Reprise du message précédent :
J'avais oublié comme c'est long d'attendre

 
Merci les gars, je vais fouiller ça.

Du coup pour ma culture c'est quoi les petits plus fonctionnels à avoir une lame aussi épaisse ?
 
J'avais la faiblesse de penser que "tailler du bois" faisait partie des usages premier d'un couteau.
 
Vu que c'est LE matériaux numéro 1 en outdoor.
 
Question annexe : dès couteaux type Sebenza avec une lame fine ca existe ?

Je suis pas sûr que l'outdoor tel que tu l'entends soit l'utilisation principale des gens ici...
 
C'est quoi que t'appelles un " couteau type Sebenza" ?

C'est à dire ?
 
Sinon je dirais :
- Durable  
- Démontable  
- Ouverture fermeture une main
- Rigide comme un fixe une fois ouvert  

Fermez les yeux avant de lancer la vidéo: https://m.youtube.com/watch?v=NIKFUTF579Y

Je sais pas ce que je trouve le plus admirable  

 
C'est très drôle,  le désespoir va crescendo, y a pas un point de positif, pourri jusqu'à l'os  

Une lame épaisse rend le couteaux plus résistant, la lame ne plie pas ni ne casse, et supporte quelques abus.
 
Pour tailler du bois, il n'y a pas que l'épaisseur qui compte, mais l'émouture. Et je pense qu'une émouture concave comme celle des Sebenza en font de mauvais tailleurs de bois, contrairement à une émouture plate.
 
Pour ça tu pourrais essayer un Victorinox ranger grip, ou un Wenger, qui on de bon grip, et une lame pas trop épaisse (enfin il me semble, je n'ai pas pu trouver cette information sur le net), et qui sont peu chers (par rapport à un Sebenza.) et possèdent un système de lock (liner lock)
Peut-être qu'un endura ou un paramilitary 2 feraient de bons tailleurs...?
 
Sinon un bon fixe fait aussi bien l'affaire, car en général la poignée est plus ergonomique (car moins plate) et aucun risque que ça se referme. On a donc une bonne puissance de traction.
 
 
Je cherche actuellement également un pliant avec une lame fine (et assez longue) qui pourrait servir en cuisine, en bon acier assez inoxydable, ne craignant pas les attaques acides ou autres, et un couteau qui ne serait pas trop lourd.
Bref je cherche un pliant qui pourrait servir en couteau d'office d'appoint.
 
Pour l'instant j'ai un urban trapper, très léger, et avec une lame fine en VG-10. Cependant il est encore un peu court pour pouvoir être utilisé en office ou en cuisine de manière assez confortable, il lui manque 2 bons centimètres je pense.
 
Peut-être qu'un Endura en lame full flat grind pourrait faire l'affaire, ou un Police...
 

Salut à tous !
Drap.
 
Je commence à regarder pour changer mon Kershaw CQC 7k pour quelque chose de plus quali.
J'ai été assez déçu par la tenue du tranchant et par la qualité générale (Fluidité ouverture, pas convaincu par le Wave...).
 
Pour l'usage ---> Pro. Aucune contrainte quant au port. Peut éventuellement en voir un peu de toutes les couleurs...
 
Quelques suggestions ?

Hello ! Quel budget et quelle taille ? Mais comme ça je regarderai du côté des flippers Zero Tolerance (562,452,566,770...)

Si tu veux du "bon acier", il faut aller vers Spyderco.
Un paramilitary 2 ou un para3.
 
Sinon un couteau ça s'entretient de temps en temps (sans parler du tranchant de la lame). Un démontage, nettoyage, huilage/graissage.
Suivant comment le couteau est construit, il faut cependant faire un peu gaffe (démonter un kwaiken avec roulement à billes par exemple...)

je trouve les ZT un peu "overpriced" personnellement. Ils ont souvent un style tactique très marqués.

Le Cold Steel Code 4 qu'on m'a conseillé il y a peu ?

 
Un Spyderco Police?  

 
C'est quoi ton usage pro?

Gendamerie, secteur rural. Cordes, ceintures de secu...etc.  
 
J'ai des pierres pour mes cuisines, je n'ai pas de problème pour l'entretien j'y suis habitué. Sur mon kershaw c'est l'acier qui pose problème.
J'avais bien vu les ZT (770 surtout...) Mais c'est effectivement un peu cher. Pourquoi pas.
Spyderco j'aime assez, même si j'ai du mal avec la prise en main.
Cold steel je suis rebuté par la pompe.
 
Merci en tout cas.

le look et la prise en main des spyderco sont en effet assez particuliers. Leur look est très marqués. Mais au niveau acier, traitement thermique, ils font pour moi parti des meilleurs (un VG-10 de chez Spyderco sera différent que celui d'autres marques...)

Le look ne me dérange pas, c'est surtout la prise en main que je trouve excessivement fine.

Il est vrai que les Spyderco, en tout cas leurs modèles emblématiques sont souvent assez plats.
Sinon un kwaiken ou un kwaiken mini de chez Böker, avec un style très japonisant, mais très élégants et efficaces. faut pas se fier au look mais la lame est très épaisse et ce sont des couteaux très bien construits et costauds. Le gros avantage c'est que ce sont des flipper et la lame se sort très facilement avec des gants. Ces couteaux sont droits, et le manche est assez "ronds"

 
Après ils ont pas le look tactique du tout, au contraire même. Mais pour tous les jours ils sont très bien. (lame en VG-10).
 
Le seul bémol serait l'entretien, car le pivot est monté sur roulement à bille (IKBS), donc on va pas le démonter tous les jours.

Ah c'est intéressant ça ! Je vais fouiner.

Attention pour la grande version du kwaiken, il y a une version flipper, et une version thumstud, celle-ci est la première version sortie et est plus ancienne que la version flipper. D'après moi il faut prendre la version flipper (reconnaissables à au triangle situé en haut en position fermée sur lequel on vient appuyer pour sortir la lame)
 
Ils sont assez lourds et leur forme les rend assez glissants si on sert pas assez fort.
Ils existent en 3 versions ; les plaquettes du manches sont soit en nylon G10, en titane, ou en fibre de carbone.

Si j'étais dans les forces de l'ordre, j'aurais pris ça :

Un Sacha Thiel officer V4 titane.
Un petit semi-custom français très réussi dans le genre "tactique"
(mais ça m'empêchera pas de m'en prendre un un jour quand-même... )

Les artisans font de magnifiques pièces en effet. Que j'aurais bien du mal à utiliser tous les jours à vrai dire. Je n'ai pas le budget me permettant ce genre d'utilisation.

Merci pour le lien, je le garde dans un coin.    
J'ai déjà pensé à cette solution dans le passé, à l'époque j'étais à la recherche d'un kit affûtage outdoor compact et performant mais je me suis vite calmé en voyant le prix.
 
Parce que si tu compares avec le format d'origine : ex shapton #5000
- 210mm x 70mm x 15mm = 50€  
- 152mm x 22mm x 6mm = 35€ (format edge pro)
 
J'ai aussi un avis mitigé sur cette pierre, disons que si tu as pas testé d'autres pierres ça peut le faire.
J'ai gardé la naniwa pro 5k et la sigma power select II 6k, tandis que la shapton 5k à été revendu dans la foulée ('fin je l'ai testé 2 mois environ)... Par contre mon petit frère (qui possède actuellement toute la ligne "pro" ) utilise que la shapton 5k ou 8k comme entretien courant, il trouve que ça va plus vite que le cuir et c'est le cas. (bon le but c'était aussi de m'en débarrasser et si je peux rendre service à la famille   )
 
Pour te donner rapidement une description de la pierre : elle travaille rapidement (rien de surprenant) mais son feeling est identique à une sensation de frotter une lame contre une vitre.  
C'est valable pour toutes les shapton pro au dessus de 2k. Sur la 2k tu commences déjà à sentir que c'est un peu raide, dans la gamme pro je préfère tout ce qui est en dessous de 1k et la plus populaire dans cette gamme c'est justement la 1k.  
 
Sur les F/UF de chez spyderco les résidus se chargent sur la pierre, ce qui ralenti le pouvoir abrasif à moins de gommer régulièrement la pierre. Autre point, c'est la dureté, c'est archi raide de chez raide tandis que sur les pierres Jap c'est tout de même plus souple donc plus agréable ( à condition de bien tenir l'angle sous peine de "morsure" ), même pour le nettoyage. C'est pour ça que je suis pas fan du polissage sur les spyderco.
Il faut aussi prendre en compte le format de la pierre, plus c'est grand et large et plus t'es à l’aise pour bosser dessus. Bien évidement, c'est pas ce qu'on recherche pour l'outdoor...
 
Il vaut mieux le savoir avant de valider le panier. Après si le feeling à peu d'importance et que t'es habitué à bosser sur des trucs assez raide (et c'est le cas vu ton matos actuel) alors de mon point de vue, sache que les pierres shapton (pro/glass stone) et naniwa pro offrent un résultat plus convaincant par rapport à la concurrence US (spyderco).
Ce que je fait en 30 sec sur les pierres Jap, nécessite un temps de travail beaucoup plus long sur la céramique spyderco...  
 
Dans tous les cas, ça peut-être une bonne option pour toi et vu que t'es du genre à bien réfléchir avant de passer à la caisse. Je m'inquiète pas trop...    
Pour finir, j'avais oublié de posté une remarque sur la qualité des plaques diamantés :  
(pour aller plus loin c'est par ICI)
 
ATOMA

DMT

 
Je te suggère de consulter le site, c'est riche en information. Sauf si tu connais déjà...    
 

C'est pour ça qu'il faut s'y mettre le plus tôt possible, un peu comme tout dans la vie quand il est question d'apprendre et maitriser une compétence.
L'idéal est d'avoir une station d'affûtage à la casa et une solution plus compact pour le terrain.
Quand le plus gros à été fait en amont, l'entretien sur le terrain est un jeu d'enfant et ça évite justement de passer 3 plombes à refaire le tranchant.
 
La réponse n'est pas aussi simple que ça, disons que c'est à l'utilisateur de réfléchir sur ses besoins, enfin seulement si il a vraiment besoin de pousser la réflexion...  
 
La plupart des gens utilisent un tranchant d'usine tout en étant satisfait du résultat sur le terrain, jusqu'au moment ou il faut passer par la case [affûtage].    
Et là en effet y'a pas 36 solutions:
- faire ce qu'on peut avec les moyens du bord et se contenter d'un résultat aléatoire : peu de pratique + système D à pascher = sur du long terme le fil ressemblera à plus rien...    
- payer un pro, mais vaut mieux pas se tromper sur la sélection. Il y a toujours le risque de ne pas avoir le résultat recherché...
- s'équiper doucement avec du bon matos (ça vous coutera toujours moins cher qu'un bon couteau) et apprendre à l'utiliser.  
 
-------------------------------------------------
 
 
Pour les noobs qui utilisent leur pliant comme un 4x4, je pense qu'il vaut mieux revoir les priorités.
Dans le cas d'un utilitaire prévu pour le travail à la dure, l'aspect esthétique n'a plus trop d'importance, l'utilisateur aura plutôt intérêt à choisir un couteau adapté à l'usage.  
Ce n'est pas pour rien que le convexe est autant sollicité par les bushcrafteurs par exemple, je pense au Fallkniven F1 ou au Bark river.
 
Dans une gamme de prix plus abordable, on peut citer MORA et ESEE :  
le premier n'a pas une émouture convexe mais il est diablement efficace pour une utilisation légère, il est plus fin donc moins résistant à la torsion comparé à un F1 (ce qui arrive lors d'une mauvaise manip pendant le batonnage et il faut forcer un peu pour retirer le couteau)

 
Le MORA à bien plus de qualité que son petit prix. (dans les 20 balles j'crois)
En plus d'être un bon outil léger à tout faire, son intérêt se porte aussi sur l'apprentissage à la pierre pour un prix rikiki.

Son profil le rend vraiment très simple d'entretien sur une pierre : émouture scandinave en carbone
Affûter sur un biseau haut est ce qu'il y a de plus simple, le contrôle sur l'angle demande moins de boulot qu'une émouture convexe par exemple.
Dans cet exemple j'ai utilisé 3 pierres Eden pro (1000/2000/5000) l'opération a duré entre 5 à 10min. Si vous débutez à la pierre, normalement en 30min max c'est torché...

 
Tandis que pour ESEE, j'ai beau essayé de comprendre son succès, j'y arrive pas.  
Le coating est tellement épais que ça coince très vite, sur celui là il faut bien dégrossir les angles si on veut quelque chose de correct.
L'autre point négatif, c'est son acier/TTH que je trouve super mou. On va me dire que l'intérêt est d'avoir un truc qui s'affûte facilement sur le terrain, ok...
Sauf que c'est hyper désagréable de refaire le fil après seulement quelques séances de batonnage. Enfin, moi c'est vraiment pas ce que je préfère...
 
Sur celui là je pense qu'il vaut mieux refaire l'émouture, si l'exercice semble difficile rien ne vous empêche de consulter un pro.  

Sinon ça peut-être un bon moyen de débuter dans la restauration/modif, il suffit juste d'être un peu patient au début..


 
On a tous au moins un couteau merdique qui traine dans le tiroir.    
C'est le moment d'essayer... Sur cette photo, c'était à mes débuts, j'ai utilisé 2 pierres et une progression au cuir, c'est tout.


 
Après c'est clair que si on utilise nos schlass que pour découper des colis et du papier... l'entretien n'a que très peu d'intérêt.
Mais ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser, on n'a tous à y gagner, tant dans le partage que dans l'entretien de nos précieux.

 
MCUSTA ! Le tranchant est terrible.
et de mémoire y'a un modèle avec une lame de 93mm > Le Tactility.
Sinon en slicer le spydie military est pas mal.
 
Qu'est ce qu'ils ont tous à donner des noms de guerre...
 
Ps: mais amha, pioche un office, un vrai... ce sera toujours mieux en cuisine. >  Chez JCK par exemple (7€ FDPin)

je pense que la lame est un peu trop épaisse, et de plus elle n'est pas complètement plate, elle a un peu un profil scandi.
Sinon les Mcusta sont les couteaux les plus tranchant que j'ai eu en sortie de boite, vraiment très très rasoir.
Merci sur tes retour sur les shapton.
Est-ce que les céramic de shapton se creusent ? est-ce qu'elles produisent une boue quand on s'en sert ?
 
Pour ce qui est des sensations d'affuter sur du verre, oui, j'ai cette sensation sur les spyderco céramique, ainsi que sur les DMT diamant (un peu moins prononcée).  
La sensation est particulière il est vrai, et peut être perçue comme assez désagréable, mais je m'y suis habitué, et j'arrive mieux à tenir l'angle sur une pierre bien dure.
Elles aiguisent moins vite que les pierres à eau car elles ne produisent pas de "boue" je pense, boue noire qui se forme avec les particules d'acier et de pierre et qui contribue à l'affutage.
Mais l'avantage c'est que mes pierres n'ont pas besoin d'être resurfacées, et que je peux travailler à sec (le plus souvent je travaille à sec, sans eau)
La spyderco s'encrasse assez vite il est vrai, et suivant les aciers des lames, il faut la nettoyer souvent si on veut un résultat optimal.  
L'autre jour j'ai négligé de la nettoyer, elle était un peu trop sale (elle est bien blanche ce qui rend les traces immédiatement visibles, ce qui est pratique) et je n'arrivais pas à obtenir un bon résultat. En fait en passant ma lame elle récupérait les saletés qui étaient sur la pierre, sans être aiguisée. Après un bon nettoyage ça allait bien mieux. (poudre à récurer -cif- + éponge scotch brite neuve en frottant bien fort)
 
Outre la série "avec des trous" utilisée pour la coutellerie (avec leur code couleur vert-rouge-bleu-noir...), j'ai aussi une DMT diasharp, continue, sans trou, utilisée pour l'affutage de ciseau à bois, en extra fine, et elle fonctionne très bien avec les couteaux aussi. Je l'ai prise car j'ai remarqué qu'avec de petites lames (ladybug ou dragonffly), les "trous" des DMT sont gênants ; en adoptant un mouvement régulier pour affuter, je tombais trop souvent sur les trous sans diamant, ce qui me faisait un affutage non homogène, les même zones restaient toujours non affutées (visible à la loupe)
Ce problème ne se produit pas sur les lames plus grandes.

 
 
Alors pour les shapton, oui elles se creusent mais pour la creuser jusqu'à la moelle, t'en a pour une vie... à moins que t'a vocation est d'affuter tous les jours sur la même pierre, sinon considère que ce n'est pas un problème.
D'ailleurs, tu trouveras quasiment pas de photo d'une shapton usée à fond. Il faut t'enlever cette crainte, j'ai utilisé la shapton 1k et 2k pdt au moins 2 ans de manière très intense et j'ai pas l'impression que ça a bougé. J'ai du re-surfacer 3 ou 4 fois max. La pierre est tellement solide que tu auras l'impression de poncer pour rien, il faut utiliser un quadrillage à l'aide d'un crayon pour suivre l'état de surface sinon tu vois que dalle.  
 
La shapton est sans doute une des pierres les plus résistante du marché et je confirme cette réputation.  
Pour moi l'usure sur cette pierre n'a jamais été un point important à aborder, tout simplement parce que c'est sa principale force avec sa vitesse de coupe.  
Toutes les pierres synth produisent de la boue, c'est un plus.
 
Autre point, dans une marque il y a plusieurs gammes : eco/pro etc... (consulter le site du fabricant)
Plus le grit est bas et plus la pierre sera rugueuse, je t'apprends rien, par contre ce qu'il faut savoir c'est que chaque fabricant à sa propre recette suivant la granulométrie des pierres.
 
Dans deux marques diff, à grit équivalent, le comportement d'une pierre peut être très différent de l'autre.  
En dessous de 1k je préfère les shapton et au dessus, les naniwa pro. Mention + pour la glas stone 500, elle est top.
 
En fait, pour faire court, si tu as testé plusieurs pierres Jap (toutes qualités confondu) et que tu es amené à revenir sur des pierres spyderco, je pense que tu vas pas aimé.
C'est important le feeling sur une pierre, ça aide vraiment à être précis/confortable pendant l'affûtage.
 
à mon avis, si t'es habitué a spyderco et que tu passes à une pierre shapton, tu vas t'amuser comme un fou.
Pour finir, sache que t'es pas obligé d'avoir une surface complètement plate hein... Parce que je connais beaucoup de gens qui affûtent sur des pierres usées, mais il est vrai que c'est mieux quand c'est plat. Le plus important c'est d'avoir une surface lisse, non une pierre complètement défoncé à cause des "morsures".
 
Faut s'y mettre, je pense que tu seras ravi du résultat à condition de prendre le temps de bien se familiariser sur une pierre Jap.
D'autant plus que tu affûtes que des petits pliants... On est bien loin d'un entretien sur des grandes lames/gros profil, ex : gyuto, hachoir, avec des émoutures un peu plus complexe.

ha non, j'aiguise souvent des couteaux de cuisine. Certes pas beaucoup de japonais à émouture un peu complexe, mais pas mal de cuisine quand-même (d'où ma grosse spyderco).
Pour ce qui des pierre japonaise, j'ai une chroma (je sais plus exactement le grain) mais je ne l'ai utilisé que quelques fois au début. Probablement qu'à l'époque je n'avais pas la bonne technique, mais j'ai pas beaucoup aimé aiguiser avec, et je trouvais les résultats moyens.

Quelqu'un possède un DPX ici ?
 
Parce que... j'aime bien    
 
DPx HEAT/F 3D Ti G10  

 
Le grand m'a toujours titiller, ça doit bien faire 3 ans que je le zieute celui là.    

 
La plupart du temps les gens n'aiment pas affûter à cause d'un manque de technique sur une pierre trop tendre.
Chroma je connais pas, mais si elle avait meilleure réputation que ça, elle serait déjà dans mon stock.    
En fait, t'as pas besoin d'une pierre réputé si tu gères bien ta technique et que la majorité des aciers chez toi ne sont pas en CPM XYZ110V.
 
Pour ma part, j'ai jamais réussi à affûter avec mes premières pierres (pas cher).
C'est quand je suis passé à shapton que j'ai découvert l'affûtage avec facilité. Pas besoin de bain, un coup de spray et roule ma poule, elle coupe vite et le résultat est visible assez rapidement, ce qui encourage à la pratique.  
Bon, maintenant que j'ai un peu plus de technique je peux revenir sur une king ou sur ma naniwa éco. ça me prendra juste beaucoup plus de temps... sinon sur des aciers de geek faut même pas y penser.

La plupart des Spyderco "classiques" : Endura, Rescue ou Delica sont également des pompes mais le manche est fin et plat ce qui en gêner certains.
Cold Steel, ce sont des Tri-Ad Lock (une pompe avec un point de verrouillage supplémentaire, un des mécanismes les plus costauds mais souvent assez dur) mais le Code 4 évoqué plus haut a une prise en main qui se rapproche beaucoup des Spyderco (& full métal, ça peut être un peu glissant avec des mains "poisseuses" ).
Spyderco, par un pro pour un pro : le D'Allara Rescue (John D'Allara était un fan de la marque, Flic au NYPD décédé lors du 11 septembre), c'est du massif (lame épaisse de 4,5 mm) avec une bonne prise en main mais son système de verrouillage par Ball Bearing n'est pas très pratique à actionner avec des gants (pas gênant à l'ouverture mais nettement à la fermeture) & devenu difficile à trouver.Idem avec le Manix 2.
Sinon les Military & Para Military sont excellents mais pas donnés, restent des linerlocks plus entrée de gamme : Tenacious (mais acier idem au Kershaw) ou Polestar (acier US BD1) http://a-couteaux-tires.zevillage. [...] y-polestar ou son frère chez Byrd (marque 1er prix) le Raven 2 (sensiblement la même chose pour 20,00 € de moins).

Si le poids n'est pas un problème (dans les 180-200g   ), le style "Spydie-tank" de Vox : CRKT Amicus ou Batum en Frame lock (mais acier chinois  comme Kershaw avec un effort supplémentaire niveau traitement thermique).
Un classique de la marque notamment chez les pros, les M16 ou si on n'aime pas les Tantos, les M21 avec ouverture par flipper (pratique avec les gants).

Pas cher, fiable, acier japonais AUS8 (également une série en D2 plus couteuse) l'Ontario RAT1, assez grand & épais.

Léger, fiable, solide, classique, avec pseudo Spyderhole ou piton, le Benchmade Griptilian acier 154Cm ou CPM-20CV mais la marque se paye...

Je ne crois pas que les Grip existent en S30V... La série en G10 sortie il y a 1 ou 2 ans est en 20CV, l'équivalent Crucible et donc US made du suédois Böhler M390.
Et ces versions sont au double des autres en FRN/154cm

Tu as raison, de mémoire, j'ai confondu, c'est bien du CPM-20CV   .
Après perso, j'ai aussi la 1ere version (à large trou ovale) en 440C, jamais vraiment eu l'impression qu'elle déméritait franchement comparé à la 2eme en 154 Cm (je trouve même le p'tit trou rond trop pompé sur Spyderco & pas plus pratique).
Reste encore la possibilité de tomber sur une série "Bone Collector" (discontinuée depuis) en D2 & G10.

Sinon, il y a toujours les Y-Start en D2 (voire les Ganzos en 440C) si on veut aller vers plus d'économie, ça vaut très largement les Rui que certains pros se trimballent...

Question sérieuse : les lames tanto (ou sa version américaine) ça a un intérêt pratique (autre que pour le combat rapproché) ? Ou c'est plus pour le style ?

La pointe n'est pas fragile, quand elle est bien tranchante, on peut s'en servir pour des petites coupes de précision façon scalpel...à part ça, c'est surtout esthétique.

   
Après quelques petites recherches : le profil tanto a été inventé pour percer les armures. En frappe d'estoc, la pointe est moins fragile et perce bien.
Après sur le terrain il parait que c'est pas si bien que ça, pour sculpter par exemple
Et un ventre sur une lame aide bien à trancher (ce que n'ont pas les tanto, ou en moins prononcé.)
 
Et pis ça fait deux aiguisages au lieu d'un

 
 
Merci beaucoup.
 
Je n'avais pas pensé au RAT1. Ca peut être une option si je ne trouve pas mon bonheur. CRKT M16/21, pareil.
ZT 770 tu en penses quoi ? Notamment l'elmax.
 
 
 
 

 
Sisi ça existe les griptilian en s30v.
J'ai un mini avec cet acier.  
 
En gros tu peux customiser ton griptilian sur le site de benchmade  
http://www.benchmade.com/griptilian-family.html
 
Et a une époque il y avait le s30v (plus le cas maintenant)

Je conseillerrai plus la version en S35VN, apparemment c'est plus simple à affûter. Ce sont les modèles en alu, pas en CF, par contre...

Je ne comptais pas les versions custom... Combien en France ? C'est faisable sur le shop BM mais du coup vla les tarots pour une livraison intntle.

 
J'avoue avoir pris le mien sur un site canadien qui avait tout un lot de custom en s30v a pas cher...
 
Enfin bref ça se trouve, quoi.

Regardez la vidéo du dernier proto de Gregory Picard, il remplis parfaitement le cahier des charges@HFR