Reprise du message précédent :

 
Niveau cloison, ça me semble globalement propre, pas de changement structurel.
On garde les huisseries intérieures, mais va falloir nettoyer tout cela :x
 

 
On va dire que le poste fenêtre on ne va pas y couper, donc disons 12k
Pour la salle de bain, elle est petite. Il y aura douche + lavabo. Je vois ça quand même à moins de 10k.
Pour la cuisine, je pense que c'est un truc que l'on peut faire, donc 5K de matos, c'est jouable
Pose toile à peindre et peinture, ça aussi, je peux faire
Actuellement, il y a une chaudière gaz, pas trop vieille. A voir si on la garde.
Reste la partie elec + plomberie...
 
 
 
 
 

.
toile à peindre ? dommage.
Ca ne cachera aucune misère des murs.
 

 
Je t'avoues que je comprends pas le message.  
 
Suite à ma question initiale, j'ai compris que le tube IRL était "valable" donc ce sera utilisé pour le trajet tableau principal -> route et route -> tableau secondaire.
 
Reste la question de traverser ladite route.  
 
Les deux solutions envisageables sont par dessous (donc creuser une tranchée) et par dessus (tirer un filin en aérien).
 
Solution 1 : la plus élégante, la plus pérenne, mais la plus compliquée à mettre en oeuvre. Une fois que c'est fini, l'enrobé aura une couleur différente mais c'est tout.
 
Solution 2 : c'est faisable en ~une demi journée. Par contre, plus grande longueur de câble, y'a un câble qui se balade en l'air, plus fragile.
 
Je pense donc partir sur la solution 1.
 

.
autant déposer en même temps une 2e gaine en réserve. Non ?
 

Yes j'avais prévu d'en mettre 3, histoire d'avoir une réservation pour l'eau si je prévois un jour d'en mettre, avec arrivée et retour (qu'il faudrait pressuriser du coup), même si c'est pas du bleu

 
Pour l'aérien j'avais trouvé ça :

 
Je t’invite à l’accepter et à venir nous faire un CR quand ça partira en couille...  
 
5 keuros pour refaire correctement une salle de bain complete, c’est totalement illusoire.
- 10% de travail, reste 4500 euros HT
- on va dire que tu ne prends que des matériaux de merde => 2500 euros pour douche, la robinetterie, le meuble vasque, le carrelage, la faience murale, la colle etc => reste 2000 euros
- je te fais grâce de l’évacuation des gravats, vu qu’à ce prix il va tout balancer dans la nature en rentrant chez lui
- 2000 euros c’est 5 jours de main d'œuvre pour un mec qui ne facture pas cher => aucune chance de faire une rénovation complète de qualité dans cette période... (rien que casser la faience existante et l’évacuer, ça peut lui bouffer une journée)

 
Ça passait sans souci il y a 5ans:
- électroménager à 2500 euros
- cuisine ikea à 5500 euros
- 4 jours de pose pour 2000 euros
Avec 10ke, tu te faisais sans problème une cuisine qui tenait 15 ans.
 
25 ke c’est très très au dessus de la norme (et meme a 25ke, je pense que tu as toujours des panneaux de particules   ).

Pour les tarifs des cuisines, les débats n'ont pas de sens...
Entre une cuisine implantation en I sur 3m, et implantation en U sur 15m2, le tarif des meubles fait x2 ou x3, à iso-gamme.
Pour le plan de travail, certains sont ok avec de l'aglo imitation marbre: (=500€), d'autres veulent de la vraie pierre (=5000k€). Bref, le prix dépend franchement du projet/ qualité voulue/ budget.
Et de la cuisine ikea, c'est pas de la daube non plus, alors pour une réno pour loc, mettre des €€€ dans une cuisine me semble pas la meilleure idée...

 
Selon mon expérience, la taille d’une cuisine influence moins le prix que la recherche d’optimisation.
- Dans une très grande cuisine, osef de ne pas optimiser chaque espace => on peut prendre du meuble standard
- Dans un appart parisien à 10 ke le m2, on va être prêt à payer du sur mesure pour gagner un peu de volume de rangement.=> on va prendre du full sur mesure de cuisiniste.

5 millions d'euros, le plan de travail est incrusté de gros diamants ?

De coquilles d'huîtres.

Cette ref

Un collègue m'a parlé d'une technique pour voir si le carrelage mural sdb est bien collé ou pas (IE, estce que tout le placo va partir avec ou pas) :
Sur un carré 5cmx5cm, faire des traits tous les mm et donner des petits coûts de marteau/masse.
Si +50% reste accroché, ça va être la merde.
Si -50%, ça devrait être faisable

Ça vous dit quelque chose?
Je trouve rien sur internet sur cette technique  

Ne pas choisir le carreau qui sonne creux

Ça coûte vite cher, avec ma douche rien qu'avec receveur+2 parois on peut arriver facilement à 2500 €  

 
Tout dépend du matos que tu prends et chez qui tu l'achètes. Dans mon cas ça vient tout de ManoMano, receveur de douche noname, paroi de douche et pare-baignoire Schulte. Y a que la baignoire que j'avais pas trouvé chez eux, j'avais pris une Roca chez Habitium. Pour tout ça j'en avais pour 1650€. Et on a strictement tout fait refaire, y compris le remplacement de la fenêtre oscillo-battante et le bloc porte à l'entrée de la pièce.

tu pourrais aussi faire la totale, eau usée, eau de pluie, eau potable, électricité., télécom et autres.

Of course.

 
   
 
Il fallait lire 5k€ en effet. My bad.
Bref tout ça pour dire qu'entre le nombre de " caissons" le métrage du plan de travail et son type de matériaux, tous les prix sont possibles...

 
Ouais on a fini les derniers trucs pour notre toit, il y a certaines étapes on a un peu halluciné sur la quantité de mortier. Tu fais ton seau de 7-8kg, et là au bout de 4 tuiles c'est vide    
Pour le temps d'attente je ne sais pas, mais depuis qu'on a fini tuiles/faitières/rives/solin contre un mur, y'a plus d'eau qui coule sur le tableau électrique ou dans les combles, et ça s'écoule c'est cool.
 
Mais avec Kirk on est allé vérifier souvent. (on est dans une zone bien touchée)
 
Sinon on a percé la dalle hourdis/poutrelles pour la VMC, je n'y croyais pas mais ma femme a insisté pour qu'on teste avec le détecteur bosch pas cher (https://www.bricodepot.fr/catalogue [...] _id=178100) que je trouvais pas top pour l'élec, en tout cas pas précis... Et bien elle a eu raison*, c'était super net et on a pu creuser en visant vraiment dans les creux des hourdis, malgré une petite chape, pile là où on voulait.  
 
Après j'ai toujours un souci avec les briques et encore plus avec le béton, soit je suis sans percussion (perceuse ou perfo) et malgré un forêt correct ça perce pas, soit je mets la percu et bon bah, c'est pas du beau boulot... Je fais des efforts de patience mais bon...
 
*C'est vraiment déstabilisant ces femmes qui ont parfois raison concernant le bricolage.

[:] [: ]

Salut, je reviens avec mon histoire de toit et le devis de la boite, on va jouer aux devinettes et après je vous montre la réponse.
Donc à vous de deviner le prix pour :
- ils vont sabler les arretes du toit où il y a eu du produit d'étanchéité posé par l'artisan-foireux.
- nettoyer/anti mousse + hydrofuge de toute la toiture
- changer ma lucarne des année 70 par un velux
Surface du toit ~130m
Longueur des arrêtes environ 19.5m (ils ont compté moins pour compenser un prix au mètre plus cher car il n'avait pas la correspondance exacte vu que ça ne se fait pas de poser du produit d'étanchéité sur des tuiles classique)
La boite a l'air sérieuse (travaille dans le coin depuis >20ans) à priori travail propre avec baches au sol, "buse rotative faible pressions (45bars)", hydrofuge résine... blablabla

Nb : la vraie question étant surtout : est-ce que mon toit à besoin de ça pour que je le garde encore 20-40ans ?

Sabler des tuiles des arêtes de toit parcequ'elle ont été peintes ? A mon avis, ça ne sert à rien. Soit ne rien faire, soit les changer. Mais sabler ça va nécessairement attaquer aussi le terre cuite et pas juste la peinture de tes tuiles. Mauvaise idée et j'aurai pas.confiance à un artisan qui propose ça.
Concernant le mode opératoire, ce n'est pas clair. Il te met un anti mousse qui agit effectivement avec de la pluie et au gré des semaines qui suivent son application. J'espère que la pose de l'hydrofuge proposé est donc fait quelques semaines après ?
Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'ils passeront le Karcher et qu'ils appliqueront ensuite.l'hydrifuge (c'est pas grave qu'on a niké la protection de la terre cuite, de toute façon on hydrofuge ensuite )

Perso, c'est du nogo pour moi. Et sinon pour ta question sur le traitement hydrofuge, ne pense pas prolonger de 20 ans si tes tuiles sont déjà poreuses. Encore moins 40.

 
Mobalpa, electro inclus 10 K, Made in France  
Avec un plan de travail en chêne, avec le forfait aide à la pose d’une journée.
 
Après oui pour une grande cuisine, mais bon dans 70 m2, je ne pense pas qu’il y a 30m2 de cuisine

Ils annoncent un chantier de 3J s'il ne pleut pas au milieu.
Alors c'est quoi le mieux en rénovation ? j'attends 10 ans que mes tuiles se cassent et fuient, et je refais le toit à ce moment là ?

Pour le sablage je comprends bien qu'il ne voudrons pas bosser sur ce toit sans virer cet enduit.

N'importe quoi...

J'avoue je ne suis pas très fan de l'idée non plus...
Leur argument étant qu'a cause de cet enduit mes tuiles vont garder de l'humidité dessous et finir par cloquer d'ici 5 ans :-(

 
Si les tuiles sont poreuses, mettre un produit hydro le temps de faire/refaire le toit (faute de tréso ou parceque ca peut encore un peu attendre) n'est pas forcément déconnant mais c'est juste retarder le remplacement, faut être assez clair là dessus. Ca te fera pas un toit où t'es tranquille mini 20 ans
 
Ce qui n'est pas clean c'est :  
- sabler les tuiles pour virer l'enduit/peinture ? Franchement, autant changer ces tuiles si vraiment elles sont flinguées. (oui, c'est pas le même prix, mais proposer de la merde pour remplacer de la merde, ca reste de la merde)
- proposer un produit qui n'aura pas le temps d'agir vu que derrière ils vont hydrofuger. (autant ne rien mettre)

Si les tuiles "à sabler" ne sont pas trop nombreuses, pourquoi ne pas remplacer juste celles là? Si modèle qui n'est pu en vente, c'est souvent retrouvable sur leboncoin.

Comme c'est les arêtes du toit ça veut dire défaire et refaire la maçonnerie.
Donc plus cher, on va se rapprocher du prix du toit refait.
En plus cette maçonnerie a été refaite par l'artisan foireux, et ça à l'air d'être le seul truc où il s'est pas foiré...
Je crois que je vais plutôt attendre que le toit fuit ou que des tuiles se cassent et je refais le toit à ce moment.

Faut vite lui faire comprendre que pour une fois elle est tombé juste et que tu allais le faire  
sinon, elle va te le ressortir à tout bout de champ

 
Si tes tuiles sont rincées, elles ne tiendront pas 20-40 ans de plus avec un traitement.
 
Tu peux éventuellement faire un traitement pour gagner 5-10 ans (grand max les 10 ans), mais il n'y aura pas de miracle.

 
Voilà: gros +1

Et le fait qu'on parle de tuiles béton poreuses ca fait tiquer personne ?    
 
Pour moi, une tuile béton, tant qu'elle n'est pas pétée il n'y a pas de problème. Certes c'est moins esthétique qu'une tuile neuve mais ca ne compromet pas l'étanchéité.

On doit refaire entièrement la toiture, et l'archi m'a dit la semaine dernière que je peux conserver toutes les tuiles béton du toit qui ne sont pas cassées.
Ca va me faire de belles économies sur la toiture je crois, j'ai 100 mètres carrés au sol

 
Et comment on voit que des tuiles sont nazes ?
On est d'accord que je ne peux pas me fier au blabla du vendeur de prestation de tuiles...
J'avais mis des photos dans les pages précédentes si besoin.

Perso, je pars du principe que si certaines tuiles commencent à casser toutes seules, il est plus que temps de changer.

 
Il est nickel ton toit, il n'y a rien à y faire  

Je regarde les baignoires pour la rénovation de ma salle de bain. Les avis que je vois  
Entre les baignoires non rectilignes, fissurées au bout de 1 mois, voilées ...

Y'a quoi comme marque de qualité ?
Je dois faire attention à quoi sur le modèle que je prends ?