Reprise du message précédent :

ça dépend de beaucoup de chose...
Le morfil s'enlève aisément avec un bouchon en liège ou même au fur et à mesure, de pierre en pierre.

Sur mes observations, la pâte à polir (style puma) apporte un réel + quand t'es déjà haut en finition, cette dernière va corriger les petites anomalies, ça va te donner une meilleure netteté sur le fil ou les bords.
Si le cuir + pâte à polir fonctionne bien après le grain moyen (pierre), ça signifie tout simplement que c'est un acier simple à travailler. Ce qui n'est pas valable sur des trucs de geek...

Sur du ZDP189, j'ai testé la puma sur différents grains, mais sans succès car vu la dureté de l'acier j'avais l'impression de travailler pour rien.
 En revanche après une progression serré jusqu'à 10k + puma comme dernière étape :
http://i21.servimg.com/u/f21/11/22/01/45/20150104.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/11/22/01/45/20150175.jpg

En effet, l'entretien utilitaire au cuir + pâte suffit pour le quotidien (comprendre usage domestique)
Mais ce que tu as oublié de préciser, c'est qu'en amont il faut déjà avoir travailler sur les lames. Ensuite, on peut entretenir au cuir...
Quand je veux pas me prendre la tête sur ces 3 cuisines, je passe au cuir + puma.
(aogami super et le dernier en bas en VG10)
http://i68.servimg.com/u/f68/11/22/01/45/20151235.jpg

La pâte Puma marche plus tôt bien oui.
Mais je trouve que l'efficacité des pates Bark River n'ont vraiment rien a voir avec la Puma,je les trouve beaucoup plus efficace et agressive!

Quand je fini au grain 3000 avec les bande a polir sur le Edge Pro et que je passe la lame sur le cuir coté pâte blanche Bark River,j’obtiens un bien meilleur tranchant.
Pour tant je trouve que la bande 3000 poli vraiment beaucoup pour ce grain là (ça vaut peut être du 6000 au moins)!

Oui le faite d'avoir travaillé la lame en amont aide beaucoup pour l'entretien au cuir.
Mais même sur un tranchant non poli d'usine,le faite de passer au cuir pour l'entretien sera quand même très efficace,du moins avec des pâtes aussi agressive que les Bark.R.
Je n'ai jamais touché a la lame de mon Leatherman Wave avec mon Edge Pro et dés la sortie de boite j'ai obtenue un excellent tranchant en la passant au cuir (pas aussi durable que si je l'avais poli au EP mais la différence était plus que notable).

Je me demandais justement comment le ZDP-189 réagissait avec les pâtes non diamanté.

 
Je rajoute mon grain de sel:
 
L'avantage des "systèmes assistés" également c'est que pour un noob total, il est quasiment impossible de ruiner la lame.
 
C'est loin d’être le cas quand on s'essaye avec la DC4 ou une pierre japonaise.
Pour ces 2 dernières, à la moindre erreur d'inclinaison, on peut se retrouver avec avec une méchante balafre sur le coté de sa lame.
Quand ça arrive sur un damas ou sur une lame  dont l'aspect est "brossé", c'est clairement le drame.  
C'est pour ça que vous conseilliez de se faire la main sur des lames de moindre importance avant d'attaquer des couteaux plus délicats.
 
J'ai eu le cas à mes débuts sur un Damas, ça a été tréééééééés long à récupérer.  
Et sur un Chroma type 301 (couteau de cuisine), je me retrouve avec un fini miroir sur la lame.
Certe, c'est joli, mais pendant tout le temps que j'ai passé à polir la lame (des 2 cotés en plus ), plus d'une fois j'ai regretté de ne pas m’être contenté d’être rester sur le sharpmaker.    
 
Avec le temps et beaucoup de pratique, je ne regrette absolument pas d’être passé aux pierres japonaises.
Notre ancien président avait coutume de dire:
https://www.youtube.com/watch?v=_B5ICFlDoqc
 
C'est peu pareil pour les pierres japonaises.  
 
J'en profite pour vous dire que je prend toujours autant de plaisir à vous lire (ici et dans la catégorie cuisine) dés que ça parle d’affûtage  
 
Il faut avouer que désormais, j'ai du mal à trouver une lame émoussée dans ma cuisine.  
La plupart de mes lames sont redoutables (pas pour les enfants).
Quand j'ai rien à me mettre sous la dent, j'attaque les outils de jardin (serpette, sécateurs,...).
Passer l'acier sur la pierre, ça me détend. C'est carrément addictif en fait.  
 

Tiens c'est la première fois que te te lis conseiller les pierres Eden, tu les as depuis peu ou c'est moo qui ait raté une page ?

La SPS II combo 1k/6k n'est plus dispo chez Stu, il semble avoir des pb d'appro avec eux

mes Ganzo sont à la poste

 
Allez ou Retour ?

 
Est-ce que par hasard vous auriez des adresses web pour commander des plaques d'acier O1 ?

   
 
allez
 
heureusement que je ne suis pas seul à la maison par contre parce que trouver un moment pour aller les chercher avec les horaires à la con de la poste

J'ai fini par trouver sur ebay... bcp d'offre aux US mais peu en europe.
Si ça peut servir à d'autres : http://www.ebay.fr/itm/4mm-Ground- [...] eunqJ9gsKw

Hello
 
Illu, habana, merci pour vos réponses
 
Cdt

La même chose en NiTiNOl ou au pire en 3V, tu me trouves ça ?  

Voila une vidéo de VirtuoVice qui prouve qu'un pad fait une réel différence sur le tranchant même en sortie de boite:  
https://www.youtube.com/watch?v=9iVzH5h2DJk

Bon j'ai reçu mes Ganzo comme je le disais un peu plus haut, déballage hier soir
 
J'ai donc pris un 7211 et un 7361
http://www.gearbest.com/survival-e [...] 11413.html
http://www.gearbest.com/pocket-kni [...] 08917.html
 
Le 7211 est très droit, la prise en main est moins efficace, mais je le trouve top quand même  
Avec son manche style "carbon", il a un look sympa
 
Le 7361 a un look plus classique avec un manche imitation bois et bien sûr une meilleure prise en main dûe à la forme générale du couteau.
 
C'est du bon vieux 440C pour les deux, du solide a priori, à voir dans le temps
 
En tout cas ça tient dans ma poche au top sans me gêner, donc parfait pile ce que je cherchais, merci à crazy et aux autres qui m'ont conseillé
 
Place aux photals pourries (cliquables) :
 

 

 

 

 

 
Ouais au milieu de tout ça se ballade mon Kershaw, qui me sert un peu à tout

Des springs lock, hummm attention a la maréchaussée

Je me suis jamais fait contrôler une seule fois (pas même pour un contrôle d'identité) donc bon
Puis j'ai pas pour habitude de courir les manifs à risque

Je prédis un contrôle sur dénonciation dans les prochaines semaines

   
 
au pire je me ferai confisquer
Pour ça que j'en ai commandé deux

Le filou

Ils risque de croire à un gang, j'en avais commandé un aussi après ton post initial (mais toujours pas reçus moi)

C'est arrivé hier perso
Je commençais à avoir hâte

t'as pris lequel ?

Le 7211, et j'avais craké un peu plus tôt pour un nouveau Boker , le Tech Folder G10, mais c'est pour le boulot    

j'ai pas trouvé  

Étonnant

le topic !
 
Je suis en phase de nettoyage complet d'un de mes schlass (Delica), et en fait je me rends compte que je suis à poil
Vous utilisez/conseillez quoi comme détergent pour nettoyer les pièces, et comme lubrifiant à mettre au niveau du pivot ? J'aimerai qqch de compatible avec l'alimentaire, donc on va éviter le WD-40 si possible
 
Sur cette vidéo que j'avais déjà postée, il met une graisse assez épaisse :
https://www.youtube.com/watch?v=72CyuYHuIm4
 
Je me tâte à prendre un Boker Oil-pen, ça semble pratique, mais ya ptet mieux (Benchmade blue lube ?)
 
Merci pour vos retours !
 
PS : KaiserCz, jolis modèles, à voir comment ça tient dans le temps vu le mécanisme automatique...

Pour nettoyer mes couteau j'utilise du dégraissant mécanique,c'est ultra efficace pour retirer les trace de colle quand on a découper du scotch par exemple.
Tu peux en trouver chez Decathlon au rayon vélo.

Et j'utilise de l'huile de vaseline 3-EN-UN pour le pivot.
Ce n'est pas dangereux si tu en ingére un peut.

 
Je vous dirai ça !
J'espère longtemps

1- Ce n'est pas comparable, ni en prix, ni en format, quant à l'efficacité il n'y a que la BR blanche qui est "semblable" à la puma, c'est pour le polissage. Pour tirer profit du potentiel de la puma il faut monter assez haut en grain... Concernant la BR white, il est difficile de s'en procurer (en France), j'crois même qu'il n'y en a pas. Pour ma part, je commande chez DLT trading (USA) du moins je profite d'un achat couteau pour rajouter un ou deux bâtonnets. On en trouve en Europe mais à un prix assez élevé pour ce que c'est... Je préfère aussi les pâtes BR, mais si on respect les conditions d'usage de la puma, ça le fait aussi. Sur mon coupe chou, je ne vais jamais utiliser de BR, je préfère la douceur de la puma... ne pas comparer, mais adapté son choix suivant l'usage/outil/acier.
 
2- Rien de surprenant, il faut se référer aux normes (FEPA F/JIS/AINSI) : http://www.fine-tools.com/G10019.html
JIS = Japon, AINSI = usa, FEPA F = europe
La norme Japonaise (JIS) est très différente des autres...  
Comme tu peux le voir, une FEPA F #2000 est équivalent au grain #8000 Japonais. Les normes US sont très proche des normes E.U.
 
3- J'ai aussi un wave, l'acier est facile d'entretien de ce que j'ai pu voir. Ce qui explique cette aisance à l'entretenir au cuir... Enfin, quand le tranchant n'est pas émoussée bien sûr. Même avec la luxor vert + grise +puma le résultat sera semblable au Bark river.
Ce qui compte, c'est l'état du tranchant (au départ) et l'acier.  
As-tu déjà essayé de travailler sur du D2,  M390 ou 3V? Tu verras par toi même que les pâtes de polissage (très fin) ont très peu d'effet après une 3k par exemple.  
 
 
 
Ceci dit, j'utilise pas mal les BR sur mes fixes.  
(une petite tof pour la route   ) Petit entretien de mon F1 (Vg10) avec les pâtes Bark River.  
Résultat    
 
 

Pour les SPS II, difficile de connaitre la raison sans questionner Stu ou directement le fabricant. J'ai quelques pistes, mais c'est juste par simple déduction :
1- Le fabricant produit la série SPSII en petite quantité, pour diverses raisons : coût de production plus élevé que le standard (un peu comme les Glass stones).
2- Victime de leurs succès, la prod à du mal à tenir la cadence...
3- délai de production plus long, spécifique au format combi.
4- usure très rapide de la série SPSII par rapport à la gamme ceramic, ce dernier est beaucoup est plus souvent dispo que l'autre.
   
 
Je conseil autant les shapton/naniwa/sigma que les Eden pro... (j'oublie bester et king)
J'adapte suivant les critères du bonhomme (budget, niveau, but recherché, toussa)
Concernant les Eden pro, en effet elles sont assez récente, j'ai commencé par la 1k juste par curiosité, bah j'ai été agréablement surpris...dans la foulée j'ai commandé la 2k et 5k pour compléter ma collection.  
C'est une gamme avec beaucoup de qualité et peu de défaut, je la recommande sans problème pour les débutants.  
 
Ma plus récente acquisition est la JNS800 et la red aoto, par contre c'est clairement pas pour les débutants. (spécifique au cuisine)
 
 

Vaut mieux pas jouer avec le feu... Si tu bouffes avec ton schlass je te déconseille d’utiliser ce produit. (voir fiche mise en garde du fabricant)
Selon l'utilisation du couteau, j'utilise du liquide lave vaisselle, pierre blanche. Le WD40 et Le 3-EN-UN pour les pliants utilitaire, du moins qui ne sont pas en contact alimentaire...
 
Concernant les derniers il y a un réel risque de toxicité idem sur le 3-EN-UN (voir section 4)
 
Pour éviter la rouille sur un carbon de cuisine (aogami super) j'utilise de l'huile de camélia (Jap). (contact alimentaire OK)
 
 
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Tout dépend du but recherché.
Les rayures sont très difficile, pour ne pas dire quasiment impossible à enlever... Tu sens que l'acier est vraiment costaud à travailler.
En revanche, dès que tu pousses sur un début de polissage (genre 5k), en suivant avec la BR ou puma, cela fonctionne moyennement bien. Faut avoir des micros rayures avant d'utiliser la pâte, (bien faire la différence entre micros rayures et rayures) sinon c'est coton.  
 
J'utilise plus souvent du cbn ou diamant pour le ZDP189, c'est plus efficace, avec un gain de temps considérable. Par contre c'est chiant à appliquer sur le cuir mais ça dure bien longtemps...
Si j'ai le temps, que je veux faire mumuse à la pierre, je monte très haut dans le polissage et j'enchaine avec la bark river blanche ou la puma pour gagner en netteté.
Si c'est à vocation utilitaire, après la naniwa pro 3k je passe un coup de pâte BR (la verte).
 
Le choix du cuir à aussi son importance, travailler sur le côté croute donne un résultat très différent que sur le côté fleur. La partie rugueuse aide si l'on cherche à gagner en pouvoir abrasive, c'est très utile dans une config minimaliste.  
De l'autre côté, la partie lisse du cuir n'est utile que si on monte "assez haut" en grains.
 
 
 

 
   
Visiblement, on souffre des mêmes symptômes... je cause de l'affûtage addictif   Toi aussi t'a vu la lumière au bout du tunnel    
S'exercer à la pierre avec une lame de grande qualité, c'est clairement à éviter, il vaut mieux se faire la main sur un truc pourave et simple à travailler.  
 
J'y touche même plus au sharpmaker 204, sauf pour refaire quelques couteaux à serration (appartenant à des amis).
Ta remarque est très pertinente, sur une même pierre, d'un acier à un autre, la finition peut être différente. Je pense que cette différence s'explique tout simplement sur la vitesse/action de coupe de la pierre. (ainsi que la dureté de l'acier)
 
Perso, il m'a fallu 1 an de pratique intense pour enfin me sentir à l'aise sur les pierres... (la base).
Mes débuts ont été catastrophique, et j'étais loin de travailler sur des aciers de geek. En changeant la qualité des pierres, j'ai pu remettre mes tranchants à neuf, par la suite j'ai testé sur des aciers plus durs et le résultat fut concluant...  
 
Ce n'est qu'à partir de la 2ème années que je me suis vraiment lancé sur la "petite" restauration de couteaux, tout en pratiquant l'auto-apprentissage ce qui m'a permis de comprendre pas mal de chose.  
Là je suis dans ma 3ème années de pratique (et exploration), je vise la grosse restauration, les aciers difficile à travailler et toujours dans la volonté de testé les meilleures pierres synth du marché.  
Le problème avec l'affûtage addictif, c'est qu'il n'y à plus de limite en fait... Enfin je parle surtout pour moi, cette quête de me perfectionner en ayant du challenge, n'est qu'une infime partie de cette passion grandissante.
 
Chez moi, ça devient vite ennuyeux de bosser sur des aciers mous genre XC75, les nonames China en inox, le 1095... je prends aucun plaisir sur ces aciers...
En 3 ans, je me suis pas mal exercé sur mes lames, du pliant au fixe en passant par les cuisines :  
- 01, D2, VG10, S30V, S35VN, ELMAX, 3V, M390, ZDP189, white steel #2 et mon coup de cœur l'aogami super    
Le fameux S110V sera chez moi d'ici un mois ou deux, j'ai hâte de travailler dessus !  
 
 
Les vrais le savent, travailler sur des pierres est beaucoup plus délicat, mais au final on en tire une plus grande satisfaction.  
 
   

Ah oui, pour la route...    
 

Étant donnée que la vaseline classique n'est pas dangereuse pour la santé je me suis dit (et j'ai aussi lu) que cette huile n'est pas dangereuse...
Du moins je pense qu'elle n'est vraiment pas dangereuse a très petite dose ingérées.
Sur tout qu'au final l'huile n'est jamais vraiment en contacte avec ce que je mange (je mange très rarement avec mes couteaux de toute façon),j'en met vraiment une petite goute et j'essuie toujours l'excédant sur le ricasso.  

J'utilise cette huile pour ma tondeuse a cheveux/barbe que j'utilise toutes les semaines depuis des années.
L'huile de vaseline est même fournis d'origine avec les tondeuses.
Visiblement elle n'est pas trop nocive pour la peau dans des cas a exposition courte.
Et puis au final on ce lave les cheveux directement après la coupe donc l'huile ne reste pas longtemps en contacte avec la peau (du moins si elle l'est).

Aprés chacun est différent (peau et organisme plus ou moins sensible) donc dans le doute je ne conseillerais plus cette huile pour des couteaux alimentaire.
Même si je continuerais a l'utiliser moi même.

Moi niveau affutage j'en sais assez pour "parfaitement" affuter des acier qui ont une dureté équivalente au S30V (j'adore la réaction des gens qui utilise mes couteaux ou que je leur rend le leur une fois que je l'ai affuté,quand ils font les grand yeux en disant "oh put***! " quand ils decoupent quelque chose).
J'aime beaucoup affuter des acier que je ne connais pas pour voir leur comportement.
J'aimerais bien voir comment ce comporte les acier les plus dur comme le ZDP-189 ou autre.
Mais je sais que je n’achèterais jamais un couteau avec un acier plus dur que du S30V car l'entretien me soulerais très vite (je maintien TOUJOURS mes couteaux avec un tranchant capable de faire des push cut propre sur du papier téléphonique).
Mes critère d'achat de couteau au niveau de l'acier sont au grand minimum du VG-10 et idéalement du CTS-XHP / S30V mais pas plus dur (Ilu tu m'as confirmé ce que je pensait sur les acier comme le ZDP 189,merci).

Illu, ton avis sur le HAP40 ? Parait que ca tient longtemps son tranchant (même si moins résistant à la rouille)

Rhooo il est vraiment beau ce Mcusta

 
Ouais et t'as vu il a craqué il l'a refait lui aussi. Dommage les petits "loupés. Je ne demande pas s'il coupe connaissant Mcusta et Illu ça doit trancher méchamment.

bizarre comme toutes les photos cachent le système de fermeture ...
 
 
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-ganzo-g704.html

L'axis lock est déposé en europe et au US, pour pouvoir exporter sans être embêté les vendeurs cachent la spécificité sur les photos.

Hello
 
Pour commander du ganzo pour min fiston et en payant par PayPal, gearbest c'est le meilleur ? Sinon un autre lien ?
 
Merki

 
Hellogift sur la bay et ils ont du choix, Sanremnu, Elan ...
 
http://stores.ebay.fr/Hello-Gift-L [...] 1023821701

 
Sinon tu as l'huile universelle "Ballistol" qui est  destinée à de multiples usages, et utilisé dans l'industrie alimentaire aussi... D'ailleurs faudrait que je test un jour.
Pour revenir à ton huile 3-EN-UN (je l'utilise aussi), j'ai estimé qu'il pouvait avoir un risque chez certains utilisateurs, de fait, c'est préférable d'ajouter un peu plus de transparence.
Ce qui marche pour nous ne signifie pas que ce sera le cas pour d'autres, du moins pour les personnes à la santé fragile, certains seront beaucoup plus sensible et même à très petite dose.  
 
Sur la comparaison des aciers de geek, très franchement tu vois très peu de différence, surtout pas dans une utilisation domestique/raisonnable.
Ce n'est que pendant l'affûtage que j'arrive à voir la différence et parfois c'est à peine perceptible. Sinon en pratique, je suis incapable de faire la différence entre le M390 et le S35VN, etc, etc...  
Pis j'ai pas non plus envie de faire comme les mecs sur youtube, couper 1500 morceaux de cordes pour arriver à la conclusion que ça coupe longtemps.    
 
C'est de la branlette intellectuel ça mais c'est stylé de dire qu'on utilise du cowry-X .    
J'ai toujours vu mon grand père utilisé un Opinel, bon il en a destroy pas mal aussi   , preuve qu'on peut très bien vivre sans les aciers de geek.
Le plus important c'est de trouver le bon compromis suivant son utilisation...ou son plaisir.
 
Perso je suis un fan du steel geek, mais ça c'est depuis que j'ai mon matos affûtage. Reprendre une lame émoussée ne me fait pas peur, même si c'est du XZR2500456 à 67HRC...
Au contraire, j'aime la difficulté, ça me rend joyeux.    
Pis aussi parce que j'aime quand ça coupe fort et très longtemps...  
 
Le VG10 et S30V, c'est franchement de la bombe...
Par contre, comparer les deux aciers avec du XC75 ou du 1095, me donne l'impression de revenir à l'âge de pierre. Et là, je parle en tant qu'utilisateur...
Inutile de préciser que peu importe l'acier, le traitement thermique aura un rôle majeur sur la performance/qualité d'une lame.  
 
Mais si je devais choisir entre un XC75 à 57HRC ou un M390 qui bille à 62HRC, pour moi le choix est vite fait.      
 

 
Aucune idée sur ce steel, enfin jamais testé, mais en voyant sa fiche ça m'a l'air d'être un monstre.  
C'est le même fabricant que le ZDP189 (HITACHI), de mémoire, il me semble avoir vu quelques couteaux de cuisine sur Chefknivetogo. Pour le haut de gamme bien sûr...  
 
Spyderco à fait deux sprint run dans cet acier (delica/endura 2015), c'est pour des aciers comme ça que Sigma à crée la gamme "power select II".
 
edit : Bon je viens de voir que le truc qui bille à 65HRC    
 

C'est mon premier Mcusta, il s'agit du modèle takeri. Je voulais me faire ma propre opinion des MCUSTA, donc tant qu'à faire autant piocher un BÔ.    
Plus sérieusement, c'est un très bon couteau, le tranchant mcusta (d'origine) n'a rien à voir avec les benchmade ou spyderco. C'est vachement mieux fini...
 

Depuis quand t'es soucieux du détail?   C'est en passant d'une pierre tendre (sur un autre couteau) à la shapton pro, là je me suis rendu compte que les mcusta s'affûte aisément...  
Je peux corriger ce détail mais vu l'utilisation que j'en fait, je vais attendre qu'il soit bien amoché avant de le rendre plus esthétique.  
 
Sinon en effet, pas besoin de forcer, les poils tombent direct.  
 

En ce moment, c'est le Bark River bravo Vortex qui hante mes nuits...          

En vidéos ICI et ICI.

Oh p****** je sens que je vais craquer moi...  
Le même en ELMAX ou 3V miam !

 
Hello
 
Sympa le lien, thx
 
Je reste sur du ganzo, dans les 15 - 20 eurals max, ou dans les copies chinoises y'a mieux ? Ou c'est kif kif ?
 
Cdt