouveras des petites différences mais la base est la même...
 
par exemple, pour que ce soit plus clair :
- JNS est sollicité pour les cuisines, et c'est rarement des noobs qui ont des JNS, elles ont toutes les caractéristiques recherchées pour ce type d'usage. Elles sont faites pour ça, tendre, boueuse, large, épaisse, etc...
- Glass stone représente pour moi la performance, coupe très rapidement et résiste bien à l'usure, donc bien pour les geekeries, les outils. C'est aussi bien pour les fainéants qui n'aiment pas entretenir leur pierres. J'aime leur format, pratique à transporter si besoin de se faire une trousse de couteaux de cuisines à vocation pro ou pour les vacances (par exemple).  
Elles sont encore plus raides que les shapton pro, mais pas tant que ça. Par contre j'ai l'impression que ça coupe un poil plus vite...  
 
- Naniwa pro, shapton pro, bester, sigma. Très bien, ça fait plus de 2 ans que j'en parle ici et ailleurs.
Elles vont toutes pouvoir gérer tes travaux, la seule différence se jouera sur le feeling et la préparation. bester + orienté pour les cuisines amha car elle nécessite un temps de trempage assez long et sur des aciers du style S30V les shapton pro/glass stone et nani pro s'en sortent mieux (je trouve).
 
Voilà, je ne sais pas quoi rajouter de plus... enfin si, reste sur la nani pro 3k.      
 

Pour le retour de ma jnat, je vais prendre le temps de bien tester la pierre... patience. J'ai beaucoup de boulot en ce moment.    
 
Elle est vraiment balèze.  

 

 
Je vais procéder par étape, en commençant doucement à me familiariser avec la "surface", la boue, etc...

 
d'ici quelques jours, je vais attaquer un suji en aogami super sur cette Takashima.

Perso j'utilise un lansky, un set de 10 petites pierres et quelques cartes diamant (pour reprofiler) en tout même pas 80€, noob free et poli miroir EZ.  
 
Je sais pas toi mais avec quelques dizaines de couteaux j'ai pas souvent l'occaz d’affûter et je vois pas l’intérêt d'entretenir un état rasoir qui saute au premier carton/assiette.  
 

Merci Chef
Je crois que je vais en profiter pour me prendre une Glass en 500 pendant que j'y suis

Edit : Evidemment, après je vais vouloir monter encore en grain...

Prends le temps de déguster

Doit-on rester rationnel quand on a quelques dizaines de couteaux ?

Sinon, le plaisir des trucs qui coupent bien, avec un beau fil ?

Oui après les configs, les besoins, les plaisirs, toussa... C'est propre à chacun.
Si vous êtes satisfait alors ne changez rien, l'essentiel c'est de s'y retrouver.

Perso, c'est à cause du S30V que j'ai basculé dans le côté obscure de la force des "pierres Jap".    
Je suis passé du sharpmaker spyderco à shapton pro, là j'ai eu une fracture de la rétine.    
ça été la révélation...  
 
Par contre, je n'ai jamais vu un "état rasoir sauter dès la première utilisation". Faut m'expliquer dans quel condition tu utilises tes lames? abadon*
Bien souvent, sur des pliants indus le fil est déjà rasoir en sortie de boîte, on remarque que la finition se situe souvent entre #2000 à #5000.
Si tu utilises pas comme un bourrin et que tu fais pas des trucs de bourrin, le fil reste encore très coupant.
Et pour les plus expérimentés ou passionnés, je ne pense pas que ce soit un problème, c'est juste du fun, ou la routine.    

Moi j'aime bien rester entre 3-6k
C'est aussi moins chiant à reprendre, un coup de pierre fine ou de cuir et on en parle plus...

 
     
Après si t'arrive pas à te contrôler toi aussi....      
Tain et c'est moi qui dit ça !      

Disons que quand j'utilisais que mes pieds de biches, ça me dérangeait pas de m'arrêter à 1k. Mais là vu que je bloque sur les PM en ce moment, je me dis que c'est dommage de laisser un joli tranchant tout fin avec des grosses rayures caca
/rationalise sa geekerie
 
 
Du coup pour me faire la main sur la nani j'ai sorti les cuisines et j'ai poussé jusqu'à 8k histoire de... Ca coupe

Je comprend ce que tu veux dire car j'ai aussi une vision pratique de l'affutage. Pour moi c'est avant tout un savoir faire indispensable au bon fonctionnement de mes outils manuels, et des 3 malheureux schlass qui me servent quotidiennement au passage. Donc pour moi, pour toi, et pour la plupart, c'est un moyen et faut que ça speed un minimum, que ce soit +/- pratique,...  Pour lui c'est devenu une finalité. Ca dépasse l'aspect utilitaire car il trouve du plaisir au process tout simplement.
 
Et je le comprend aussi je pense. Même s'il m'arrive souvent de pester intérieurement quand je dois interrompre ce que je fais pour affuter, dès que je sors les pierres et pose la lame dessus je me calme. Ce calme il vient tout seul  (qd on affute à la volée bien sûr), c'est juste la conséquence de mettre ses sens en éveil pour régler sa position, ajuster le geste, savoir où on en est... Du coup il m'arrive d'affuter un truc juste pour me relaxer 2-3'. Quand je reprend ma tâche je suis calmé. Mes sens sont en quelque sorte comme réinitialisés, et prêts à l'action.
 
 

Le domaine le plus exigeant en terme de coupe je suppose que c'est la cuisine. Il y a des pierres qui montent jusqu'à J30.000 je crois, ça me semble juste être du marketing mais selon toi quel est le grain utile max ?

Je me permets de donner un début de réponse : Le grain utile max dépendra (en grande partie) des techniques de coupes et des produits travaillés. Une julienne de carotte ne demande pas tout à fait le même degré de polissage qu'un usuzukuri (et ça sans même parler de géométrie de lame, on est bien d'accord).
Pour de la cuisine @home et sans prétention, je peux me contenter d'un 3k. 3k c'est le début de la zone de confort d'Ilu pour ses pliants.

Pour un résultat propre et noob free, si on ne veut pas se prendre la tête, on met 800 boules dans un Wicked Edge et on est sûr d'obtenir ce qu'on veut.
J'y ai pensé réfléchit pendant longtemps parce que je galérais avec ma pierre de merde, et puis l'ami Ilu est arrivé, nous a fait découvrir sa passion de manière simple et enthousiasmante, et au bout de 2 ans à le lire, je ne verrais plus du tout avec un WE chez moi.  
Le travail à la pierre a un petit coté "c'est moi qui l'ai fait" qui n'est pas désagréable, et dans la vie j'aime bien "mettre les mains dedans" pour appréhender, comprendre, et m'améliorer
 
Donc au final je sais que je finirais avec des polissages dont je n'aurais pas de besoin "réels", mais le coté plaisir de l'affûtage sera là. Et j'aurai bouffé les 800 balles du WE

Oui ça j'en suis bien conscient car c'est pareil avec le bois. Le grain utile dépend du type de coupe, de l'aspect de surface voulu, et du morceau de bois sous la lame. Après tout ça reste de la fibre organique plus ou moins gorgée de fluide  

Hola,  
 
 
@ragga    
Et encore, même avec un WE je suis pas certain que son utilisateur sache vraiment affûter car sans cette assistanat, on revient au point de départ. mais bon, tout le monde n'a pas forcément l'envie de s'investir (à la pierre Jap), et ça je peux le comprendre.  
 
Je trouve juste que c'est dommage, pourquoi s'emmerder avec des systèmes de plus en plus pointu à base de bric à brac, et pour la plupart très cher alors qu'une simple pierre (ou deux c'est mieux    ) tu poses, tu arroses, et tu attaques direct.
Après c'est sûr qu'il faut de la dextérité, et je ne le cache pas, au début ça va mettre vos nerfs à vif, vous imaginez bien que même le polisseur le plus talentueux du Japon à probablement fait de la merde à ses débuts. ça s'appelle tout simplement la phase d’apprentissage.    
 
C'est pas compliqué bordel.      
Pis, je trouve que c'est hyper valorisant de se perfectionner sur une compétence, de révéler la beauté d'une lame.  
 

Pour moi, la vision pratique de l'affûtage c'est avant tout de savoir affûter sur une pierre, avoir les bases. Tout simplement... S'en tenir au strict minimum, garder un fil propre et coupant.
Si le temps est important, dans ce cas je réitère mes propos, avec des pierres bien large ça va beaucoup plus vite, avec l'habitude, ça vous prendra 5min. ou 36 sec avec des glass stone  
Quant à l'investissement, vous avez des pierres à tous les prix, y'en a des bonnes pour débuter, ex: dans les 35€ (je pense à l'eden pro 1000 qui à été remplacé par la skerper).  
Vous trouvez que c'est cher? Si vous tombez dans la passion de la coutellerie et que vous commencez à cumuler des kilos d'acier, avec des profils très différents : pliant, fixe, cuisine, rasoir.  
Que vous soyez passionné, barbier, cuisto(pro ou particulier), ébéniste et j'en passe, le point commun dans tout ça c'est la pierre.  
 
Débuter, ne signifie pas forcément remplacer son matos pour mieux... On est pas dans l'évolution d'un PC de gamer là.
Vous pouvez très bien vous en tenir à une config définitive dès le premier achat, faire une sélection et prendre au fur et à mesure de vos besoins.
 
En bref, faut s'y mettre le plus tôt possible. (#gourou   )
Les sharpmaker et compagnie, ça va bien deux minute mais vous n'aurez jamais le confort d'une pierre large, ni la netteté d'un fil propre et durable.
Ou alors j'ose pas imaginer le temps que vous passez dessus, je sais bien ce que ça vaut, c'est pour ça que je suis passé à l'affûtage sur pierre.  
Sur les systèmes plus perfectionnés, on revient à ce que j'ai dit au début du post.    
 
Sinon je suis bien d'accord avec ce que tu dis en fin de ligne, l'affûtage manuel est un bon moyen de se tester soi-même, au début on souffre mais après on prends du plaisir.
 

Je ne pense pas qu'il y a un domaine plus exigeant qu'un autre, va faire un tour sur le forum coupe chou, tu vas voir si ils sont pas exigeant sur le fil, mais ce n'est pas comparable, deux domaines très différent.    
 
Pour la granulométrie, chaque fabricant annonce ce qu'il veut, par exemple si l'on tient compte de ce tableau on peut voir que dans la norme Japonaise (JIS), le grain 1000 est donné pour 16µ  
En pratique, et de mon expérience, toutes les 1000 que j'ai testé sont légèrement différentes sur la finition, mais ça se joue parfois à peu, il faut avoir un microscope sous le coude pour voir la différence...  
Le fabricant Shapton annonce 14.7µ pour la #1000 grit (glass stone et gamme "pro" )
Si on fait la comparaison avec la naniwa pro 1000 (par exemple) cette dernière donne un niveau de polissage plus brillant, pourtant à grit équivalent et c'est valable sur toute la gamme par rapport à la concurrence.
 
Pour simplifier, il faut voir la granulométrie annoncé par les fabricants comme un repère et non comme quelque chose de 100% fiable.  
Dans ce sens, il faut donc en déduire qu'une pierre J30000 se classe dans la catégorie des pierres de polissage.  
à noter qu'à 10 000 grit, t'es déjà sur du polissage de compet. Je prends en exemple la gamme naniwa speciality stone, leur dernière pierre à 12k te donne un miroir parfait.  
Et je suis pas sûr que 99% des gens ici ou sur tous les forums confondu, puissent faire la différence à l’œil nu entre une speciality stone 12k (1µ) et une glass stone 30k (0.49µ).
 
Pour le "grain utile max", c'est en fonction de mes besoins/outils/humeur. Je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour répondre à cette question...
Pour un rasoir je reste perché sur du très haut niveau de polissage, je ne voudrais surtout pas t'effrayer...  
Pour l'utilitaire, ou l'usage courant j'aime bien rester sur ma nani pro 3k, dès que le fil commence à fatiguer je repasse quelques coups de pierre, ça me prends 30 sec, et si il est très fatigué, ça me prendra 3 à 5 min.    
Sur des cuisines, idem, santoku et gyuto à la 3k. Pour du plus fin, travailler le poisson par exemple, je reste à 6k.
J'aime aussi jouer sur des jnats, mais c'est un autre débat...
 
Et contrairement à ce que j'ai pu voir un peu partout, il est beaucoup plus simple de maintenir un fil à 3 ou 5k que de rester sur une 1k qui coupera moins et qui nécessitera plus de temps pour récupérer un fil propre. Bon après faut savoir affûter un minimum, c'est sûr...
 
   

Tu prêches un convaincu    
J'ai acheté mes diams neuves sans trop regarder à la dépense mais j'ai chiné mes outils d'occase
 

hmmm.... viandes et légumes sont qd même des matières bien plus délicates globalement que les bois
 

Je ne parle pas de différence d'apparence sur la lame mais les différences pratiques, c'est donc plutôt la différence d'apparence des surfaces coupées qui m'importe.
Pour une même lame adaptée à une coupe délicate, est-ce que pousser à 30k permet des coupes impossibles à réaliser proprement en s’arrêtant juste à 10-12k par exemple ?  
 

Affuter plus pour affuter moins    

Reçu le Sanrenmu Land 9104 et le Ystart Jin02.
Tous les deux excellents... Le land est par contre quasi impossible à ouvrir d'une main si on n'a pas le bon angle, comparé à la fluidité du Ystart c'est le jour et la nuit
J'aime pas trop les plaquettes en g10 du ystart, leur finition est pas ouf... mais j'aime bien la couleur vert pomme.
Le Land est en noir/stonewash, je préfère 100x la finition Sanrenmu, bon gros framelock qui inspire la solidité.
 
Parlant de framelock, mon Sanrenmu 7010 lock mal, c'est assez chiant, si je l'ouvre pas avec une bonne vitesse, il est pas bien lock...

 
La pierre d'argent, c'est nickel pour nettoyer la céramique.

Bizarre car mes deux Land (910+et 9103) n'ont aucun problème!! Le 910+ est quand même plus fluide! Sinon dévisse légèrement la vis de l'axe + un petit coup de WD40 et c'est bon!
Le Y-Start JIN02 est un axis lock lame D2 très fluide et le manche est en G10 ,le mien(noir) est vraiment parfait même le G10 .
S'agissant du SRM 7010 le frame fonctionne bien sur le mien, tu peux aussi jouer sur la vis de l'axe et un petit coup de WD40 pour améliorer la fluidité ,ça marche toujours!
Si tu veux un couteau presque parfait  essaye le Harnds Talisman!lame AUS-8,liner lock,20€.".Blade Ceramics Roller Bearing"...

'faut taper un peu d'huile et jouer avec quelques fois, une fois que le mécanisme est "rôdé" c'est parfaitement fluide.
 
Depuis juin j'ai acheté 4 land 9103 et 1 7010, à chaque fois c'est pareil.    
Un 9103 en EDC "normal", un comme martyr sur chantier (qui résiste plutôt bien), le 7010 comme EDC "discret", et les deux autres 9103 pour des proches qui m'ont vu bourriner avec mon couteau et qui en voulaient un vu le prix

+1, faut le roder   : au bout d'une 50aine ou 60aine d'ouvertures/fermetures, il n'y paraîtra plus...
 
Sinon est-ce que quelqu'un a le CRKT Pilar ?
J'apprécie plutôt le design de Vox (Jesper Voxnaes) & je suis content de ses autres grands modèles mais au vu des dimensions annoncées, il me paraissait trop petit pour mes grosses pattes (taille XXL de gants). Toutefois dans le dernier Cibles, il apparait en photo à côté de l'Amicus compact & du Batum où il ne me semble pas si riquiqui que ça...
Bref, les photos peuvent être trompeuses si quelqu'un qui a l'a eu vraiment en mains pouvait me donner son avis...

Concrètement non, je pense pas, enfin je détiens pas la vérité absolue non plus...  
Pour rester dans l'exemple de la 30k vs 12k (shapton) ? Il faut savoir que pour les amateurs que nous sommes, cela revient à comparer une finition à 0.98µ contre 0.49µ.
Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'écart, surtout à ce niveau de grain...    
Pis, il faut déjà avoir besoin de monter aussi haut, une pratique que l'on retrouve plutôt chez les fans du rasoir, pas en cuisine sauf peut-être sur quelques exceptions.
Sur des aliments, je ne pense pas que ça change grand chose.
 
mais j'entends bien que c'est un exemple hein...    
 

 
Absolument   Bon, y'a aussi le plaisir de mettre en valeur ses lames, toussa...      
Sinon, si on ressent pas le besoin de s'y mettre, une finition usine ça le fait aussi.  

 
Mais bon, c'est pas la joie quoi...    
Et de mon expérience, si l'on considère l'outil comme un utilitaire et non comme un objet de collection, cette finition ne durera pas éternellement.
Je pars du principe qu'il vaut mieux s'en occuper dès le début pour un meilleur confort à long terme, à condition de savoir ce que l'on fait...
Un autre détail aussi, on retrouve de plus en plus des aciers de geek chez les nouveaux, démarrer avec une bonne station d'affûtage vous facilitera vraiment la vie.
ça coute pas une blinde non plus, pour 30€ on peut démarrer avec une bonne 1k.
 
en même temps je suis pas très neutre, j'aime affûter donc forcément, chez moi c'est plus un plaisir qu'un fardeau.  

Tu devrais t'essayer au travail manuel du bois, vu la diversité des lames t'auras de quoi t'amuser    

Savoir aiguiser à la pierre sans guide, avoir de bonnes pierres, ça n'a pas seulement un côté plaisir, mais utilitaire surtout. Ainsi outre mes pliants, les couteaux de cuisines, les ciseaux, les ciseaux à bois, les sécateurs, tout y passe

Et les scies aussi
 
En complément des pierres ce genre de petits pads se révèlent très pratiques sur de petites surfaces. J'en ai qu'un en a600 mais je l'utilise très régulièrement.  

Si on veut dépenser mini et qu'on a que de petits pliants je pense qu'on peut même s'en contenter.
 
 
 
 
 

"Couteau CRKT Pilar, un couteau super compact et léger au design très épuré
 
Lame lisse en acier inoxydable 8Cr13MoV satiné
Munie d'un trou pour ouverture facile de la lame par le pouce
Fermeture Frame Lock
 
Manche en acier inoxydable
Clip de ceinture.
 
Longueur de lame : 6,1 cm - épaisseur : 3,68 mm
Longueur ouvert  : 15 cm
Longueur fermé : 8,9 cm
Poids : 122 g
 
Design : Jesper Voxnaes - Loegstrup, Denmark"
Si tu as de grandes paluches ,passe ton chemin !

mais les dimensions je les connais, après quelqu'un comme Chad Los Banos est capable de faire des sub-compacts (Böker Subcom par ex) tout à fait utilisables & agréables même avec de grandes mains...ou également les Spydie Dragonfly ou Cold Steel Mini-Tuff Lite me conviennent plutôt bien (en rajoutant une dragonne au cul).

J'ai reçu un 910Plus de chez Sanrenmu, vert. Il était en promo, environ 8€ il y a quelques semaines.
 
Bah pour le prix, faut le voir pour le croire. Roulement à billes, finitions très correctes, aucun jeu, bon tranchant à réception...
 

Je me rappelais pas qu'il y avait 1 mois de délais ches CuScaDi...  
 
/teaser

c'est surement un des meilleurs de Sanrenmu ouverture super fluide,ajustage parfait,bon g10 sur les plaquettes,acier 12c27 correct et suffisant,prix   ,tranchant excellent ,que demande le peuple ?

 
C'est là que tu te rends compte de la marge que les autres fabricants doivent se faire sur leurs canifs.    

Bonjour.
Je me permets de réagir.
Le WD 40 c'est pas un bon plan sur un couteau qui risque un jour d'être en contact avec des aliments.
Autant préférer le Balistol qui est plus ou moins l'équivalent du WD 40 mais en "naturel", comprendre sans solvants chimiques.
J'utilise aussi le Balistol pour entretenir les manches bois de mes couteaux.
 
J'ai également un JIN 2 de Y-Start et je confirme que c'est super fluide...et que c'est un couteau vraiment super.
 
Voilà, c'était ma premiere petite contribution à ce topic...

C'est surtout que le WD40 c'est un dégraissant/dégrippant
Si tu graisses pas derrière, c'est clairement pas une bonne idée.
 
Le balistol n'est absolument pas l'équivalent au WD40 pour info.

Pas l'équivalent c'est vrai mais pour beaucoup d'application il rend un service identique.
En ce qui concerne la lubrification fine, entre autre, vu le conseil donné par  
Chaca.
Il est aussi un bon nettoyant, pas au sens dégraissage, mais au sens embellissement.
C'est juste que conseiller l'usage du WD 40 sur un couteau, ça me chagrine vu ce qui le compose.

Oui je n'avais pas réagi mais je ne mettrai pas de wd40 sur un roulement à moins de vouloir le nettoyer complètement et le rehuiler normalement.
Mon Land était dur à l'ouverture en sortie d'usine, là ça va déjà beaucoup mieux...
On est loin de l'ouverture ultra fluide d'un CRKT Ripple (IKBS) mais ça reste raisonnable. je regrette qu'ils n'aient pas mis de flipper sur le Land

StClair Nano-Oil.  

Evidemment qu'il ne faut pas manger avec une lame traitée au WD40
qui est un : lubrifiant, dégrippant, protection anti humidité,desserre les mécanismes coincés. Il n'y a pas besoin d'huiler après usage du WD40 puisque c'est un lubrifiant !
Après traitement des mécanismes avec le WD40 qui est très approprié pour les mécanismes de nos couteaux ,il suffit tout simplement  de nettoyer la lame avec un produit vaisselle quelconque !
Sinon beaucoup moins cher que le Balistol et cependant aussi efficace : L'huile de vaseline!(non toxique)

Le gras de saucisson c'est bien aussi.    
Contre l’oxydation ou le stockage de longue durée j'utilise de l'huile de camélia, c'est surtout utilisé sur les cuisines Jap, mais je me demande si c'est équivalent au balistol (anti-rouille) ?
 
Sinon pour virer la rouille sur un couteau moche, j'ai la solution ultime ; la gomme naniwa ça décape bien.    
Et si on veut pas s'emmerder avec l'entretien, on prends du H1 c'est tout.