Reprise du message précédent :

En cherchant des modèles adaptés je me rends compte que la puissance en Joules n'est pas toujours indiquée.
 
Exemple pour le D25033K-QS où il y a bien "2J" dans le titre de la page mais rien dans les spécifications.
 
Est-ce que ça se calcule à partir d'un autre caractéristique ? Genre le "Vibration Measurement (Chiseling)" (à 12.5 m/s² ici) ?

tu auras deviné vu mon pseudo que je ne parle pas de chambé mais de Bourgoin Jallieu  

https://www.cheminees-godin-isere.f [...] -vermelle/

 
Mes fixations de tuyaux ne sont pas avec caoutchouc, enfin si il y en a ils sont vraiment très fin mais en revenche ils sont bien accrochés ( ils ont environ 50 ans et ne bougent pas d'un yota), j'ai essayé avec ma main de faire bouger le tuyau et il ne bouge absolument pas.
 
Y a un endroit meme le toyau passe dans un mur en béton, j'ai l'impression que le béton a été coulé sur le tuyau car il n'a absolument pas de jeu...Donc forcément quand il y a un coup de bélier ca doit bien raisonner dans toute la baraque.
 
Enfin il est plus simple je pense pour mon installation que je mette un anti bélier sur ce bout de ligne plutot que de tout refaire...

Du coup je suis parti sur ca:
https://www.amazon.fr/dp/B00901UUAK [...] asin_title
https://www.amazon.fr/dp/B08VW3W6TG [...] asin_title
https://www.amazon.fr/dp/B0CB81BQ5C [...] asin_title
 
Les anti bélier a membrane ont vraiment meilleure réputation que ceux a ressorts, je ne dis pas qu'ils ne feraient pas le taf mais autant maximiser l'efficacité, et parait ils qu'ils tiennent mieux dans le temps aussi...nous verrons bien...

monsieur à choisi l'option du budget    
 
j'aurai pris l'option sans travaux mais au moins c'est propre

Bah la molette de notre robinet actuel est grippée, du coup si je veux débrancher la machine a laver je suis obligé d'aller couper le général dans un regard, c'est suffisamment chiant pour me dire que quitte a couper, autant en profiter pour changer le robinet...
 
Après le T j'aurai bien pris un peu moins cher car 20 balles pour un T en laiton c'est excessif mais difficile de trouver un T en 3/4-3/4 avec un 1/2 femelle au milieux. Puis l'écrou libre ca peut etre pratique. Par contre le délais...  
 
Pour l'anti bélier, moins de 60 balles c'est dans la fourchette correcte de prix , surtout pour du membrane ca va...

Par exemple.  
 

C'est fatalement indiqué quelque part. Si pas sur le site que tu visites, c'est sur un autre.
 
Mais tu te poses beaucoup de questions. Perso j'ai une règle pas très compliquée: outillage qui me sert sporadiquement: Parkside. Outillage qui va beaucoup servir: Bosch Pro.
 
Mais Milwaukee, DeWalt, Makita, et surtout Hikoki (meilleur rapport prix/perfs en outillage pro en général) font très bien l’affaire, la qualité est à peu de choses près équivalente, c'est plus une question de goût, d'opportunités avec la bonne promo au bon moment, et pour les trucs sur batterie ça évite d'en racheter vu que j'ai un set Parkside et un set Bosch Pro... Et j'apprécie chez Bosch Pro de pouvoir trouver des pièces détachées et des plans facilement sur le site du constructeur quand un outil a besoin d'être réparé donc j'ai une petite préférence pour eux.

C'est quand même la page du fabricant (DeWalt) que j'ai cité : que ça ne soit pas indiqué me semble ahurissant ^^
 
(Et y'avait un modèle annoncé 3J par CDiscount mais 2J par le fabricant, ou l'inverse )
 
Le Parkside pourrait peut-être faire l'affaire, mais j'ai quand même 80m² à traiter et je ne voudrais qu'il me lâche entre les mains…
 
Et en vrai, je n'ai aucun autre perforateur, donc ça pourra toujours me servir plus tard.
 
Je n'ai pas trop de préférence de marque (surtout en filaire) : je compte prendre le produit qui est le plus en promo (j'avais oublié Hikoki, merci).

Encore moi
 
J'ai trouvé un HiKOKI DH24PMHWSZ et un DH28PCY2WSZ à 130€ environ.
Le premier ne fait "que" 2,7J (contre 3J pour le second), mais il a un mandrin amovible qui permet de se servir de l'outil pour percer, mais surtout d'imaginer, dans le futur, remplacer le mandrin de percussion usé à moindre coût.
Je me dit que, pour 0,3J de différence, c'est quand même plus intéressant non ?
 
 
Par contre, je n'arrive pas à comprendre si le deuxième mandrin (de "perçage" ) est fourni ou pas :
kamody dit « Contenu de la livraison : • Mandrin a serrage rapide »
et docteurmarteau dit « 1× adaptateur pour mandrin »

Pour ce genre de travaux : arracher du plâtre, carrelage, enduit ciment sur de grandes surfaces je pense que ça vaut le coup d'aller encore un peu plus haut niveau puissance. J'ai utilisé un kawasaki K-EHD 1500-32 de 4.5 joules qui m'a fait 8 ans et niveau puissance c'était juste ce qu'il fallait : fallait pas se tromper de fer mais avec le bon outil ça arrachait la matière vite et bien. Il a fini par mourir il y a deux ans sur de gros travaux quand on a refait une trentaine de mètres linéaire de fondations (fondations de 40 cm d'épaisseur. Le gros de la démolition était faite avec un marteau piqueur de 43 joules mais toutes les finitions en hauteur et les trous pour la pose de fers étaient réalisés avec ce petit marteau piqueur 5 jours sur 7 et 8 heures par jour. Il est mort à la fin du chantier   ).  
 
J'ai un Ryobi de 2.7 joules : parfait pour percer de gros trous mais trop léger pour travailler efficacement en marteau piqueur (bien pour piquer la surface rapidement mais pas pour arracher de la matière sur de larges surfaces c'est juste trop lent et trop léger pour laisser le poids de l'outil accompagner la démolition).
 
Si j'avais le même boulot à faire que toi je prendrai probablement celui là :
https://www.amazon.fr/-/en/Concrete [...] B08C7WF3T3  
 
5 joules / 5 kg / Pas de batterie  
 
Je considérerai une batterie que si je devais travailler avec très fréquemment ou dans un endroit où un fil ralenti le travail

Pour la plomberie les sites spécialisés sontieux achalandés et moins cher que mamazon

dans le cadre d'une ITE avec isolation du nez de dalle, comment est géré la partie au niveaux des baies vitrées ?  
 
car actuellement j'ai mon rejingot (pas sûr du mot) sur lequel je marche pour sortir mais si on ajoute les 10cm d'isolant à ce niveau, il ne pas supporter qu'on marche dessus, non ?

 
tu laisses le pont thermique, sinon il te faut rajouter une seuil rigide (voir refaire le seuil complet) qui ne risque pas la déformation si tu marches dessus..

+1

Mais méfiance parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver avec un seuil en alu mou sous le pied.

Faut se dire que même si tu laisses ce pont thermique, ça va être négligeable par rapport a la surface que tu vas isoler.

Je me permets quand même de relativiser ça, surtout au niveau confort dans ma config (je connais pas celle de Xatak)  
 
Ma baie vitrée (2m50 de large) donne sur un balcon qui fait quasi toute la largeur de la baraque (dalle commune j'imagine avec rupture de x cm au niveau de la chappe + carrelage sous la baie)
 
Ben déjà que côté mur, tu sens quand même le froid bien violent par terre, quand tu passes à côté de la baie c'est carrément gelé  
 
Mais bon, je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de solution à ce souci (sinon d'habiter dans une région chaude )
 
Edit : je relance ma question sur le Sika pour les sanitaires
Quelqu'un a un retour/comparo Sika 108 / Sika 180 (plus par curiosité qu'autre chose) ?

 
Oui c'est des ponts thermique bien pourris, générer par une mauvaise conception (ou coût de construction réduit..), si t'as pas de chauffage au sol c'est l'enfer durant la baie en hiver

Tiens intéressant, j'ai la même ici avec une maison de 2003, sur vide sanitaire et dalle isolée mais sans isolation du nez de dalle. Résultat prévisible : tout le pourtour de dalle est complètement gelé en hiver alors que passé 2 m vers l'intérieur de la maison c'est totalement ok, surtout avec les tubes de chauffage qui passent par endroit.

Sinon isolation murs pas ouf (polystyrene 10cm) mais confort globalement ok hormis le sol.

Je suppose qu'il n'y a rien à faire ?

Construire des maisons au rabais ça me dépasse    

 
non trop rien à faire, par contre dans le cas de maison avec iso polystyrène intérieur, il y a généralement pas mal de déperdition au niveau du réseau électrique car les gaines passent par les zones non chauffés

Yes, j'ai remplacé quasiment tout l'appareillage électrique et en ai profité pour mettre des boîtes d'encastrement BBC, ainsi que bourrer de chutes de laine de roche les trous fait dans l'isolation en polystyrène pour passage des boîtes.

C'est du détail mais sur l'ensemble de la maison cela doit quand même jouer un petit peu.

 
C'est plus qu'un détail ce genre d'entrée d'air parasite

Surtout qu'à la construction les gars ont juste mis un pauvre bout de LDV derrière les boites  

On est d'accord pour la batterie : j'évite si possible, surtout que ça évite du poids inutile.

c'est une bonne marque ça Einhell ?

 
Certes, mais qui est prêt à mettre quelques centaines d'euros pour qu'un thermicien traite ce genre de point singulier ?
Sinon, normalement, hors seuil en partie courante, en isolation par l'intérieur et isolation sous chape (sur la dalle), normalement le pont thermique est très faible (avantage ITI sur ce point).

 
Dans le même ordre de prix, je prendrais celui-la:
https://www.amazon.fr/Bosch-Profess [...] Y8IR&psc=1
 
Pour un peu plus cher, je prendrais celui là (qui pour le coup est VRAIMENT bien) :
https://www.bosch-professional.com/ [...] 0611267601
 
J'ai le second et je lui en ai collé plein la gueule (vraiment plein la gueule): il fonctionne comme au premier jour. Il a l'avantage d'être puissant (3.2J) tout en restant relativement léger (moins de 3.5 kg avec l'outil monté), ce qui permet de ne pas se fatiguer plus que nécessaire quand on doit percer vers le haut ou buriner sur une surface verticale.
 
 
En complément, j'ai acheté (d'occasion*) un Bosch GBH 5-40 SDS max pour les travaux lourds. Ca fonctionne du feu de dieu (8.5 J) mais on change de catégorie de poids (> 7 kg avec la pointe)...
 
* pour la blague, une machine quasi neuve se trouve sur leboncoin pour 50e de plus qu'une chinoiserie SDS max d'amazon.

J'apprécie tout ces conseils, mais là je suis "perdu" : d'un côté on me conseille du 5J, de l'autre du 3J.
 
Autant en 3J je peux prendre de la "marque", autant pour du 5J de "marque" ça va vite chiffrer…

Regarde la finesse de la bande de plâtre prédécoupée que le gars attaque au perfo 3J dans les illustrations Bosch. Dis moi que tu te vois en faire 60m2 avec la même technique

Celle-ci

?

Je ne me voyais pas faire autrement (mais avec un burin coudé de 7 cm de large par contre)

(Mais sur l'illustration tu n'est jamais sûr du modèle utilisé)

 
une massette et un burin plat et c'est bon  

 
Pour moi ce n'est pas du tout le même usage :
- avec du 3 j "SDS plus" tu feras tous les travaux standards (percer des murs avec des forets de 22mm, percer des murs béton avec des trépans de 40mm voir 60mm, percer de la brique délicatement au trépan, enlever du carrelage, retirer une chappe...) et tu auras une machine maniable
- si un bon 3J ne suffit pas, ce n'est pas un 5J "SDS plus" qui changera vraiment la donne : il faut passer en "SDS max" et aller chercher des trucs autours de 8 j (mais là on oublie le coté maniable, sauf à être gaulé comme Arnold)
- si tu as de la vraie démolition à faire, on rechange de catégorie et on part sur un brise béton qui ne sera pas du tout maniable...
 
5J pour moi c'est à la fois trop (parce que machine trop lourde pour des travaux standards) et pas assez (parce que sur des travaux vraiment lourds ça ne fera pas le job)

Equivalent GSB (grande surface de bricolage), genre Dexter, Parkside, Titan, ...

Au bout de 2m², si le plâtre n'a pas eu un peu d'humidité les années précédentes pour décoller spontanément, tu vas chercher un perfo...  

 
C'est un peu plus haut de gamme tout de même, ils sponso des petits structure comme le Bayern et Mercedes en F1    

 
Si c'est pour le défoncer en continue sur du plâtre, soit je loue, soit je trouve un truc sur leboncoin pour le chantier  

ça y est, j'ai finis de casser l'ancien bassin à poisson avec le burineur titan 5J. C'était long. ça m'a pris ~8h pour seulement casser le bassin.

Sinon, comment je procède pour remplir ce trou de terre. Je mets tout d'un coup et je tasse avec mes petits petons? Ou alors, je mets la terre en plusieurs fois avec tassement à chaque fois?
Egalement, est ce que vous avez un bon plan pour de la terre végétale (je vais en manquer)
Merci

 
Il y a un bloc de béton qui s'est transformé en trotteur pour enfant    
 

Quelques centaines d'euros vs la durée de vie d'une barraque ? Heu ...  

Oui mais dans mon cas je ne pense pas qu'il y ait d'isolant sous chape (je n'en sais rien en fait), je peux juste voir l'isolant sous dalle (polystyrène) en passant une caméra endo dans le vide sanitaire.

C'est une option parfois valable, là un 4.9J chez Kiloutou : https://www.kiloutou.fr/location/pe [...] us-per05j/
 
Le prix pour 1 week-end (80€ 60€) c'est ~50% du prix d'un appareil neuf, que si je l'achetais il pourrait me resservir plus tard.
 
Vu leur poids aussi (5Kg a bout de bras), je pense que je vais partir sur un 3J, quitte à y passer un peu plus de temps…

 
Les grosses franchises de loc c'est surtout valable pour les pro, les prix particuliers ne sont pas intéressant, j'avais un bricomarché qui faisait de la loc à tarif assez intéressant en tant que particulier

Petite question pose de parquet: je vais poser du parquet sur une dalle béton
 
Je voulais, à l'origine, mettre du massif avec une pose collée pour une question de "qualité" perçue: j'ai eu une fois du massif collé et la sensation a la marche est assez agréable (ca bouge pas d'un millimètre), mais je ne veux pas me retrouver en procès avec les voisins du dessous, donc je vais probablement partir sur une pose sur isolant acoustique.
 
Y a-t-il une technique/sous-couche plus quali que d'autres ?

 
Si tu veux une sous-couche avec des avantages acoustique je dirais le liege (panneau ou rouleau), si tu veux du parquet flottant avec un beau rendu visuel tu peux prendre du contrecollé, du parquet flottant standard avec une finition en massif

 
Mais on peut faire une pose collée? Je croyais que le flottant était justement “flottant”