Reprise du message précédent :

 
J'ai eu le cas y a des années, un des interrupteur ne permettait pas le va et vient, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Je l'ai changé et ca fonctionnait.

ya un topik où ça parle clé / cylindre ?  
 
J'ai 8 clés différentes pour chez moi, j'aimerai simplifier tout ça. J'ai vu ça et j'aurai aimé avoir un petit retex
 
https://www.thirard.fr/cle-unique/
 
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] isplaycomp
 
 

 
Même sur de vieille maison. La mienne a plus de 40 ans et c'est le cas. Le maçon s'en ai rendu compte lorsqu'il a voulu découper l'avant dernière rangée de parpaing lors de la création d'une ouverture.

Pour info j'ai fais isoler mes combles perdus le mois dernier via une entreprise qui le fait (encore) pour 1€ symbolique Ils se financent aux primes CEE et visiblement ils s'y retrouvent...
Par contre c'est de la laine de verre soufflée, pas de la ouatte comme j'aurais voulu à l'origine. Mais à ce prix là
Sans retrait des rouleaux de laine de verre existant par contre.
Question épaisseur ils ont été bien large, aux règles de mesure j'ai bien 45/50cm sur la surface.

C'est le principe d'un organigramme de clé mécanique.
Le but, simplifier la gestion et transformer un trousseau de clé en 1 seule clé.
Tu trouveras différents fabricants (thirard, vachette, iséo etc...)
C'est, je trouve, indispensable.
La prochaine étape c'est de passer sur du cylindre électronique, ça permet de faire évoluer la config par rapport à du mécanique.
 
Bien penser à démonter tes cylindre existants pour vérifier les côtes de chacun, le standard c'est 30mmx30mm, mais on trouve du 40x30 par exemple.

Pas besoin d’organigramme et de clés pass comme dans les bâtiments professionnels (et le prix qui va avec !).

Pour un usage domestique, c'est juste des clés s'entrouvrant qu'il faut. Il y a plusieurs sites qui permettent de faire les commandes en ligne :
https://www.protecthome.fr/proteger [...] e-securite
https://www.cylindre-en-ligne.fr/catalogue/cylindres
https://www.cylindres.fr/catalogue/cylindres

J'ai déjà commandé sur protecthome, tout était ok.

Le point négatif des clés s'entrouvrant, c'est que ça oblige à sélectionner le même niveau de sécurité pour tous tes barillets, alors qu'en pratique ce n'est pas nécessaire. Par exemple sur ta porte d'entrée A2P, tu vas logiquement mettre un cylindre de très haute sécurité (plus cher), alors que sur ton portail extérieur qui peut être escaladé facilement, un cylindre de sécurité moyenne suffira (moins cher). Mais si tu veux la même clé pour ta porte et ton portail, bah tu vas payer 2 cylindres très haute sécurité.

Et puis si on te vole une clé, et que tu es parano, bah tu vas devoir changer TOUS tes cylindres.

Quant aux cylindres électroniques, c'est bien pour un AirBnb, mais sinon ça reste plus fragile et moins sécurisé car tu ajoutes le risque électronique + la gestion des piles.

Vu que ça parle cylindre de porte, pour des portes d'intérieurs, vous avez une bonne référence de serrure très silencieuse ?

Mon fils qui a 2 ans, a parfois le sommeil léger et on a toujours peur de fermer la porte qui fait du bruit à cause des ressorts de la serrure en fermant la porte.
Je sais qu'il faut que je mesure certaines distances de la serrure mais si déjà vous avez des bonnes réf je prends.

 
 
je vais commander bientôt, sur ce site a priori : https://www.protecthome.fr/
 
J'ai opté pour de débrayable, entrouvrant, clé symétrique et à bouton. Pour rester dans un prix contenu, je vais prendre du ABUS D6 / D66. Sauf si le topic a de meilleures options à proposer
 

De retour sur ma dalle en terrain pas accessible
 
Pour assurer le coup, je voudrais poser un drain autour de la dalle mais je voudrais éviter d'avoir à ramener des tonnes de gravier.
 
Y'a pas une technique ou un type de drain qui ne nécessite pas de mettre 30cm de gravier ?
 
Sachant que sur le terrain en question j'ai environ un m3 de vieille briquettes que je pourrai fendre pour faire une sorte très gros gravier mais je sais pas si c'est pertinent

J'ai une terrasse (mal) carrelée et un garage en-dessous.
Le carrelage se décolle par endroit, le joint se fissure et y a de la mousse qui pousse entre les carreaux. Evidemment, l'eau s'infiltre et ça fait des coulures dans le garage.
 
Je voudrais résoudre ce problème d'étanchéité. Vous feriez quoi ?
-Retirer les carreaux décollés, gratter la colle, recoller et rejointer ?
-Ajouter un truc pour faire une meilleure étanchéité quelque part sous ou sur le carrelage ?
 
Un truc comme ça https://www.solinov-etancheite.fr/a [...] e-ral_1015
ou comme ça https://www.maison-etanche.com/fr/a [...] %20pluie). ?

Quand vous dites de mettre du multicouche diamètre 16mm c'est diamètre intérieur ou extérieur ? Aussi pour la gaine, de la icta toute bête suffit ? Merci

je sais pas à quel poste tu fais référence mais pour de la plomberie si c'est pas précisé on parle toujours en diamètre extérieur

On m'avait répondu ça sur le choix des diamètres à prendre en multicouche :

Dotés les.gens , pour un sous sol en terre battue, les cloisons en béton cellulaire , vous les montez avant de faire la chape comme si c'était.des parpaing sur semelle (et par conséquent il faut une.semellle) ou alors par dessus la chappe ?

Ok. C’est à l’intérieur.  
J’achèterai ce qu’il faut si je me lance tout seul.  

 
Construction 88

Hello, je sais pas si je suis sur le bon topic mais je tente.

J'ai un puisard dans le jardin avec pompe immergée qui envoi vers les égouts si trop d'eau.

Fonctionnement : la pompe est a un niveau donné A. Trop d'eau -> ça pompe pour revenir un peu au dessus de A et la pompe reste immergée donc amorcée.

Problème : si le niveau d'eau baisse car sécheresse, évaporation, capillarité etc, la pompe se désamorce et elle ne s'amorce pas seul même si elle est de nouveau immergée

C'est normal le fonctionnement ?
Elle devrait se re-amorcer seule? Tuyau trop long ? (3m environ, 1000W la pompe)
Edit : je n'ai pas la possibilité de mettre un clapet anti retour, c'est une pompe à aspiration directe

 
J'y ai déjà réfléchit et non, je ne trouve pas d'explication, sinon j'aurais pas demandé.
Et je vois pas en quoi une inversion phase/neutre pourrait expliquer les observations    
 

 
Alors non, ça ne peut pas marcher : avec une navette coupée, qu'un des interrupteurs fonctionne, oui si l'autre est bien positionné, mais si n°2 est positionné de manière à connecter la navette coupée, ben l'interrupteur 1 ne marchera jamais pour allumer la lampe. Ca ne me semble pas coller avec l'observation    
 

 
Je ne vois pas pourquoi ils fonctionneraient en tant qu'interrupteur mais pas en va et vient  

Tes navettes sont bien branchées sur 1 et 2 ? y a pas un inter ou les deux sont sur la même borne ?

Salut les bricoleurs.
Projet salle de bain démarré à l'automne dernier qui reprend activement après une longue pose
 
En gros on a viré tout l'existant et on remplace tout c'est simple.
 
Avant : sol en carreaux blanc et bleu, murs idem et plafond peint (mal) en blanc. On a viré une douche maçonnée, baignoire avec tablier maçonné, le lavabo double vasque etc... On a pété les cloisons etc...
 
Après : les murs, comme dans tout la maison sont en carreaux de plâtre. C'est dla merde donc j'ai recouvert avec du placo vert + enduit hydro. Sauf un mur, celui de la porte qui était en bon état même après avoir viré le carrelage mural. Bon j'ai quand même du réenduire fait pas déconner.
Le sol on a laissé le carrelage en place mais ajout d'un ragréage + carrelage dans la continuité de celui qu'on a mis dans les autres pièces du bas.un carrelage opus romain.  
Pour le revêtement mural on a opté pour du béton ciré (harmony béton). J'avais déjà fait les toilettes avec et je suis hyper satisfait du rendu donc let's go.  
Bon le plafond pas grand chose à part 2 couches de peinture mat pour reprendre le rendu.
Ensuite pour la partie douche/lavabo/baignoire on a tout modifié donc fallait reprendre la partie plomberie mais la sdb étant au dessus de mon garage en ss-sol y'a juste a creuser des trous par ci par là pour les arrivée en multicouche ou les evacs en PVC 40.
 
Avancement :
- destruction existant : ok
- plafond : ok
- murs : en cours (couche 4/8 de fait)
- sol : ok
- plomberie pour les arrivées : en place, reste à mettre la robinetterie quoi.
- plomberie pour les evacs : c'est prêt aussi mais j'attends de positionner le meuble vasque et le bac de douche pour faire les derniers branchements.
- douche : la cloison qui contient la douche encastrée est posée mais je dois finir le béton ciré sur la face avant de finaliser la partie robinetterie. La partie arrière de la cloison sera fait après pose complète de la robinetterie et mise en eau. Le bac de douche est posé à même le sol. On a fait le test pour creuser le trou d'evac dans la dalle. Idem faut finir le béton ciré pour la pose finale.
- lavabo : rien de particulier. Les arrivées sont positionnées ainsi que l'évacuation. Y'a plus qu'à attendre la fin du béton ciré.
 
 
Bon ben j'en vois bientôt la fin c'est cool. Par contre le béton ciré ça m'a pris un temps fou et je sais pas j'ai jamais réussi à ferrer comme dans mes toilettes. Le rendu me paraît plus claire et mes liseuses inox m'ont fait plein de traces noires moches, j'ai du recommencer une troisième couche pour les virer. M'enfin là c'est bon. Reste à poncer, appliquer le bouche pore et le vernis. Et puis l'étape merdique qui prend 3 plombes aussi, virer le scotch de masquage pris dans le béton
 
Pour la baignoire, ma femme veut une baignoire îlot mais je trouve les prix mongol pour les robinets et surtout ils sont difficile à mettre en place dans la config. Bref pour l'instant statut quo là dessus. J'ai évoqué l'idée de pas mettre de baignoire mais j'ai vite eu un "n'importe quoi, fallait prévoir dès le début sinon on aurait pas agencé les éléments de cette façon !"
Bon a voir
 

 
C'est pas la première fois que je câble des interrupteurs, tout semblait normal  

Fait voir ton schéma actuel  pour voir

 
A moins de me tromper, mais ce n'est pas un puisard mais un puit, un puisard est un trou profond pour évacuer de l'eau.
 
je ne suis pas sur que ce soit légal, puisque tu rejettes de l'eau supplémentaire hors réseau potable vers le système d'assainissement.
Si c'est le cas alors il vaudrait mieux rejeter en voie publique comme on le fait souvent pour les gouttières, eaux de pluie.

Photo d'un côté et de l'autre

Je me tourne vers les experts HFR après avoir essuyé un échec sur le topic dédié aux thermostats connectés.
 
Je souhaite remplacer un thermostat Atlantic T55 par un Tado.
 
Le thermostat est un Atlantic T55 :

Voici le câblage :

Je trouve ces infos en ligne :

 
 
Voici la face B du Tadoo :

Et la doc :

 
 
Je ne sais pas quel schéma de câblage suivre ni ou trouver l'info.
Cela parle t'il à l'un d'entre vous ?
 
 

 
prend une photo coté chaudière ce sera plus simple

 
BSB a priori, ca signifie Boiler System Bus https://1coderookie.github.io/BSB-L [...] l#1011-bsb  
Tu n'es à priori pas dans le cas d'un relai et justement la doc de ton tadoo te dit que la connexion par un BUS c'est le schéma digital. Donc je tenterai très basiquement le schéma du bas : Le orange sur le - et le rouge complètement à droite.
 
NB : les conseilleurs ne sont pas les payeurs

J'y ai bien pensé, je vois bien les 2 câbles orange et rouge "entrer" dan sla chaudière.
Je suis en train d'éplucher le doc.
C'est une Atlantic hysae hybrid 6000.

J'ai trouvé ceci :

Le thermostat actuel est un T55.

Si c'est comme la mienne, seul les modèle T55,T75,T78 sont compatibles.
 
Tu n'as pas une chaudière à contact secs si ? Tu as une sonde externe?
 
C'est un bien un régulateur de le TADO ?

Je ne sais pas si c'est un contact sec, j'aimerai trouver l'info mais je ne sais pas où chercher.  
J'ai une sonde externe.
C'est un Tado starter kit v3+, tu as la photo de l'arrière dans mon premier post.
Ce que je sais c'est qu'il était vendu comme compatible avec ma chaudière.  

Ok donc ta chaudière fonctionne avec la loi de l'eau.
 
C'est donc un régulateur et non un thermostat à contact sec.
 
Je laisse les pro pour la partie câblage !
 
Moi j'ai du contacter la marque qui m'indiquée qu'aucun autre régulateur n'était compatible.

Merci pour ces info Goldenrapide.

Combien de temps ça t'a pris de faire toute ça grosso modo ?
Pour le béton ciré, ça doit vraiment être long..
Je dois refaire ma SDB, mais je n'en ai qu'une, donc je dois planifier ça au plus juste.
Cloison de merde aussi (brique creuse) donc je pense opter pour des panneaux mureaux schulte pour m'éviter d'enlever le carrelage existant.

 
Je reviens sur mon projet dalle de piscine bois
 
Je suis dans un setup ou la piscine sera sous le niveau de du terrain, semi-enterrée
 
Ma dalle se présente de manière similaire à ca:

 
Dans les options de montage de la piscine, il est donc possible de l'enterrer sur une partie de la hauteur façon:

 
Je souhaite faire un truc un peu différent: Je pensais construire un muret qui ferait tout le tour de la piscine en laissant 20 à 30 cm d'air sur tout le pourtour et ensuite couvrir cet espace par une sorte de terrasse bois.
 
Je ferais ca pour 2 raisons principalement:
- préserver le bois de la piscine (le fournisseur de la piscine garantit le fait de l'enterrer mais j'ai du mal à croire que ce soit aussi bien que si je laisse un vrai vide d'air
- m'éviter de ramener des tonnes de gravier pour le drainage. au final ramener suffisamment d'agglos pour faire 2 ou 3 rangs sera moins dur que de remplir 30x50cm de gravier sur tout le pourtour
 
Ca vous semble jouable ?
 
Si je fais un mur sur le pourtour, il faut que je mette du Dleta MS sur le tour avec un drain de ce type au pied de la dalle ?

Tu n'as pas rappuyé machinalement sur un des va-et-vient quand tu as constaté le problème ? Ce qui aurait connecté la navette fonctionnelle.
 
Au pire tu perds 5 minutes à vérifier la continuité des navettes.
D'ailleurs je t'ai parlé d'un fil supplémentaire mais un Wago directement sur les deux navettes permet déjà de faire biper le testeur.
 
Dans la majorité des cas de fonctionnement aléatoire d'un va-et-vient, le couac vient des navettes.

Yeah la trémie est percée juste avant le démenagement \o/
 
Bon, les mecs ont commencé par un ptit trou, et là   la fermette (enfin le machin en brique dans les combles qui tient la charpente) n'est pas en face de la cloison du rdc, ni en face d'une poutrelle. Et après vérif, pareil pour l'autre couple fermette/cloison. Donc rallonge de deux jours, rallonge de facture, et paf deux IPN en déco dans le salon   .
 
En vrai c'est pas si mal, les artisans se sont révélés intelligents et efficaces, financièrement c'est raisonnable et on part avec une maison qui tient debout   . Et puis même si c'est une petite part des travaux, elle permet d'avancer.
 
Ce qui est marrant c'est qu'ils ont isolé sous toiture à cet endroit, donc on a 3m2 d'isolation sur 150m2 de toit. Pas sûr de passer l'hiver comme ça.

 
Je sais pas trop ce que c'est. Toutes les eaux de pluie arrivent dans ce puisard/puit et si ça monte trop la pompe s'enclenche et envoie dans les égouts
Par contre, ça baisse aussi quand il ne pleut pas, au gré de l'absorption du fond qui puisard/puit  
Et si ça baisse, la pompe n'est plus immergée et se desarmoce
Et pas de filetage sous la pompe pour un clapet à l'entrée
Si je mets un clapet à la sortie de la pompe ça va fonctionner? Le tuyau sera plein d'eau et la pompe va se remplir quand elle repassera dans l'eau  

La poser fond d'une grande bassine ? Elle baigne toujours dans l'eau et quand autour ça remonte au dessus de son niveau elle va pomper.
 
Faut juste bien positionner le déclencheur pour qu'il ne soit pas en dessous du niveau d'eau de la bassine..

Je reviens le temps d'un post sur mon histoire de Tado (Thermostat connecté).
L'appli sert de guide d'installation très détaillé puisqu'elle demande le modèle du thermostat que l'on remplace et donne les indications pour rebrancher les fils sur le nouveau.
C'est extrêmement bien fait et pour une fois il suffisait de commencer par l'appli plutôt que d'essayer d'être prudent.

J'ai branché en mode BUS. (-/+)

Merci pour votre aide.

 
J'y ai pensé mais l'eau est à 3m de profondeur dans un trou de 70cm de large et le fond est à distance indéterminée après un monticule de mousse/daube    
Ca va être galère