Reprise du message précédent :
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Imgur sinon, au moins ce sera toujours là dans 2 ans

Bonsoir,
C'est possible de se repiquer sur une prise afin d'alimenter un futur volet roulant électrique ? C'est en rénovation.
Merci

Tout est possible Tu parles pour les assurances si jamais ça crame chez toi? Ou juste si c'est techniquement faisable? (ie. oui c'est faisable, ça reste que des câbles électriques...)

Bien sûr que c'est faisable techniquement.
Est ce que c'est légal pour les assurances.

Je vais vérifier on sait jamais mais ça se dégrade jour après jour depuis un bon 6 mois donc j'ai peu espoir

Un constructeur me propose de tout faire en brique plâtrière en lieu et place du BA13.
 
Meilleur déphase / inertie ok, mais pour le reste j'ai des doutes : passage de câble, risque de fissuration. C'est peut être pas un argument mais je suis tellement habitué à la fixation placo.
 
Quid de l'iso phonique ?
 
A la rigueur pour mettre à égalité les autres CST, je devrais peut être demander en PV du BA18 (ou fermacell). Bref que pensez vous de la brique plâtrière ?  

Bonjour,  
 
Dans un appartement dit "BBC", j'ai un coffret de volet roulant qui est à l'intérieur et tout en plastique plein (sans grille d'aération).
Il existe un peu plus loin dans la pièce une aération latérale qui donne sur l'extérieur.
 
L'appartement date de 2016 et est censé (je suppose vu le label BBC) avoir de bonnes performances en matière d'isolation.
 
Je constate qu'un locataire a (audacieusement ) percé le caisson du volet roulant à 3 reprises pour y fixer sa tringle    
 


 
 
Avez-vous un avis sur cette pratique ?    
 
Je m'étonne que ça semble aussi "ferme" comme attache, je me demande comment c'est fichu et fixé à l'intérieur du caisson...
Le volet roulant ne semble avoir aucun souci en termes de fonctionnement
 
Je compte retirer ce montage hasardeux, pour mettre une tringle directement fixée au plafond.
Avez-vous des idées sur ce que je pourrais faire pour reboucher aussi proprement et discrètement que possible le caisson ?

Je l'ai fait pour mon store banne

Moins cher en brique qu'en placo, j'en doute. J'ai des cloisons brique chez moi :
- isolation phonique c'est nul
- tu sais jamais trop comment fixer un truc au mur ( faut y aller doucement pour pas traverser, si tu tombes sur une cloison tu dévies...)
- j'ai un peu moins confiance à la résistance de la cloison entière sur un gros choc mais c'est subjectif
Après, si c'est de la brique bio végan sans gluten et locale, ça peut être un argument

 
   le plafond est pas loin pourtant .. silicone blanc + cache vis en plastique blanc eventuellement.

L'artisan s'est excusé par sms, il met une autre équipe dès lundi pour tout rattraper.. J'attends de voir.
Mais oui si c'était pour cette finition là j'aurais fait moi même
 
Une fois les peintures OK il restera la pose du WC Suspendu (conditionné à la pause de la faïence), régler les menuiseries et la pose des sous face des volets roulants, le nettoyage du chantier (et de la maison c'est pas jojo..), la mise en route de la PAC, et la pose des caches des prises.
Et on sera pas mal avant de faire nos travaux à charge..

 
Merci de ton retour.    
 
Il n'a pas parlé du prix en réalité, ils font comme ça pour toutes leurs maisons.  
 
J'ai peut être aussi mon idée, ils ont une équipe de maçons internalisés ; Et peut être qu'ils s'en servent aussi pour faire les cloisons au lieu d'utiliser des plaquistes qui sont moins polyvalents.

 
Comme chez moi    
 
Mais bon une semaine pour peindre seul une maison de 107m² (à l'époque) et le airless qui tombe en panne à mi chantier.  
 
Bref 7 k€ ca fait cher la journée  

Tu as ta réponse.

Il veut faire comme il fait partout, et ne pas s'emmerder à faire différemment avec une équipe de plaquiste (qu'il n'a probablement pas).

Je rejoins Carbon'R : les cloisons en brique, c'est que des désavantages. Go placo.

En isolation phonique il propose quoi justement ? Il faudrait qqch de similaire à une cloison placo : deux "murs" + isolant entre les deux.
Sinon ça risque d'être une cata.
 
***
 
Une autre question ici, sur qqch de moins structurant : j'ai une marche dans mon entrée sur laquelle je fais un décor avec les matériaux du sol du reste du RDC (logique de récup et d'harmonisation).
 
J'ai de la pierre (type travertin) en petits carreaux de plusieurs formats et du chêne massif (chutes du parquet).
 
Evidemment j'ai commencé sans me poser la question en amont
 
 
Le bois en périphphérie + la zone 1 sont déjà posés / collés
Le 2 (que je comptais faire en bois) et 3 (travertin) sont déjà découpés mais pas collés.
 
Est ce qu'il existe des joints qui me permettraient à la fois de faire les joints ENTRE la pierre et entre pierre et bois (et permettraient que le bois travaille sans tout faire sauter).
Ou c'est une énorme c*nnerie ?
 
Sinon je vais abandonner l'idée de la lame de bois au milieu (le 2) et je ferai un joint périphérique autour du travertin et du joint classique entre les carreaux de travertin.
 
Je précise que j'ai pas assez de pierre pour faire le 2 en pierre, c'est 100% récup

Merci d'avoir confirmé l'expertise HFR  

 
T'imagines l'épaisseur ? Mini du mini : 2 x 4 cm de brique + 5 cm d'isolant. Total : 13 cm, pour un truc qui sera probablement pas plus efficace que les 7 cm d'une cloison placo montée sur le même principe. La brique platrière ca va bien pour faire des cloisons fines (+ que du placo), pas pour faire de l'isolation phonique, c'est juste pas le produit adapté.

 
  bonne nouvelle, tu lui avais envoyé des photos ?

Photo au conducteur de travaux fin mai.
Pas de news jusqu'à la pré-réception mercredi. Je lui ai retransmis les photos, qu'il a transmis à l'artisan hier matin (j'étais en copie) que en gros fallait revenir rapidos car c'est en gros tout à refaire et que çà bloque du monde pour la suite.
Sms dans la foulée quasi d'excuse avec présence lundi prochain pour rattraper.
 
En plus je lui avait proposé de faire nos couleurs, pas sur que ce soit judicieux

Plus large oui, mais en quoi ça serait moins performant sur le plan phonique ? Même isolant ressort mais isolant masse plus important que du placo, non ? Et ça serait peut-être moins cher que des systèmes pan-terre ou fermacell ?

 
Ayant dégagé de la brique plâtrière pour du placo avec de la laine de verre derrière - le placo avec laine est plus isolant phoniquement j'aurai tendance à penser.
Et le placo c'est 5~6 cm de plus en isolant. (sauf si que ITE ?)
Après pour des charges lourdes (meubles haut de cuisine), la brique semble avoir des avantages.
Et les cloisons non isolées sont peut-être plus rigide, mais le placo est effectivement plus flexible sur tout ce qui est modification de réseau.
 
Après je sais pas trop.
 
 

 
C'est pas censé être un cache PVC qui se déboite ? (genre il est jamais tombé en forçant sur le rideau ?)
Par contre je vois pas de solution pas moche en fait.

Pour ouvrir ce genre de caisson il faut déboiter les morceaux de PVC en bordure gauche et droites. Puis les flancs se retirent. Tu peux ensuite déclipser la face avant en appuyant sur le haut de la face. Donc ça ne tombe pas comme ça.
 
Pour faire un truc propre, tu prends un plat en pvc blanc que tu colles sur toute la longueur. Ça devrait être pas mal.

Au-delà des Molly pour charge lourdes, tu peux aussi facilement renforcer le placo à ces endroits avec du bois derrière.  
 

 
et si t'as des sous en trop et que tu veux mieux que du placo, go fermacell

 
Chez mes parents à l'étage, les cloisons des chambres sont montées en brique plâtrière
Phonique à chier je confirme    
Souvenirs des cris de la copine du frangin la nuit alors qu'il y avait 10m entre nos chambres    
 
 
 

Non je répondais en partant sur l'hypothèse du post indiquant double cloison brique plâtrière avec isolant entre les deux !!

Je trouve ça très sonore les maisons en briques platrieres.
Chez mes parents et mon beau père, c'est comme ça. Je préfère mon placo

 
Instinctivement je me dis que la brique avec des creux c'est pas le bon plan.  
Et de toutes façons j'ai du mal à voir comment ça peut être rentable, ça doit coûter plus cher en matériaux (la brique c'est déjà 1.10€ pour 0.2 x 0.4 m soit presque 14 euros le m² et il faut encore compter le plâtre, et je doute que ça soit plus rapide à monter. Sauf à n'avoir que des maçons dans ses équipes, ou avoir des maçons qui se tournent les pouces donc autant leur faire monter des briques plutôt qu'embaucher des plaquistes et continuer à payer les maçons.

Salut le topic,
On s'est lancés dans une phase de travaux MaPrimeRenov et se pose la question du chauffage.
Actuellement, chaudière SaunierDuval de 1998 environ, maison de 1960, rdc isolé mais pas l'étage.

On consomme actuellement environ 7000kwH pour chauffage, cuisson et ECS pour environ 75m².
A côté on a grosso modo 1000kwH d'électricité.

On regarde pour faire une ITE soit que de la façade nord, soit nord+sud et rajouter 20-30cm de laine de roche sur les 20cm mis entre lambourdes, mais c'est pas parfaitement jointif.
L'ITE Nord serait assez simple, mais la sud a pas mal de points singuliers. A la louche la façade nord coûterait environ 3-3,5k€ à isoler et la sud 7,5-8k€.

J'ai posé quelque calculs et commencé à avoir des devis, mais j'hésite un peu entre changer la chaudière pour une gaz condensation ou partir sur une PAC air/eau.
En gros, on me poserait une chaudière Atlantic pour 3800€, une SaunierDuval pour 4800€ et une Frisquet pour 5800€, sans aides.

A côté de ça on a eu un premier devis pour une PAC Saunier Duval Genia Set Split 3.
L'étude a calculé 3,3kW de déperditions et la PAC a une puissance de 3200W, soit 97% de couverture avec une eau à 55°, sachant que là je chauffe l'eau autour de 45°.
Avec les aides ça ferait la PAC posée autour de 9k€.
L'étude chiffre environ 500€ d'économies par an, et avec mes petits calculs, j'arrive à 485€, aussi parce que l'on arrêterait l'abonnement gaz.
On passerait de 106 kwH/m² à 36kwH/m², donc MPR rénovation globale à tenter.

Voilà pour le topo.
Quel est votre avis ?
Sur le dimensionnement, le choix PAC/chaudière, ITE partielle ou complète, des retours sur les PAC Saunier Duval, le bruit ?
La doc mentionne 32dB à 5m.

Merci

(J'ai posté ce message sur le topic des pompes à chaleur également).

 
Visuellement ça n'est pas bringuebalant, mais je n'ai pas touché la tringle, c'est donc peut-être trompeur    
 
Quand je le pourrai, j'essayerai de retirer les caches (au moins sur les cotés) pour voir comment c'est fixé dedans et si ça a causé des dommages.
 
Pour refermer, je pense que la solution silicone blanc + cache-vis sera plus facilement à ma portée qu'un plat en PVC : vu la longueur, et faisant les travaux sans aide, je crains vraiment de me retrouver avec un truc en biais ou des marques de colle, j'ai l'impression que c'est plus risqué dans la mise en oeuvre pour quelque chose de purement esthétique.
Et puis de toute façon, si des rideaux sont remis devant, ça cachera 100% du temps les deux cache-vis sur les cotés, donc seul le central restera visible.
 
 
Merci beaucoup pour vos retours en tout cas.
Le logement est BBC donc je craignais que cela n'influence négativement le DPE, mais je constate que le prestataire n'a listé que 2 murs dans tout l'appart (apparemment les murs mitoyens avec les appartements voisins n'existent pas selon lui   ) donc je suppose qu'il n'a même pas remarqué ce souci d'étanchéité du caisson  

Sans silicone, t'as des caches plastiques blanc qui se clipsent en fonction de la taille du trou. Suffit de démonter le cache du coffre, dévisser les.3 attaches qui ont du être visées par l'intérieur (enfin, sauf si ça a été collé ^^ ...) Et mettre les 3 caches.

Sinon, effectivement, il aurait mieux fait de se fixer au plafond mais si c'est du plein (comme souvent dans les apparts) il a préferé joué la prudence ...

 
Bonne nouvelle !  

 
J'étais un peu dans la même config que toi. Maison de 68 sans isolation avec chaudière fioul de 1998 quand nous avons emménagé en 2017.
Nous avons gardé la chaudière qui fonctionnait très bien et avons fait une ITE. Après deux ans avec cette ITE nous avons réfléchie aux moyens de chauffage. En effet, l'ITE change tellement les besoins énérgétiques et les températures ressenties qu'il faut absolument redimensionner son système de chauffage.  
Pour nous le résultat c'est le passage à un poêle de 5k comme seul moyen de chauffage pour 120m².
 
Donc en résumé pour toi je dirais :
 
ITE totale
phase d'observation  
Si besoin changement mode de chauffage

Rien à voir avec le sujet, tu aurais un retour sur l'étanchéité à l'air de ta construction vu que tu avais fait l'impasse sur la membrane ?  

J'ai une cave qui fait un peu moins de 20m3 où sera situé l'eau (chauffe eau) et ma box internet / switch.
Par contre c'est en terre battue et est humide naturellement.
Il me faut donc installé un système de ventilation mais qu'elle serait la meilleure option, sachant que la porte de la cave qui donne sur l'extérieur à une double porte avec un petit peu d'isolation dessus (donc un "poil" étanche" ). J'ai à coté de la porte, un trou rectangulaire de 150x300mm qui donne sur l'exterieur.

Le mieux étant de faire souffler l'air vers l'interieur, ou au contraire l'extraire?
Mettre le ventilateur directement au cul du trou, ou mettre une gaine jusqu'à l'autre coté de la cave?

Merci!

Bien le bonjour,
 
Je vous avais posé quelques questions l'année dernière, ca se passait ici https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 8_5218.htm et sur quelques pages suivantes
 
 
Pour rappel, l'idée était de couler une poutre en béton armée devant mon hourdi, pour y fixer un escalier.
Au final, j'ai pris l'option de ralonger les fondations du mur existant et de le prolonger pour avoir un appui pour la poutre.
 

 
 
Quant à la poutre, avec vos conseils j'ai retenu cette idée:
 

 

 

 
 
 
La météo a été infecte en Belgique, je suis loin du timing que j'avais prévu, mais bon, là il est monté, et j'arrive à l'étape de la poutre et... j'ai des ptits soucis...
 
 
Même avec de petits rayons de courbure, j'ai du faire des cadres de 75 mm, sinon y'avait pas moyen de faire passer un fer de 8 mm en haut

 
 
 
Sauf que niveau espace dispo, j'ai 115 mm en haut, mais que 95 mm en bas...
 
à gauche ca ferait ~5 mm
et à droite ca ferait ~15 mm
 

 
 
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Je suis tombé sur ceci qui semble dire que 20 mm ca peut suffire, voire même moins dans certains cas
 

 
source: https://www.ifsttar.fr/fileadmin/us [...] -ENROB.pdf
 
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Sachant que devant la poutre, y'aura la fixation de l'escalier + la marche qui surplombe, donc ca réduit un peu l'exposition à la pluie.
Au pire, s'il suffit de protéger la poutre pour pouvoir réduire l'épaisseur de béton, peut-etre faire un retour sur la face verticale de la poutrelle avec l'EPDM qui ira sur la chappe (chappe=jaune sur la 3D) ou autre chose ?
 

 
ici en situation réelle (c'est le même escalier chez un ami)

 
 
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Bref, quelques questions :
 
01) Jusqu'à présent j'ai toujours fait du béton avec du gravier 6.3-14 mais j'ai vu qu'il existait du gravier 2-7 pour faire du béton fin.
Pensez-vous que je peux viser une faible granulométrie pour cette petite poutre ? Ca m'aiderait à bien remplir partout.
Si oui, j'imagine que ça change la proportion de ciment à mettre dans le béton ? Comment on calcule ça ?
 
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02) A votre avis, c'est jouable de se contenter d'un enrobage de 15 mm ?
Ca ne concernerait que les cadres uniquement, les autres fers eux seront enrobés d'au moins 25 mm. Quite à protéger d'une façon ou d'une autre le béton des intempéries (retour EPDM ? produit d'étanchéité à appliquer sur le béton ? etc. )
 
Si pas, au lieu d'être à fleur des briques, j'ai la possibilité de placer le coffrage un peu plus en avant sur les briques pour gagner 10-15 mm.
Est-ce que dans ce cas je dois couper les briques, pour que la poutre ait la même section partout ? Ou on s'en fiche si elle est un poil plus large que sur les appuis ?
 
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03) Pour les 5 mm coté hourdi, je me demande si je peux poncer le talon du hourdi ?
 
J'ai un bon disque béton sur ma meuleuse, je pense que j'aurais pas de mal à retirer 5 mm, peut-être un peu plus. Ou au pire, je disque une partie du talon, disons 10 mm ? (il fait +- 20 mm)
Le tout c'est de voir s'il y a un risque structurel à "amocher" cette zone du hourdi ?
 
 

 
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Merci d'avance à quiconque prendra le temps de me lire, et éventuellement de me répondre.

Je vois pas l'intérêt de disquer le hourdi, in fine ton beton coulé ira au contact du hourdi non ? (plus avoir un état de surface niquel je pense)
 
Ta poutre dans le doute, tu pourrais coffrer un peu plus large que ce que tu as au mur et ça décalerait ton escalier ? (idée de contournement de problème)

Pour la granulométrie du gravier, tu peux descendre plus bas même si tu veux. c'est juste qu'à un moment ca s'appellera du mortier     Il existe des plastifiants pour aider à remplir/étaler le béton aussi.  
 
Enrobage de 15mm c'est une très mauvaise idée amha, d'autant plus pour un béton soumis aux intempéries. Vise plutôt les 30mm. Là, tu te crée un très gros risque d'avoir la ferraille qui gonfle (et des épaufrures) en quelques années.
 
Le poncage du hourdi sur 5cm, je ne pense pas que ca pose problème.