Reprise du message précédent :
Y'a rien de sorcier, pas de raison que t'y arrives pas.

Moi j'attend le Worksharp field machin (et un 2nd Mora Eldris, c'était pour avoir le port gratuit )

Je me suis rendu compte en aiguisant l’opinel à lame noire que je prenais un angle trop plat. La couleur de la lame permet en effet de bien voir ce qui est bouffé.  
Je ne suis pas prêt de me risquer à aiguiser moi même la lame hds du Farol. Faut que je travaille le geste si je ne veux pas massacrer la finition.  
J’ai aiguisé un vieux laguiole qui n’avait plus de tranchant du tout. Au grain 1000 il a fallu longtemps ! Et je n’ai bien fait le fil que d’un côté. Ça se sent très bien en passant le doigt. La flemme de continuer. Je reprendrai l’autre côté plus tard.  
Bilan : c’est très facile de rendre coupant un couteau qui coupe mal. C’est moins facile de retrouver du tranchant à partir d’un couteau qui ne coupe plus rien du tout. Enfin je pense que ce n’est pas du jour au lendemain que l’on parvient à faire un tranchant rasoir.  
Au test de la feuille le laguiole à demi aiguisé entaille 1cm mais il ne coupe pas la feuille.  
Bon il aurait peut être fallu un grain plus grossier pour reprendre un couteau dans cet état sans y passer des plombes.  
Enfin je trouve difficile d’aiguiser tout la lame d’un seul geste en parvenant à conserver l’angle au niveau de la pointe.

A 1/2 aiguisé c'est pas aiguisé
T'as fait qu'un coté, c'est le morfil qui a dû entamer la feuille - si tu passes l'ongle sur le côté non aiguisé du tranchant je pense que tu vas le sentir.
Pour le geste ça viendra avec la pratique, faut pas vouloir aller trop vite au début mais rester concentré sur la conservation de l'angle (particulièrement lors de la partie ventrue jusqu'à la pointe qui demande de relever/baisser le coude).

. C'est pour donner ?  

On sent qu'il y a du plaisir pris a l'aiguisage aussi

Une forme de masochisme  

C'est quel modèle le plus à droite? Je me rappelle qu'il me faisait envie quand j'étais à l'armée mais j'ai oublié la marque et le modèle.  

Chris Reeve shadow ?
Pas sur qu'il se fasse encore ?

Ouais c'est un CRK Shadow III ¨Single Cross Guard¨, modèle produit en très peu d'exemplaires contrairement au Shadow III ¨classique¨ .
 
CRK a arrêté la production des One Piece en 2010 donc effectivement ça ne se fait plus .

Question occasion. J’ai envie d’un couteau qui n’est plus fabriqué et le fabriquant ne le fera sans doute plus vu sa réponse. Il y a des sites dédiés ? J’ai vu une communauté sur Reddit, mais il y en a sûrement d’autres.

Merci.

Ca dépend, c'est quoi ?  
 
Naturabuy, neoczen...

Ou même peut-être ici selon le modèle.

Merci. NaturaBuy j’y pense jamais pour l’occasion.

Un Demko AD-15. Envie d’un modèle avec plus de "raffinement" que le Cold Steel.  

C'est sur, c'est raffiné !

.

Sinon si tu veux le maltraiter, tu as également le modèle AliExpress.

10% de frais sur naturabuy... mais c'est les seul vrais pro dans le secteur , un leboncoin qui vends les objets interdits de leboncoin (pour certains)
 
Mais j'adore ce site en effet, j'ai 100 évaluations, 100% positive !

J'ai le "clone" Ali du Cold Steel AD-10, ça n'est pas si mal que ça, les dimensions sont identiques, le poids aussi (comparés aux données fabriquant du modèle original), la finition comparable à de vrais Cold Steel et le mécanisme Tri-Ad-Lock bien reproduit (aussi dur & probablement fiable qu'un original).

Après niveau marquage du schlass, je n'aurai pas fait la différence et il faut avoir une vrai boîte de CS à côté pour noter de petites différences à peine perceptibles...bien sûr la lame n'est pas en véritable CPM-S35VN, je me suis laissé dire que c'était du D2 mais vu que l'acier marque assez peu, ça m'a tout l'air plutôt d'un vrai inox : possible que ce soit de l'AUS8M, 440C, Sandvik 12c27 voire du 8CrMov...
Le tranchant est correct mais perfectible, vu qu'il s'agit d'une grosse lame épaisse, lourde, on se rapproche plus du hachoir que du rasoir : ça écrase quasi autant que ça coupe...vu son poids & ses dimensions, je l'ai acheté surtout pour la collection, je le trimballerai assez peu...

Après, on ne va pas relancer le débat sur les copies (c'est mal   ), perso, le truc qui me gêne vraiment, c'est la copie des logos & emballage, en l'achetant sur Ali, on se doute bien que c'est une copie mais il y a toujours le risque que des petits malins les revendent en les faisant passer pour des originaux sur Leboncoin ou Ebay  

 
J’ai mis des guillemets, car sur ce modèle c’est compliqué.
Mais sinon des plaquettes en micarta, une lame en finition stonewash et qui chip moins que la version cold steel. Et du titane (c’est un peu comme le carbone sur les vélo tu vois ? ).
 

 
Si je veux le "maltraiter", j’ai déjà le Cold Steel, mais au fond ça ne changerai pas l’utilisation que j’en ai. Je n’utilise pas mes couteaux comme de leviers par exemple.  

 
Je vois très bien !
Ou une visserie dorée !?  

 
J’ai hésité à le faire sur un Hinderer, mais c’est pas raisonnable.  

Petite réception du jour, suite au black friday chez k&t.

Sinon réception de k&t aujourd'hui.

Que dire sinon n'achetez pas James Brand déjà à 90 € je trouve ça très cher pour ce que c'est mais au msrp de 190 € c'est du vol. Acier seulement vg10, plaquettes micarta trop fines, manche 3 doigts alors que j'ai des mains taille 9,et roulement aux fraises.

Il n'y a que son design pour le rattraper.

Le kansept est très sympa mais c'est presque pour une main d'enfant, même si je suis moins fan du tanto inversé.

Les deux kizer sont toujours aussi bon, ça glisse c'est fluide bref du bon chinois, même si le pélican présente à mon sens un petit souci d'ouverture.

Et puis le m390 du yorkie ! <3

Pour l'amare, je suis un peu partagé le g10 orange est beau mais n'a pas l'effet carbone du noir.

Sinon mention spécial au porte clé kizer et à la pochette k&t (spandex et Cordura, c'est top).

Bref je pense que je vais renvoyer les deux amare peak et le reste et garder seulement le yorkie, le creator amare, la pochette et le porte-clé.

J'attends également un petit Marie Taillardat personnalisé.

Pas terrible le stylo, ça valait le coup d’attendre une promotion dessus ?
 
T’as le même avis que Fan De couteau qui a aussi profité de la promotion sur James.

Oui mais fan de couteaux, ne parlait même pas de la fluidité... Bref je suis comme toujours content de kizer (livré avec pochette, microfibre et vis de rechanges).

En fait j’ai gaspillé 60 balles à acheter une pierre double face.  
 
https://youtu.be/i67QtIg1fhQ
 
Bon vu que le kit de pierres coûte 100 balles, faut compter 250 balles pour un ensemble complet à base de horl 2 ou 400 balles à base de horl 2 pro.

C'est bien ça merci.    

C'est le truc design pour les gens qui n'aiguisent pas vraiment leurs couteaux. Pas que ça marche pas mais que c'est horriblement cher et l'utilisation est foireuse. En passant c'est l'assurance d'avoir un angle trop faible sur la pointe des qu'on aiguise autre chose qu'un sheepfoot/ santoku.
 
A ce prix autant partir sur un worksharp électrique, ou moins cher sur un spyderco sharpmaker. Ou encore simplement apprendre à utiliser une pierre.

Bah c’est justement pour ça que ce produit m’intéresse.  
Déjà je me rends compte qu’en achetant une pierre 1000/3000 il me manque un grain plus grossier. Je galère comme pas possible (je veux juste avoir des couteaux qui coupent, aiguiser n’est absolument pas un plaisir pour moi). Avec le horl en quelques instants le couteau coupe une feuille. Je ne suis encore pas parvenu à aiguiser un couteau au point qu’il coupe une feuille. Seulement capable de l’entailler.  
Donc c’est cher mais pour le débutant qui ne veut pas se faire chier ça me parait top. Ce en quoi je ne partage pas ton avis sur « l’utilisation foireuse ».  
En revanche je te rejoins sur le fait que le prix est très élevé. Mais avoir tous les grains de pierre dans des pierres qui ne soient pas entrée de gamme, c’est un coût également.  
Ce que tu dis sur l’aiguisage des pointes, là, c’est sûr, ça ne sera jamais aussi bien que fait sur une pierre par quelqu’un qui sait bien faire.  
Au final je vois ça comme un bon outil pour le fainéant qui n’a pas la patience d’apprendre à aiguiser comme un « pro » sur des pierres.

Bon, moi je suis plutôt satisfait du Worksharp field sharpenner. Je sais plus qui en a parlé dernièrement mais merci
A 29 balles (à la CT) je trouve que c'est une bonne affaire, si ça tient dans la durée (qualité des pierres ?).
Le truc est plutôt bien pensé et pratique. Un peu gros pour une poche normale, dans une cargo ou dans un sac c'est parfait.
https://www.coutellerie-tourangelle [...] 13321.html

En gros + pour moi : les plaques diamantées amovibles. Ca permet de les utiliser directement à la main, sur certains outils c'est particulièrement appréciable (sécateurs et ciseaux par exemple).

Les guides d'angles je suis mitigé... en gros tel quel ça va pour mes opinels et les flat grind en général, pour le reste je trouve que c'est trop obtus et ne m'en sers pas vraiment, mais ça donne tjrs une indication.

Autre petit défaut, tel que c'est fouttu, selon le couteau, on peut avoir du mal à affuter la lame près de la garde. On pourra sortir les plaques diamantées si besoin mais pas la céramique. Pas bien grave non plus...

Y’a pas les détails des caractéristiques sur ton lien mais j’avais regardé ce produit. De mémoire la pierre principale c’est grain 400 non ? Si tel est le cas je pourrais le prendre pour compléter ma pierre 1000-3000 et voir si je m’en sors déjà mieux avec ça.

Après je pense que sans que quelqu’un qui sait bien faire ne te montre, apprendre à aiguiser en regardant des vidéos YouTube et en tâtonnant c’est pas l’idéal.  
Autant pour faire des tas de choses, notamment en bricolage, les vidéos suffisent. Autant un geste assez précis c’est plus compliqué.

Les diamantées sont à 220 et 600, en norme Ansi - ça doit faire du 250 et 1000 en norme japonaise.
 

Non mais justement, y'a pas vraiment de geste particulier à avoir, faut juste respecter les étapes.

+1
J'ai juste rajouté une cc4 dans la poche du blouson, ca depanne toujours.
Un strop bien plus large dans la cusine.
Du coup, la pierre est rangé dans un tiroir.

Bah justement si tu as un vrai bon tuto de chaque étape (pas le truc mixant vidéos en anglais et néerlandais), ça m’intéresse.

Citroën C4 ? Tu as meilleur goût en matière de motos !

Ca fait cher le cale-porte Ikea ...  

Tu peux prendre une 240/400 si le couteau coupe vraiment plus il faut ça. La 1000 c'est deja une pierre de finition ça travaille trop lentement surtout quand on a pas la technique.
 
Si l'objectif est d'avoir un truc qui demande pas de savoir faire il y a mieux moins cher. Exemple le sharpmaker ou le crock stick voir le worksharp.  
Les systèmes à angle fixe comme le lansky sont aussi pas mals pour les débutants même si ça peut être un peu fastidieux.
 
Clairement pour 200e le horl est ultra cher pour un gadget qui réalisera même pas une géométrie correcte. C'est l'archétype de la fausse bonne idée kickstarter.

En dépannage j'ai hésité à prendre une diamant eq~1000 format carte bleu à garder dans le porte feuille... mais j'avais déjà les fdp gratuit avec le Eldris
 
Sinon je m'inquiète pas trop pour l'usage des autres pierres, une pierre diamant eq~1000 de 280x63mm c'est bcp plus confortable et rapide qu'en 100x25mm  tenu d'une main  
La eq~3000 (150x50mm) va un peu moins servir par contre je pense.
 
La 250 (150x50) ne me sert presque plus depuis un moment (mais je l'ai bien matraqué). En fait ça va souvent plus vite de reprendre à la ~1000 car sur les diamants à pression égale t'enlèves plus de matière avec des grains plutôt fins. Sur les grains grossiers t'es obligé d'appuyer plus fort pour gagner en efficacité et les diamants s'émoussent d'autant plus vite. J'en connais qui ne bossent qu'à l'eq~3000 - perso j'ai pas été convaincu par mes essais mais si ça marche pour eux...
 

Non mais nul doute que d'autres sauront t'en donner.  
J'ai appris sur le tas gamin et les articles ou vidéos d'affutage que j'ai pu regarder dernièrement (assez nombreuses au final pour qqun qui n'aime pas vraiment affuter    ) étaient sur l'outillage à bois - avant tout pour me faire un avis sur les différents supports (types de pierres, abrasifs...) et ce qu'ils impliquent en terme de praticité, entretien, spécificité, coût...
Il en ressort que tout marche au final mais que certains support sont plus ou moins efficaces et plus ou moins contraignant à l'usage.
 
Quant à la gestuelle, y a pas vraiment de secret, il faut trouver des positions et des prises qui te permettent de confortablement maintenir un angle - la valeur de cet angle est presque secondaire, t'es pas à qq ° près, t'as plus besoin de régularité que de précision en fait.
Si j'avais un conseil ce serait peut-être de faire gaffe aux articulations du bras - particulièrement les poignets - plus tu les bloques mieux c'est, surtout au début. Perso je suis le plus à l'aise et précis debout en affutant à hauteur de hanche, parfois y'a que les articulations du bas qui entrent en jeu dans un lancinant mouvement de balancier  
Avec l'habitude après tu t'adaptes plus facilement.
 
Au début surtout tu devras être au calme pour te concentrer, être à l'écoute de tes sensations (ne néglige pas l'ouïe, souvent on entend mieux un changement d'angle qu'on ne le voit), de tes gestes... observer ta lame régulièrement (coup de marqueur peut aider), t'y remettre et corriger prise/position/mouvement si besoin... après, avec le temps la mémoire musculaire entre en jeu et tes sens sauront te dire ce qu'il se passe presque instinctivement.  
C'est comme pour n'importe quelle activité manuelle (ou sportive) : Essai - Erreur - Pratique.  
Pas de secrets, pas de raccourcis.
 
Sur l'affutage proprement dit, que ce soit des lames de rabot ou des couteaux les principes sont les mêmes, la base tient en 3 lignes :
- un tranchant c'est 2 plans sécants (par conséquent ça ne reflète pas la lumière)
- tant que t'as pas formé le tranchant ça sert à rien de monter en grain, tu perds du temps
- plus tu montes en grain, plus ton tranchant est défini et durable
 
Pour éviter de perdre du temps il faut :
- adapter l'angle à l'acier et à l'usage - plus l'angle est aigu plus ça pénètre facilement, plus il est obtus plus le tranchant est solide.
- définir le grain final utile à ces 2 paramètres également - inutile d'aller systématiquement au rasoir polish mescouillesjemevoisdedans (bon je le fais souvent car ça me prend guère plus de temps mais je sais que ça sert pas à grand chose )
- entretenir régulièrement le tranchant - affuter plus (souvent) pour affuter moins (longtemps)    
 
Je pense que bcp qui se découragent pêchent sur le dernier point. Ils passent des plombes à refaire et paufiner un tranchant détruit, en galérant d'autant plus qu'ils manquent d'une nécessaire pratique régulière... qu'ils évitent.  
C'est comme ça qu'ils en viennent à acheter des bidules compliqués... qu'ils auront souvent la flemme de sortir le moment venu
 
 
 

Je vais me procurer une pierre de grain plus grossier et prendre mon temps. Néanmoins je ne pourrai pas risquer les beaux couteaux tant que je ne maîtrise pas.