Reprise du message précédent :
Non pas énorme en soi. Cela permet vraiment de bosser vite et correctement. Je ne suis pas un fana du brillant, juste que ça coupe les pouals proprement.
Après un petit coup sur la face blanche à sec par semaine et hop fini. Le couteau pour le rôti hop on fait de belle tranche, les tomates plus fines ? Pas de soucis vite fait bien fait. Selon moi indispensable dans une cuisine.

Et ce type de pierre va mieux qu'une pierre naturelle genre coticule ?
En tous cas ça semble moins cher pour la même taille.

Pas la même chose. La coticule c'est vraiment pour du travail fin, les rasoirs. Si ta lame est abimé tu ne vas pas allez très vite avec ça.
C'est selon vraiment un bon compromis entre la pierre à papa et l'extrémisme à la japonaise.

Découverte du jour !!!
 
Ca me fait chaud au coeur un truc comme ça !
 
http://www.marius-affuteur.fr/

Sympa en effet !

Oui c'est sympa de voir encore ce genre de business.
 
Je viens d'apprendre (on apprend tout le temps...) que pour le grain d'une pierre on peut parler en norme FEPA ou JIS...
Du coup la Wüsthof 4452 est une J3000/J8000, que je compare à une pierre des Pyrénées dont le fabricant me dit qu'on peut estimer le grain à 600... Mais dans quelle norme ? Vu que c'est une pierre française, si ça se trouve c'est F600, équivalent à J1500 donc... Et dans ce cas prendre une pierre 3000/8000 me choque déjà moins  

 
Voilà le lien du fabricant  
http://www.wuesthof.com/allemagne/ [...] uiser-4452
 
Pour avoir tâter de la 600 je peux te dire que la face bleu (la moins fine) est bien plus fin que du 600. Le 600 c'est la pierre à faux.
Faut pas déconner 65 euros pour une pierre à faux ce serait cherot. La face fine c'est quasi de la céramique.

Oui mais f600 ou j600 ? Ca change tout !
 
Ma pierre de Saurat c'est du 600, mais je ne sais pas en quelle norme...

Française !
Je pense que c'est une norme JIS donc japonaise vu les grains.

 
Euh... désolé, ça doit être l'heure de la sieste, j'ai rien pigé    

Je répondais à ta question sur la norme de ta pierre : Française ...
 
Et la Whustoff qui doit être japonaise vu la finesse du 8000

Aaaah !!  
Oui la Whustoff est en norme Japonaise JIS, il est indiqué partout J3000 / J8000.
 
Donc si ma pierre est en norme française (donc F600), c'est équivalent à du J1500. Donc passer sur du J3000 derrière me choque déjà moins ! Initialement je pensais passer d'un J600 à un J3000, ce qui représente une écart disons... conséquent ! D'où mon inquiétude au départ...
 
Merci pour ces conseils, je pense que je vais sauter le pas. Du coup je verrai peut-être un peu plus tard pour le "gros couteau" que je cherchais.

Tout à fait mais tu verras à l'usage que ta pierre ne sera plus utile. La Belge marche très bien.  
Après tu fais comme tu veux hein mais vraiment pour le prix c'est de la bonne came.

Bonjour à tous.
 
J'ai une petite question à laquelle je ne trouve pas de réponse.
Mais avant toute chose, cela étant mon 1er post sur ce topic, un peu de présentation :
 

 
Comme beaucoup de garçon, j'ai un peu toujours aimé les couteaux.
- 1er laguiole ado (perdu depuis   )
 
- Puis 2e laguiole (en haut)... pas grand chose à en dire, finition moyenne, tranchant très moyen.... mais bon
 
- Ensuite, sur un site de vente privée, je m'offre un laguiole Dozorme baroudeur, pour le look, plutôt sympa, tranchant correct (enfin, c'est ce que j'en pensais à l'époque)
 
- Mon papa m'offre "son" Laguiole, qui lui avait lui même était offert par "le monsieur chez qui il passait ses vacances étant petit". J'estime donc la date de ce couteau aux années 1950-1960....
sur la lame est écrit Laguiole Calmels hors concours... lame, tire-bouchon et poinçon.  
 
- Ensuite - et c'est là ou tout bascule - pour mes 35 ans, mes parents m'offrent un Morta (http://www.couteaux-morta.com/) j'aime beaucoup le côté authentique et brut. C'est à ce moment que je fouille un peu sur le net, que je tombe sur ce forum, et que je lis régulièrement ce topic depuis (je suis donc en plein "apprentissage" du monde des couteaux Je me sers de ce Morta tous les jours pour manger. (depuis 10 mois) et le tranchant s'est donc émoussé... c'est l'objet de mon post, on y vient...
 
- A la lecture de ce topic, je découvre "le grimpeur" de Yann Nominé (http://yann-nomine.fr/index.php/le-grimpeur). Passant dans la région, je m'y arrête, discute avec le garçon -très sympa- et m'offre un grimpeur en ébène. tranchant parfait et finitions au top niveau !
 
- Enfin, un petit Gerber, qui ne me quitte pas, pour ouvrir courrier, carton au quotidien.... fait le taf.
 
- Pour terminer, je me suis offert récemment un kit d’affûtage (http://www.knivesandtools.fr/fr/pt/-ensemble-d-aiguisage-eden-quality-trois-pieces.htm) qui m'a semblé correct (toujours suite à la lecture de ce topic), afin d'entretenir tout ce beau monde.
 
 
 
Et voila la (les) question(s).
Au niveau de la méthode d’affûtage, j'ai trouvé plein de vidéos, pas trop de soucis, il faut que je m'exerce, ça va venir...
En revanche, ce que je n'arrive pas a savoir, c'est sur quelle pierre démarrer ? et pendant combien de temps affûter ?
En effet, mes couteaux n'ont jamais eu de tranchant rasoir, et ce n'est pas forcément l'objectif, a contrario, il ne sont pas non plus émoussé. Alors dois-je partir de la pierre 240 ? ou la 800 ??
Et surtout comment savoir a quel moment passer à la pierre plus fine ? 5 min ? 15 min ? ou ce n'est pas une question de temps, mais un autre paramètre ??
 
Je n'ai pas de cuire... est ce vraiment "indispensable" pour finaliser l’affûtage ? ou c'est a considérer comme la cerise sur le gâteau ?
Le fusil, que je n'utilise pas pour le moment, peut il remplacer le cuire pour enlever le morfil ??
 
Sachant que pour le moment, j'ai réussi a aiguiser "correctement" les 2 laguiole, mais que le Morta, je n'ai pas vu de différence avant/après.....
 
Voila, merci par avance pour vos réponses
 

Au vu de tes pierres je commencerais par la 2000/5000, sauf si y a vraiment de gros dégâts sur ta lame. Par contre visiblement pierre à eau donc trempette. Ensuite, fusil en conservant bien l'angle. Le cuir oui c'est la cerise sur le gateau. Après ça c'est en effet le geste et surtout le geste qui fait tout.
Donc Face bleu, puis blanche puis fusil. 5 minutes par face tu devrais bien le faire. Mais après si ça coupe pas plus qu'avant faut tout reprendre à zéro. C'est comme ça que le métier rentre.

Faut que vous nous fassiez des vidéos.

 
moi ??
 
En tout cas, j'ai appliqué les conseils de Mr Bear : seulement 2000 puis 5000. 5 bonnes minutes, finition au fusil, et le résultat est déjà meilleur.
A peaufiner
 

Donc geste à perfectionner encore. Cherche les post d'Illuminatis, ils sont très complet sur le comment bien faire.
Geste régulier, se fier au son de plus en plus clair de l'acier sur la pierre. Plein de petits trucs à apprendre pour faire vite et bien.

Comment tu fais pour affûter au son de l'acier sur la pierre?    

 
Oublie les incantations ou les séances d'affûtage pendant la pleine lune...
L'observation est le moyen le plus fiable...  
Perso, le seul son que j'entends quand je passe mes lames sur les pierres c'est ça :https://www.youtube.com/watch?v=hqwU7nv3hTM
(et j'écoute très fort sinon ça marche pas   )
 
 

 
Je vais regroupé quelques photos/réponses que j'avais déjà posté...
 
1° 1er séance tu démarres avec la 800 ensuite 2000-5000. Après utilisation lorsque tu devras réaffûter ton couteau, à partir de ce moment là tu pourras commencer avec ta 2000 ensuite 5000.
Pourquoi commencer une première fois avec la 800?  
- pour t'habituer à descendre bas quand il est nécessaire de refaire toute un process d'affûtage de A à Z, mais aussi parce que le travail est plus homogène en partant d'une 800/1000. J'ai toujours considéré la 2000/3000 comme pierre de transition et non comme une pierre de départ, parce que si ton tranchant à perdu de sa virilité tu vas passer + de temps sur la 2000 et consommer inutilement la pierre... (ça dépend surtout de la pierre)
Quand tu as un tranchant qui à été préalablement travaillé sur toute les pierres, et qu'au fil du temps le tranchant devient moins féroce dans ce cas tu peux entretenir ton tranchant sur la 2000-5000. Si ça ne coupe pas la feuille bien nette dans ce cas tu reprends à partir de la 800.
 
2° La 240 te sera utile que pour une lame très émoussé ou une pointe cassé...(tu risques pas de l'utiliser souvent mais quand tu en auras besoin tu seras bien content)
Dans le cas d'une lame très émoussé je passe quelques coups sur la pierre/plaque diamanté, tranchant directement sur la matière comme ci je voulais couper la pierre/plaque. ça va bousiller ton fil mais ca va surtout rendre un tranchant plat, donc plus du tout de "dent" sur la lame.  
Ensuite sur cette même pierre je travail les bords et j'essaye d'amincir au max le tranchant pour faciliter l'étape suivante.
 
Un exemple sur une lame un peu émoussé

J'utilise la 400 diamanté

Ensuite la 1000 pour enlever les grosses rayures (ensuite 2000-6000 photo non dispo car j'ai la flemme de chercher )

 
 
3° Concernant le temps de travail, ça peut prendre 45 sec comme 45 min, c'est pour cette raison qu'il faut tester la pierre avant. Tu fais un affûtage long dessus pour voir si la finition évolue, si ça change pas c'est que tu es arrivé aux limites de la pierre. à partir de là tu as tes repères, tu sais +/- combien de temps tu vas passer dessus pour avoir un résultat optimal (selon l'acier).
 
 
4° Le cuir n'est pas indispensable mais ça améliore beaucoup la netteté de ton travail, ça enlève aussi les petites imperfections et c'est clairement visible.
En bref, le cuir et les pâtes abrasives, ça coute pas cher et ça aide vraiment pour une belle finalité
à retenir que la (luxor) verte et la grise, la blanche oublie la...
 
Le cuir nu sans rien, je l’utilise uniquement lorsque je monte très haut en affûtage, sinon avec les pâtes c'est plus simple/rapide en particulier quand je m'arrête à la 6000.

Tandis qu'avec les pâtes à polir la finition est mirroir et le tranchant est extrêmement féroce

 
5° Chaque fois que tu changes de pierre, tu passes le tranchant sur un bouchon de liège ça va enlever le morfil et ajuster le fil. Sinon tu passes sur du cuir, carton, jean's... Pour savoir si il reste du morfil une méthode très simple, tu éffiloches un coton tige et tu glisses les fibres sur le tranchant, si les fibres s'accroche sur le fil c'est qu'il te reste du morfil... dans ce cas moi je refais quelques passes sur le cuir.

 
6° Pierre à eau donc laisser trempe jusqu'à qu'il n'y a plus de bulle qui remonte à la surface...ça veut dire que ta pierre a absorbé assez d'eau pour être prête à l'emploi. Si tu sens que ça sèche trop vite tu remets un pti coup de flotte ou tu la replonge dans l'eau quelques min.
Pour tes pierres je sais pas ce que ça vaut, mais si elle se creuse trop facilement il faut les remettre à plat avec une nagura ou pierre d'aplanissement.  
ça vaut 10 balles (naniwa dressing stone A-206)...

L'état d'une pierre très abimé qui nécessite un bon coup d'entretien...



Il faut continuer jusqu'à ne plus voir le quadrillage, signe que la pierre est bien plate... Pense aussi à poncer les angles.

 
 
7° Pour le fusil j'sais pas... J'aime pas trop ce genre d'outil donc j'utilise pas. Au pire ça peut te servir comme entretien du fil...
Mais mon avis c'est qu'en travaillant sur des pierres il vaut mieux finir au cuir, de toute façon tu verras par toi même si ça bousille tout ton travail ou si ça compense le cuir.
c'est à toi de faire des tests...  
 
Pour finir...
Travailler sur du 12c27 ou un acier "simple" c'est extrêmement facile quand ta les bonnes pierres. Au début on sait pas trop ce qu'on fait mais après c'est la balade des gens heureux...
La nécessité d'avoir X quantité/qualité de pierres, dépend surtout des aciers que vous avez.  
Si vous avez que du 12c27 ou des aciers qui s'en rapproche, dans ce cas vous pouvez faire le saut "coarse > fine" avec n'importe quel pierre pas cher, avec supplément cuir et pâte le résultat sera très satisfaisant.
Dans le cas inverse, si vous avez des aciers très difficile, pour avoir un résultat rapide et homogène il est préférable de resserrer les pierres.  
 
Si vous avez déjà du mal à atteindre un résultat optimal sur du simple 12c27 vous ne pouvez pas imaginez la réel difficulté sur du CPM ou autres aciers durs annonçant une dureté entre 59-64 HRC.
Si je devais noter sur 10 (échelle de difficulté), je colle un 0.5/10 au 12c27    en revanche le M390 7/10. (basé sur mon ressenti*)
 
Attention aux fausses idées, on passe pas des heures... ça c'est au début  
je mets +/- 25 min pour le M390 en passant par : 400-1000-2000-6000-10,000 et cuir.  
pour le 12c27 en 5min c'est torché : 1000-6000 et cuir pâte verte/grise
 
 
Voilà M'sieur    
 
Ps: J'suis pas pro, c'est juste ma façon de faire, libre à chacun de partager son expérience.

 
   
C'est ce que je constate aussi, en particulier sur la tenue du tranchant...  
Pourtant ça fait des années que je trimballe le Fallkniven F1, tandis que le 3V est tout récent chez moi, mais tellement convainquant.  
Quant à l'affûtage, il est annoncé comme un acier très difficile, franchement j'ai pas ressenti trop de difficulté.  
 
Sur le Fox, contrairement au F1 ça ne chip pas, j'ai l'impression que si j'abuse avec le couteau, le fil risque de se tordre. C'est une juste une impression car j'ai pas poussé le test à fond, je l'ai pas choisi pour cette usage (batonning) même si le couteau semble être en mesure de couvrir "l'usage général".
J'attends que la boutique propose d'autres "bravo 1 LT 3V" sur le choix des couleurs/matières en version rampless. Ce dernier sera plus approprié pour les tâches un peu plus coriace...  
Je comprends pas pourquoi sur la version LT, il n'y à pas le petit embout sur le cul du manche, comme sur la version bravo 1. Sinon il aurait été nickel pour moi...
 
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J'ai un problème avec serwing, je ne peux plus upload d'image, je pensais avoir atteint le quota max de 34/36 pages, j'ai fais le ménage et supprimé quasi 30 pages mais toujours pas moyen d'upload des nouvelles photos...
Si quelqu'un à une idée du problème ça m'aiderait beaucoup pour avancer sur les prochaines revues...
 
J'ai crée un compte sur hostingpics mais j'aime pas, j'suis trop habitué à serwing.    
 
   

reho.st

 
Non de diou !!!
un grand merci pour cette réponse !!
très claire, très détaillée !!        
Nickel les astuces diverses pour le morfil.
 
Je continue mes essaies avec toute ces nouvelles précisions.
Ca ne peut que s'améliorer !  
 

Merci pour ces explications, c'est fort intéressant    
Un petit peu abstrait encore pour moi, il faut vraiment que je me commande un pierre qui va bien.

Je te dirais assez simplement. Le bruit en début de travail et en fin n'est pas le même. Plus sec en fin moins de Grrrr Grrrr. Truc vu sur vidéo et que j'avais notifié.

Et encore Bravo à Illu pour ses pavés. Pas pro mais presque.

Vous les jedi  
 
On pourrait même mettre des tags pour faciliter les recherches comme sur le topic montre.

Bonjour,  
 
Je recherche un couteau pliable pour rando/camping max 50€.
 
Que me conseillez-vous ?
 

opinel

Victorinox et Wenger ont des trucs très biens aussi, avec lames assez longues et système de blocage (liner-lock sur le Wenger Ranger).

Rat 1. Costaud bon tranchant, pas cher et sacrifiable, ou alors du chinois pur genre Ganzo, Bee ou Enlan.

c'est domage que victorinox ne fasse pas un mono lame bien resistant et pas trop enorme

Et qu'ils ne fassent de beaux couteaux
 
je sors ----------------------------> [ ]

Ben si il y a le sentinel en 111 mm et pour plus cher il y a le Hunter pro qui a l'air très solide et pas trop gros

Victorinox Forester One Hand.

+1 pour le RAT 1, si on veut la taille au-dessous voir son petit frère le RAT 2.
En grande taille, les Cold Steel Voyagers 2 L ou le Pocket Bushman.
Dans un genre plus classique, un EKA Swede 10 ou un Buck 110 Ecolite.
Dans le genre tactique, voir les Kershaw Emerson CQC.

Cross-topic semi-HS
Valve a sorti un nouveau pack de skins sur Counter-Strike :GO avec notamment un nouveau couteau (c'est un évènement askiparai !)

http://media.steampowered.com/apps [...] 08.jpg?v=2

Avec le texte qui l'accompagne...

Bon je vous avoue avoir de suite pensé "wtf ils ont demandé à Cold Steel pour le design et le texte de l'Espada ?"
PS : je trouve ça très moche

/HS

*edit* désolé pour l'image pourrite, je pensais pas que le fond rouge sang faisait parti de l'image
*edit2* bon j'ai remplacé par autre chose de + petit, ça me gavait cette largeur inutile...

Merci pour vos suggestions, il y a vraiment des couteaux très sympathiques dans cette liste

 
 
Petit retour sur le kit Lansky Deluxe Turn-Box,  (oui on fait avec ce qu'on peut patapay iluminatis   ) et ses deux jeux de céramique (fine et médium).
 

 
Franchement super pour quelqu'un qui n'a pas trop de budget et/ou qui n'a pas trop envie de se prendre la tête mais qui cherche un truc qualitatif.
 
Tranchant rasoir que ce soit sur du VG10, 8cr13mov ou opinel inox, j'ai un peu plus galéré avec le victorinox spartan de mon père qui était devenu un vrai couteau à beurre mais au final c'est rasoir aussi    
 
Au paravent je me débrouillais avec le mini crock stick j'en était assez satisfait pour entretenir une lame mais là c'est autre chose !
 
Les tiges ont un petit peu de jeu quand elle sont enfoncées dans leur emplacement mais ça ne gène en rien la bonne utilisation du truc.
 
Bref bon produit.

Petite table année 50, tasse fleurie, cendrier fauviste, Eden rassure moi c'est chez tes parents ?

je me suis aiguisé mon Lionsteel ce WE, en acier Elmax, pour virer les vilains traits au grinder sur le tranchant, en j'en ai un peu chié.
J'ai eu du mal à trouver le bon angle. l'acier parait moins dur que du VG10 ou que du ZDP 189, laisse plus de trace sur les pierres, mais j'ai eu du mal à avoir un bon tranchant, mon angle était trop aigü je pense, ou alors l'émouture plus épaisse m'a donné plus de fil à retordre.
Après un bout de temps j'ai quand-même réussi à avoir un tranchant satisfaisant, mais pas suffisamment à mes yeux ; je reprendrai cette lame plus tard...mes aciers préférés restent le VG10 et le ZDP 189...

Ah oui on est exigeant. Souvent surtout un problème de temps. Avant il m'arrivait de passer une heure pour rien, j'ai failli abandonner plusieurs fois, puis j'ai compris que mon geste n'était pas le même à chaque fois. J'ai maintenant le choix entre soit debout penché sur la pierre et balancier des bras ou alors assis et en ce cas balancier du torse et non des bras.
 
Pour ceux qui galère, pas la meilleure mais une bonne base pour donner une idée de ce qui doit être fait. Je n'ai pas noté de conneries énormes et globalement il donne une bonne idée du travail à faire.
 
https://www.youtube.com/watch?v=o2L680R1d1s

Pour moi bien couper ça veut dire popper les poils sans forcer, même les plus fins. Je passe la lame sur des poils, sans même appuyer, et ça poppe.