Reprise du message précédent :
Bon début.
Pour mon delica j'ai tout fini à la lime très fine et progressivement. Quelques coups de lime, comparaison avec l'original (ou le liner en acier) pour l'alignement, quelques essais de remontage, démontage, coups de lime, etc...

 
Et c'est quoi u coup ton couteau ?    
 
Petit retour sur Sebenza me concernant. je cherchais LE couteau (je ne collectionne pas ... Ou pas encore ...)
 
J'ai pris :
- drop point large  
- small insingo
 
Je vais commencer par les défauts. De mon point de vue / de mon usage, le vrai défaut c'est l'épaisseur de lame.
 
En pratique pour tailler des bâtons (pour les mômes en forêt) j'ai une lame qui ne pénètre pas le bois comme un opinel.
 
Ca coupe bien-sûr mais l'épaisseur est très vite un frein.  
Et la forme du fil ne permet pas d'attaquer précisément.
 
Je sais pas si je suis clair
 
Du coup je me demande quel est l'intérêt d'une lame si épaisse. Si je pouvais je commanderais une version affinée.
 
Je suis étonné de voir que la gamme présente des modèles encore plus épais.  
 
En revanche pour tout le reste c'est idéal. C'est solide comme un fixe en y allant franchement sur les pivots. Et sur un test de coupe mine de rien ... Ca coupe    
 
Le titane est une matière chaude j'aime beaucoup.
 
Et l'ouverture fermeture une main ... Je ne pourrais plus m'en passer.
 
Le large / drop point est un bon choix je crois. C'est un peu le couteau parfait.
 
Le small insingo aussi. Car la petite lame est compensé par la forme qui augmente la taille de lame "utile".

Toutafé pour le para 3    
Pour le 303MF il s'agit d'une "medium et fine", c'est une excellente pocket stone.
Concernant la pierre DC4, le prix est plus abordable que le 303MF mais la qualité est bien en dessous. Il me semble que c'est en 2011 que Fallkniven à décidé de remplacer les anciennes pierres par une version plus abrasive, j'estime le truc à 600-800 grit. L'ancienne version était plus fine, inusable et mieux fini, elle est introuvable maintenant (je la garde pour la collection   )
Le gros défaut de la DC4 se situe sur la partie diamanté, elle s'use rien qu'en la regardant.
 
l'ensemble est cohérent, c'est un bon kit d'affûtage outdoor, ça se voit que t'as creusé un minimum sur le sujet...
Par contre, pour la reprise d'une lame bien émoussée (dans la verte), avantage au DMT extra coarse/coarse/fine, ensuite reprise du fil à la 303MF et finition sur le cuir.
Vu ta progression, ahma, les DMT comme entretien courant et si besoin de reprendre rapidement le fil, dans ce cas 303MF.  
Le diamant sur le DC4 est vraiment à chier, tu vas l'user trop rapidement je te suggère de ne pas compter sur cette face, quant à la partie céramique si tu dois l'utiliser il faut la placer avant ta 303MF.  
 

Absolument, mais l'exemple de l'opinel est a prendre au second degré et dans les alternatives on peut rester sur les valeurs sûres, pour ne citer qu'un exemple ; benchmade griptilian/doug ritter.
Rien à voir avec le gros machin de guerre qui a été suggéré (Wildsteer)... le problème avec ce genre de pliant c'est la prise en main et l'épaisseur de lame (4.5mm). J'ose pas imaginer la douleur à la main après une utilisation intensive, pire sil il faut sans cesse refaire le fil sur le terrain.  
 
De mon expérience, la solidité d'un pliant n'est pas le seul argument valable pour être considéré comme un bon outil.  
Par exemple, pour la verte je pense qu'il vaut mieux mettre l'accent sur la prise en main (confort manche) et la géométrie de lame.  
 
Dans l'idéal, refaire l'émouture en cassant les bords, la pénétration dans la matière sera bien meilleure et la main fatigue moins.
Le problème avec les pliants overkill c'est qu'ils coupent pas/peu : trop épais avec des angles bien obtus, de fait ça coince plus facilement dans la matière.
Et quand ça coince, il faut forcer ce qui sollicite d'avantage la "mécanique" au niveau de l'axe. Après je pense que pour un usage simple, n'importe quel bon couteau fait le job...
 
Chez moi, pour les sorties outdoor c'est le doug ritter (modif émouture) qui prend un avantage (de loin) sur le PM2/sebenza. Pourtant c'est vraiment pas le plus joli, mais force de reconnaître que sur le terrain c'est celui qui fait le mieux le job.
 
Et vu qu'il est orange flashy sa augmente le taux de réussite pour le retrouver en cas de perte dans la verte.    
Si la question se porte sur le choix d'un pliant pour faire levier toussa, dans ce cas je passe mon tour...  
 
Pour Kizer il est vrai qu'en photo c'est pas mal, mais en effet les apparences peuvent être trompeuses. Bon ça doit pas être pourrie non plus...
 
 

T'façon chez benchmade y'a pas plus de 3 modèles que je trouve chouette      
Ce qui est marrant avec les couteaux Chinois (je parle des HDG) je les trouve bien sur photos/revues YT mais je suis pas encore prêt de passer le cap.
Je pense qu'il me faut encore un peu de temps, on entend tellement souvent que les Chinoiseries c'est de la merde/qu'il y a anguille sous roche/toussa, parfois justifié et parfois non...
J'ai encore un peu de mal mais quand je vois la qualité de mon ancien spyderco Gayle Bradley MADE IN TAIWAN      ça me rassure un peu.  
Oui je sais, TAIWAN n'est pas RPC.
 
Continue tes photos, je kiffe. Faudrait que je trouve le temps de faire une séance de shooting aussi...    
Sympa ton couteau apocalyptique    
 

 
Oui je comprend mieux ta recherche pour un schlass à usage intensif.
Une seule question :
- avec tous les usages cités plus haut, puis-je savoir quel genre de pliant tu utilises au quotidien ?
 
Si jusqu'à maintenant ton endura semi-crantée à remplie toutes ses fonctions, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'un schlass en adamatium. Parce que pour moi, l'endura est un slicer fragile comparé à un griptilian par exemple.  Mais tu peux monter en gamme sans passer par un truc overkill...
J'imagine que si tu poses la question c'est que tu as forcément besoin d'un schlass plus robuste ?
 
 
 
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Vais aller pioncer, j'ai encore 6 verres de saké dans le sang.    
Demain boulot à 10h30    
 

je pense que l'émouture concave des Sebenza en font pas les meilleurs couteaux pour tailler du bois. Si le début de la pénétration est facile, on arrive à un moment contre le profil concave qui s'élargit plus rapidement, accroche le bois et a plus de mal à l'écarter.
Pour ça j'utiliserais un paramilitary 2, voire un para3, dont l'ergonomie du manche donne à mon avis une plus grande force de traction, ou de poussée, et la lame en émouture plate doit mieux fonctionner pour la taille du bois. Après à mon avis la pointe est plus fragile qu'une pointe de Sebenza car elle s'affine régulièrement.

 
   la DC4 je l'ai prise parce qu'elle me paraissait pas chère et abordable, même pour un essai. Mais c'est sûr qu'elle fait un peu redondante avec le matériel que je possède déjà. Pour ce qui est de la face diamantée de la DC4 c'est noté, je ne l'utiliserai donc pas. J'ai également vu qu'au bout d'un moment les deux faces de la DC4 pouvaient parfois se décoller...
Pour la 303MF, je préfère sa forme plus allongée et moins rectangulaire que la DC4, je préfère pour aiguiser (habitué des pierres DMT en longueur)
 
DMT c'est vraiment inusable, j'en ai plusieurs dont certaines qui sont assez âgées et bien utilisées, elles fonctionnent toujours à merveille. Je ne pense pas utiliser ma DMT bleue (coarse) si souvent, sauf pour refaire un fil vraiment abîmé, mais elle me manquait quand j'en avais besoin...
Et ces pierres peuvent être utilisées à sec et n'ont pas besoin d'être dressées vu qu'elles ne se creusent pas.

Blade Show 2017 ca commence:  
Spyderco: https://www.youtube.com/watch?v=GgnGWMS-Pno

Au quotidien en EDC, pour pourfendre la pomme et le saucisson, j'ai un SOG Twitch II

 
Et pour les usages décrits plus haut j'utilise pour l'instant un Endura 4, qui morfle méchamment. Je n'ai effectivement pas *forcément* besoin d'un outil plus robuste, c'était surtout pour l'envie de changement, de trouver mieux... Et d'accorder une retraite bien méritée à l'endura avant qu'il ne tombe en morceaux    
 
Pour l'instant le soucis est temporairement réglé avec la promotion sur le Cold Steel Voyager large chez CT, je me reposerai la question dans 6 mois quand j'aurai de nouveau envie de changer / quand le voyager sera en deux morceaux  
 
Par contre à force de regarder des couteaux dans tous les sens j'ai envie de changer d'EDC aussi    
Un Delica 4 avec manche inox est plutôt sexy mais le Benchmade Hunt Big Summit Lake est bien beau aussi, et a un look moins agressif    

 
Mais 150€ livré pour un couteau qui fait "classique", ça pique  

spyderco commence enfin à répandre son compression lock, et les 3 petits couteaux là sont bien sexy...(les mini manix)

M'est avis que tu devrais sérieusement à t'entrainer à l'affutage de lames.
Tout collectionneur de couteaux se doit de savoir maitriser cette pratique qui est salutaire et très utile aussi  

oui, je serais presque curieux d'essayer le compression lock. Le mini manix est une bonne idée, mais ils parlent de la taille du dragonfly. J'en ai déjà un, j'ai pas trop besoin d'un couteau de cette petite taille. J'aurais préféré une taille similaire (+/-) au delica. Ensuite on a vu que du G10 noir, j'espère qu'il y aura des variante (lightweight ?).
 
Sinon, autre domaine, auriez-vous des recettes pour assouplir un étui en cuir ?  
L'étui du dragotac compact est très sympa, mais une fois le couteau bien dedans, il est très difficile de le sortir. Doigts humides c'est encore pire.

de la "graisse de phoque" (même si il n'y a plus beaucoup de phoque dedans )
C'est vendu dans quelques grandes surfaces orientées sport, au rayon sellerie, équitation.
Il faut en passer généreusement, bien masser, laisser un peu sécher, et réitérer l'opération si nécessaire.
 
edit : en fait j'ai plus trop besoin de couteaux tout court, j'ai déjà bien plus qu'il ne m'en faut, j'ai trop de couteaux, et pas assez de trucs à couper (et des dragonfly, je dois en avoir 3 ou 4 déjà)  
Après, il est vrai qu'un compression lock à cette taille de couteau, faut voir si c'est bien utile et si c'est plus solide qu'un backlock.

L'huile de pied de boeuf semble revenir souvent, je continue les recherches.

M'est avis que tu as tout à fait raison  
J'avais acheté une pierre plate à deux faces au salon de la coutellerie de Gembloux y'a une dizaine d'années,  je vais tâcher de remettre la main dessus..

Sur les bottes et vestes en cuir ça fonctionne pas mal en tout cas

 

 
Autrement, plus ça va plus je kiffe la tournure et le style que prend BladeHQ...
 
Pour tous les malades de syndrôme de collectionite, il y a une solution...enfin, peut-être...
https://www.youtube.com/watch?v=1WHgyWSuNu4
 

Excellent

Fantastique cette pub de Blade HQ    

Il me faudrait un patch à coller sur le bras, j'aime bien tenir et jouer avec mes couteaux

Je vois pas où est le problème

Un patch d'engrais pour la repousse des poils ?

 
En tenant compte du prix, la DC4 est une bonne pierre de terrain pour un utilisateur lambda. Si le modèle de chez spyderco vaut le double, c'est qu'il y a une raison et quand on a testé les deux, son prix est complètement justifié. Déjà rien que sur les dimensions t'es un peu plus à l'aise en bossant sur le 303MF...  
 
D'ailleurs DC4 est vendu à 25€ et chez notre fournisseur adoré on trouve le 303MF à 31$ (FDPIN)  
Si vous cherchez une pocket stone c'est celle là qui faut prendre, au prix imbattable ! (de mémoire c'est vendu 40-50€ dans les boutiques FR, j'sais plus)
 
Je pense à Nicolas pour son endura...  
 
DMt diafold c'est pas mal aussi mais pour l'entretien courant je pense que le 303MF a un meilleur rapport Q/P... En revanche, pour le gros oeuvre il vaut mieux taper sur les diafold XXC/XC/C.
 
C'est vraiment dommage que naniwa/shapton ne propose pas de pocket stone.  

Et pour un entretien rapide, pourquoi pas un crockstick ou équivalent ? C'est pratiquement le seul outil qui fontionne avec des lames recurve comme celle de mon 710 (Benchmade), l'affûtage à la pierre étant assez sportif.

 
Oh que oui... c'est même trop épais.

 
Mais c'est aussi valable pour les autres marques... presque tous les indus.

 
Si on est pas un minimum exigeant ce n'est pas trop un problème, en revanche c'est le cas si on cherche une meilleure pénétration dans la matière.
et pour tailler du bois, disons que ça va beaucoup plus vite comme ça

 
Chez DMT tu trouves aussi ce genre de support mais spécialement conçu pour les lames à serration.  
Chez spyderco il y a aussi le 204, qui offre plus de longueur donc plus de confort, après c'est pas du tout le même prix.
 
Je n'ai pas d'expérience sur le crocstick, je sais pas ce que ça vaut...  
C'est probablement suffisant pour un opinel ou équivalent mais je pense qu'il faut pas compter dessus pour gérer des aciers de l'espace.
Un entretien à la pierre donnera une qualité d'affûtage/tenue du tranchant supérieur, c'est aussi pour cette raison que mon kit 204 est au placard depuis un petit moment.  
 
Tout dépend des attentes de l'utilisateur....
concrètement, tous les systèmes sont bon il faut juste définir ses besoins/attentes/budget et surtout bien savoir utiliser son matériel.
Pour le recurve en effet il est préférable de se tourner sur un produit adapté à l'émouture.

J'ai retrouvé des anciennes photos des DC4
 


 
à côté du 303MF



 
Le kit 204 est bien aussi

 
mais depuis que j'ai découvert les pierres Jap, ça été une révélation.  
Ps: Toutes mes pierres ne sont pas sur cette photo, c'est un échantillon pour instragram  

 
Ici ce sont des plaques ATOMA, le top du top en diamanté.

 
La qualité entre les deux produits n'est absolument pas comparable, c'est ce qui me fait penser qu'il y a plusieurs nuances (grade) de qualité dans le choix du diamant.
Sur le DC4 en quelques sessions tu élimines très rapidement la partie diamanté, ça s'barre à vitesse grand V.
En revanche, chez ATOMA, j'ai passé une quantité énorme de lame et pas que des trucs à 3mm d'épaisseur.
 
La pierre belge c'est pas mal aussi, elle fait une jolie boue et donne une finition très sympa. Je l'ai testé à l'arrache sur le mora...

@ iluminatis : tu t'es lancé dans une collection de pierres à aiguiser aussi ?
 
Dommage que Spyderco n'ai pas sorti une pierre ultra fine céramique "petite", comme la double stuff.  
J'ai déjà la plus grande (la 3"x8" ) en ultrafine, et j'en suis plus que ravi, mais elle est trop grande et fragile, et lourde pour être trimballée.
J'envisage d'acquérir la 2"x8" (toujours en ultrafine), mais elle reste trop longue.
Ou encore la version triangle en ultrafine, que j'utiliserais comme pierre plate.
Vu ma technique, même avec les grandes lames et les grandes pierres (je tiens la pierre dans une main, et le couteau dans l'autre), je pense que je pourrais aiguiser quand-même avec le triangle.
 
J'aime bien avoir ce rendu de fil bien brillant
 
 
Sinon j'ai regardé quelques videos du blade show 2017, il semble que le CPM S30 V se soit répandu chez quelques fabricants américain qui auparavant ne l'utilisaient pas (à ma connaissance du moins). Et c'est une bonne chose car cet acier est assez performant, et relativement protégé contre l'oxydation. Il reste à voir le traitement thermique suivant le fabricant...

D'ailleurs vu qu'on est parti dans les questions de Pierre et autres, je possède pour ma part le set lansky que je trouve pas mal.
Mais je voulais savoir au vu des photos de certains où on pouvait trouver des pierres supplémentaires plus fines la céramique s'arrête à 1000 et après à part la finition cuir, les marchands en ligne ne proposent rien de plus.

Alors qu'il m'a semblé voir des américains posséder bien plus de Pierre compatibles avec lansky. Des idées ?

tu as cette pierre :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _i=desktop
 
Super Sapphire Polishing Hone

 
J'ignore cependant exactement à quelle finesse elle peut correspondre, peut-être supérieur à 1000.

oui, 2000.
http://lansky.com/index.php/produc [...] hire-hone/

C'est branlé comment un axe de pliant ? Ici sur mon thiel officier, la vis côté g10 se démonte sans souci mais côté frame ça tourne dans le vide j'ai peur qu'elle soit pétée.

ça dépend des pliants.
si il y a des empreintes des deux côtés du pivot, il s'agit d'un simple trou dans lequel viennent se positionner l'écrou d'un côté, la vis de l'autre. Pour serrer il faut bloquer d'un côté et visser de l'autre. Sur les Sebenza et les couteaux Chris Reeve  par exemple.
 
parfois il y a un méplat dans l'un des trous ce qui permet de bloquer l'écrou, qui peut donc être dépourvu d'empreinte, et de visser le côté vis qui a une empreinte. Sur le Böker kwaiken par exemple c'est le cas.
 
Et parfois il n'y a rien je crois, avec un côté dépourvu d'empreinte, et ça tient uniquement par friction de la tête de vis sur la matière.
 
En général, l'assemblage du pivot est collé au frein filet, ceci évite que l'ensemble ne se dessert et donc ne se dérègle à force de manipuler le couteau. L'exception est le Sebenza 21 qui a un système plus élaboré avec une entretoise insérée en plus qui règle exactement l'écartement du pivot et rend impossible un sur-serrage au moment du montage, ou un desserrage à force de manipulations.
 
Ça m'étonnerait fort que tu ais pété quoi que ce soit sur ton officer, vu que en général c'est de la vis en acier d'un diamètre respectable (au moins du M4), et avant de casser un filet en M4 il faut y aller vraiment très fort. Et si il y a un méplat, ça non plus tu ne le casses pas comme ça...
Plus vraisemblablement il faut remettre du frein filet pour l'assemblage du pivot...

En fait j'avais juste les yeux pas en face des trous

Ça a bien besoin d'un nettoyage huilage

pour des rondelles en bronze, je trouve que de la graisse ça va mieux que de l'huile.
Et n'oublie pas de mettre du frein-filet au moment du remontage du pivot.

Dites les copains qui aiment frotter leurs lames sur des cailloux : vous recommandez quoi comme pierre pour reprendre rapidement des fils qui ont bien morflés, ou carrément pour repartir sur un nouvel angle ?
Ma Shapton 1000 est un peu trop fine pour ça, je pense qu'il me faudrait quelque chose de bien plus brut/rapide.
 
Egalement, il me faudrait une pierre à égaliser pour reprendre mes autres pierres, là encore y'a un peu de choix, vous avez des recommandations ?

je recommanderais une pierre diamant DMT "coarse" (bleue) ou "extra coarse" (noire)

Une en taille 6" suffit pour les couteaux pas trop gros.
 
Après faut aimer aiguiser avec du diamant. mais l'avantage c'est que ça ne bouge pas, pas besoin de resurfacer la pierre.
Mais Iluminati te conseillera probablement d'autres pierres à eau japonaises pour ça.

Chez eze-lap y'a du A150 et A250 - j'ai du 250, c'est pas mal pour du couteau je pense. Mais à l'occasion je m'offrirai peut-être une 150 pour reprendre les lames légèrement ébréchées de ciseaux/rabots sans sortir la meule.

Oui depuis un petit moment, mais je me suis bien calmé depuis que je m'intéresse à la photo.  
Après avoir expérimenté un bon nombre de pierre synthétique Jap j'ai l'impression d'avoir fait le tour côté matos, il me faut juste quelques pierres naturelles Jap pour compléter ma collec et ça sera bon pour moi. Je garde le meilleur pour la fin, seul problème ça vaut 10 à 100 fois le prix d'une synthétique mais le plaisir n'est pas le même.   (il faut être dedans pour comprendre   )
De toute façon, vu comment c'est parti je pense que dans les années à venir, y'a moyen que j'ai toutes les pierres synth du marché. (enfin pour les plus connus quoi) D'ailleurs rien que d'y penser j'ai envie d'en prendre une, là, tout de suite...    
 
En effet il n'y a pas de version pocket ultrafine, mais tu peux jeter un oeil sur la Fallkniven CC4. Par contre, de mémoire après un échange avec un utilisateur, la partie céramique à 0.1µ donne une finition plus grossière. Pour du Fallkniven je suis pas surpris...
Faut voir et testé, je n'ai jamais eu l'envie d'explorer plus que la DC4.
Côté diamant, il y a aussi la marque DIANOVA, j'sais pas ce que ça vaut mais ça m'a l'air chouette.
 

Glasstone 500
Sinon y'en a plein : beston 500, naniwa pro 400, shapton 320, etc...
Sinon la glastone #220 attaque sévère, pour des petits travaux sur l'émouture ou si tu as des gros chip bien large de partout il te faut descendre en dessous de 500 grit...
Une #400 ou #500 suffit pour reprendre rapidement une lame bien émoussée.
 
Aplanir une céramique comme shapton nécessite un truc costaud.
> la meilleure option est l'utilisation d'une plaque diamanté genre #140 à #400.
> la plus économique est la poudre/feuille abrasive, mais c'est aussi la plus contraignante. (à mon avis oublie cette option   )
> la solution du fabricant : pierre a dresser naniwa, perso j'utilise cette réf, c'est un peu plus long par rapport à une atoma 140 mais ça fait le job.  
 
ça dépend du prix que tu veux mettre, mais en effet le mieux c'est une plaque diamanté.

 
Je pense avoir trouvé mon bonheur :
http://www.ebay.fr/itm/Shapton-Pro [...] 1815722576
 

 
Une shapton pro ceramic, en grain 5000 ou 8000, pour le edge pro.
Je pense que la taille est parfaite ( 152*22*6mm), en plus elle est montée sur une plaque d'alu (pour le edge pro) ce qui m'évitera la casse lors du transport. (que je crains avec les pierre ceramiques qui sont très cassante...il eu été heureux que Spyderco colle une plaque en alu sur ses petites pierres...)
Ça me fera une très bonne pierre de finition pour le terrain, et viendra donc s'intercaler entre la fine spyderco et le passage au cuir.
 
En plus depuis le temps que je pense m'équiper en shapton pro ceramic, c'est l'occase d'essayer.

 
Indépendamment de l'aspect esthétique et emmerdant, passer 3 plombes à reprendre l'affutage d'un schlass (parce qu'avec les moyens du bord sur une lame trempée, on ne peut pas dire qu'on fera une révolution), ne sera pas accessible à tout le monde. Autant le faire regrinder par un pro dans le cas AMHA.

 
+1, probablement le mieux pour reprendre rapidement quelque chose et AMHA à ce niveau d'abrasion, pas la peine de chercher de la pierre.

Parfois pour dégrossir j'utilise ça :

 
Une vieille "pierre" affute tout.
Bon ça raye vraiment fort la lame, je l'utilise pour "regrinder" une lame jamais affutée, mais ça va assez vite, du moins pour le dégrossissage.
Après l'inconvénient c'est qu'il faut passer du temps pour enlever toutes ces rayures
(je ne l'utilise pas sur mes schass avec des super aciers )

J'avais oublié comme c'est long d'attendre