Reprise du message précédent :
ouais mais j'ai pas des grandes paluches moi
 
de toute façon ça sera mon 1er donc c'est plus un test qu'autre chose

Ce qui me gènerais perso c'est l'espace entre le doit et le fil. Le retour sur le petit digt peut être pratique si les plaquettes suivent et évite donc l'aspect trop fin et donc désagréable du truc. Sinon avec une bonne trempe ce sera une bête de lame. Bonne à trancher du gros !

oui je pourrais pousser les plaquettes jusqu'à la pointe quasiment

Dans la pratique c'est pas uniquement que la plate semelle soit recouverte par les plaquettes à l'arrière de la poignée qui fait que cette dernière est confortable, en fait c'est principalement le rayon du ¨bec¨ qui entre en ligne de compte .  
 
Si le ¨bec¨ est trop prononcé du fait d'un rayon à faible courbure l'auriculaire est arrêté puis comprimé par les autres doigts lorsque la main glisse et recule sur la poignée en utilisant le couteau en chopping ou en coupes à la volée par exemple, si par contre le rayon est à la bonne courbure la pression sur l'auriculaire sera mieux répartie ainsi que celles des autres doigts .
 
Bref ! Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre . J'essayerai de poster des images pour illustrer mes propos lorsque j'aurai un peu de temps .
 

 
Si si tu es clair, et tu le trouve trop fermé ou trop ouvert du coup ? Je suis pas sur de comprendre ta notion vu la douceur de son dessin ....

Quelqu'un a déjà commandé sur KnivesShipFree? C'est fiable comme site?

Sur le croquis de korner il n'y a pas de rayon constant, la cassure est trop nette entre la poignée en elle même et le ¨bec¨ (et il prend trop d'angle par rapport à l'axe de la poignée), c'est pas forcément évident à expliqué mais dès que tu testes ça sur le terrain tu as vite compris .
 
Voici une image qui je l'espère vous aidera à comprendre là où je veux en venir .
 
J'ai pris exemple avec deux couteaux de même marque mais de modèles différents, pour effectuer des travaux de types coupes à la volée ou chopping là où la main à tendance à glisser sur l'arrière de la poignée j'ai constaté qu'avec celui du dessus la prise en main est confortable alors qu'avec celui du dessous l'auriculaire est comprimé sur le ¨bec¨ (truc qui à l'usage devient rapidement désagréable et douloureux), sur les deux couteaux les plaquettes sont pratiquement travaillées à l'identique, c'est le rayon de courbure du ¨bec¨ qui fait toute la différence .
 

OKI !!! Moi mieux comprendre ....

merci pour les conseils

Vous me conseillez quoi comme cuir pour l'entretien de mes lames ?
Je ne vais pas tarder à me commander, chez Coutellerie Tourangelle, un Spyderco Manbug, en VG10 du coup (je vais laisser tomber le ZDP-189 pour le moment).
Je voudrais en profiter pour prendre aussi un cuir, de bon rapport qualité/prix pour essayer autre chose que la vieille ceinture cuir que j'utilise jusqu'à présent (avec de la Puma verte).
De plus je l'utilise tendue, en accrochant la boucle quelque part, je ne trouve pas ça super pratique, je verrais bien une raquette ou un cuir tendu à la place.

 
La vieille ceinture coller sur le bureau, c'est classe, ça interpelle et ....bon ok j'arrète.
Un bout de planche pour coller tout ça dessus.

Mouaih... J'ai cru comprendre que le cuir d'une ceinture n'était pas forcément l'idéal, loin de là...
Bien que ça fasse le job plus ou moins bien dans mon cas. Je n'ai rien pour comparer.
 
Sinon mon grand père (ancien coiffeur) a peut-être encore de très très vieux cuirs tendus qu'il tenait peut-être même déjà de son père. Ils doivent être plus que ratatinés depuis...

Y a cuir et cuir, ceinture et ceinture  
Mon père a un cuir tendu, je compare plutôt ça à mon vieux ceinturon (le gros cuir épais et raide qui fait des bleux aux hanches ) , rien à voir avec ma ceinture italienne en cuir souple et délicat  

 
Pareil j'utilise ceux de mon grand pa et un morceau de ceinture à moi. Un peu raide  mais efficace. Oui le cuir doit être ferme et souple mais pas ramollo. Sinon il ne détend trop vite.

Bon je vais rester avec ma ceinture alors. J'utilise les 2 faces, une avec pâte, l'autre nue, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien utile.  
Ca fait peu de temps, si je trouve que ça ne sert à rien, je collerai peut-être la ceinture sur un bout de bois et basta.
 
Pour les cuirs du grand père je verrai ça à ma prochaine visite. Mais si le cuir est ratatiné, ça va coûter plus cher que d'acheter du neuf !

Sur un Opinel carbone je vois bien la différence en 4-5 passes, après, sur un acier "dur" je suis pas sûr que ce soit si flagrant, ou alors après pas mal de passes (avec crème abrasive)

Je ne suis pas convaincu qu'acheter un cuir soit franchement un impératif sauf si format particulier pour des lames larges. Sinon pas convaincu. Par contre l'utilité de la pâte sur cuir là oui. Forcément l'action est plus longue sur un acier dur mais ça me semble normal.

Pour l'entretien au cuir j'appuie trés fort sur la lame quand je fait mes passage,c'est beaucoup plus efficace.
Par contre il faut faire des passage a environ 15 ou 20° mais pas plus (ya des appli pour smarthphone assez précises pour mesurer l'angle).
Ca convexe le tranchant donc si tu met trop d'angle le tranchant aura moins de mordant et coupera un peut moins bien.

La pâte puma n'est pas aussi abrasive que les Luxor par exemple.
Je te conseille de te faire un cuir a double face,d'un coté pâte Luxor rouge a 6.5 micron et de l'autre blanche a 1 micron (trouvable sur Tourangelle).

oh my http://www.spyderco.com/catalog/de [...] roduct=978

 
Nan mais franchement , c'est pas beau !!!

c'est même ultra laid

ouai, mais c'est le seul constructeur à sortir des aciers peu courant

Mécréants
 
L'intérêt de la Mule, c'est de tester plein d'aciers plus ou moins courant pour pas cher....  
Je ne me suis bizarrement jamais laissé tenter, mais mine de rien cette ref est une mine d'or pour les steel geeks
J'ose même pas imaginer à combien peut (pourra) se négocier la série complète en NOS, mais ça doit atteindre des sommets

J'aime bien moi,  ça coûte combien ?

$70

+25$ de frais d'expédition.

+25% de douane

Dites, je commence à en avoir un peu assez de voir mes poches finir par se trouer à cause de l'usure causée par la saillie de la virole de mon N°7...
Vous auriez des idées pour le remplacer dans des dimensions proches mais en "plat" et "tissus-friendly" mais sans blocage de lame (police-frindly ) qui ne soit ni un Laguiole, ni un Douk-douk, ni un piémontais..?
 
Un cran (bien) forcé, qui coupe bien comme mon N°7, même chinois (SRM, Ganzo etc.) , idéalement 1-5€ (voire 5-10€) , ce qui élimine EKA par exemple... pouvant être remis aux autorités sans trop de regret.
 
J'ai l'impression que l'offre est très réduite, que des lames bloquées...

un N°8 ? le trou de la poche doit pas être assez gros

 
Jéte un oeil sur les site Knife Center et Blade HQ.
Avec les critères de recherche assez précis et le nombre de modèle qu'ils ont tu pourras surement trouver quelque choses.

J'ai attaqué la "conception" d'un lockback pour me faire la main, je le fais en tôle de 2mm (le manche et la lame), j'ai pas l'intention de le tremper  c'est juste pour voir comment faire le mécanisme ^^ (enfin y a que le ressort où je vois pas trop c'que je pourrais mettre, faut que ça fasse ~2mm d'épais donc peut être un bout de la même tôle taillé très fin  
En tout cas ça fait plaisir de remettre un peu les mains dans la forge ^^ bon j'ai une crêve pas possible qui m'affaiblit à mort donc j'ai pas pu bosser longtemps mais bon...

Cool ça ! Il va falloir que je m'y mette moi aussi à faire des essais de mécanismes.

Pour le ressort tu pourrais le faire dans une corde à piano ou quelque chose du genre,  non ?

'Tout cas ça fait plaisir de voir que tu vas mieux.

Ah non j'y pense j'ai une boite pleine de ressorts de toutes tailles et toutes longueurs, j'en déroulerai un à la forge, ça fera l'affaire...
Aussi on a fait un couteau avec une amie (bon elle avait un peu peur d'y aller franco avec les outils et on s'y est mis en soirée, j'voulais pas y passer la nuit donc on va dire que j'ai quasi tout fait), manche en cerisier, lame en xc75, on n'a pas réussi à le tremper comme il fallait (j'avais la flemme d'allumer la forge à minuit donc j'ai tenté au challumeau dans un tube mais ça a pas assez grimpé en température), j'posterai des photos demain...

En parlant de lockback.
Voilà le mécanisme très étonnant de mon Sanrenmu 6040!
C'est les liners qui font office de ressort.  
 
D’ailleurs ce petit couteau est excellent!  
La lame est très fine et affuté a 30 degrés c'est un vrais laser!  
Malgré cette "petite" lame elle a beaucoup de potentiel grâce a son généreux belly.  
 
 

 
 

J'ai jeté un oeil, mais c'est pas trop ça...
Entre les trucs de clowns

Et les 15$ de frais de port pour un coutal à7$, c'est pas trop ça...  

Je pensais plus à du chinois (niveau tarif et Q/P) mais de qualitance (genre mes SRM 605 à 3,50€) , pas une clownerie...

Sinon, "à ressort" ça se dit bien "slipjoint" ou ça c'est pour "friction" ?

   
Slipjoint : littéralement "joint glissant", (sans verrouillage) cran forcé, type couteau suisse ; la lame ouverte tient grâce à un "ressort" qui appuie sur la lame quand celle-ci est en position ouverte, mais il n'y a pas de verrouillage, pour l'ouvrir ou le fermer il suffit de forcer sur la lame.
 
à ressort : spring loaded je dirais en anglais.

 
c'est pas le meme principe que le Spyderco PM2 ?

Ah, du coup c'est moi qui ai un problème de définition... un Laguiole c'est "slip joint" c'est ça ?
 
"Spring loaded" c'est "lame jaillissante" apparemment
Pour moi le cran forcé c'est justement un ressort qui fait "forcer"... pas seulement un "joint glissant" comme un 2 clous...
 
Non ?

Oui, un laguiole c'est du cran forcé (il n'y a pas de lock). Cran forcé ou slip points
Spring loaded c'est un couteau automatique, on appuie sur un bouton et la lame sort toute seule, comme sur les microtech.
les couteaux à friction c'est la lame qui est coincée entre les deux plaquettes du manche quand on l'ouvre. Comme sur le Capucin par exemple, où il y a deux clous ; un pour l'axe de la lame, un pour la butée qui empêche la lame de s'ouvrir totalement et garde celle-ci dans le prolongement du manche.
Après il existe aussi des couteaux à déploiement "semi-automatique" ou assisté ; un ressort aide à ouvrir le couteau, même si le ressort est cassé, on peut quand-même ouvrir la lame, mais on n'a plus l'assistance du ressort à l'ouverture.

   ça c'est un verrouillage "à pompe" classique (ou lockback)
le PM2 a un verrouillage différent, qui se fait aussi sur le dos de la lame, un peu comme un linerlock mais sur le dos (le système de verrouillage du PM2 est cependant unique et est supérieur à un linerlock AMA, c'est un peu trompeur de l'appeler "linerlock inversé). Pour le déverrouiller il faut appuyer "latéralement", comme avec un linerlock, cependant les doigts ne sont pas sur le chemin de la lame.