Reprise du message précédent :

C'est plutôt un frein vapeur: étanche dans un sens mais pas dans l'autre

Je pense qu'il faut prévoir bien plus (ton mur va rendre son humidité à l'air emprisonné entre le mur et l'isolant : tu as prévu comment renouveler cet air pour qu'il reste sec ) ?

Faut imaginer que ton mur agit ( enfin peut être ) comme une pompe qui remonte de l'eau à cause de la capillarité et des fondations "old school" sans étanchéité.

Ça marche très bien quand ça respire mais en emprisonnant l'humidité ou en l'emprisonnant dans un espace confiné pour moi tu démarre des ennuis  

Ici on va rendre étanche les fondations et poser un drain avant d'isoler par l'extérieur : on a du salpêtre qui apparaît sur l'intérieur du mur (pierre de taille) à cause du précédant proprio qui s'est dit qu'un peu de peinture en plus du carrelage ne ferai pas de mal pour mettre à neuf le sous sol avant de vendre  

 
Tu ne vas pas leur apprendre leur métier !
Ça fait 30 ans qu'ils font... ah, non... bon, eh bien ça fait depuis le début de l'existence de leur profession qu'ils font de la merde...    
Mais vu la nature, les procédures et les contrôles de cette profession, m'étonnerait pas qu'ils feront de la merde pendant au moins 30 ans. C'est intrinsèque.

=> Problème d'odeur persistante dans la cuisine ?
non, ma femme cuisine super bien, ca sent toujours bon    
 
=> Des soucis de fonctionnement pour la cheminée ou les autres appareils à flamme ?
on utilise pas la cheminée
 
=> Il faut combien de temps pour que l'air de la salle d'eau soit de nouveau sec après une douche ?
je ferai le test avec un hygromètre
 
=> Humidité persistante sur les murs/ surfaces vitrées ?
non rien de bien visible en tout cas
 
=> Des problèmes de bruits ou des inconforts (courants d'air etc.)
nope

Si c'est mal légiféré c'est parce que les politiques font comme ça depuis 200 ans, tu vas pas l'air apprendre leur métier quand même.

Voilà

Et si les menuiseries arrivent avec des chocs et des rayures c'est pas la faute à un mauvais conditionnement malgré les dizaines d'avis qui râlent. On va pas leur apprendre leur métier. Ça fait depuis 1872 qu'ils font comme ça

Alors déjà merci pour vos réponses, ça fait avancer ma réflexion et ça me fait poser beaucoup de questions !

Alors pour avoir une clim réversible split qui tourne au moment au moment où j'écrie ces lignes, je sais que je ne veux pas de cette type de chauffage en mode principal.
On n'apprécie pas son bruit et le souffle d'air. Pour de l'appoint OK mais pas en principal

La section conseil du diag DPE dit passage en C si isolation du toit par l'extérieur + PAC air/air
et passage en A si on ajoute ITE, DV et isolation sol + ECS sur PAC/solaire
le bois: on est pas fan pour le moment sur le coté manutention/effort au quotidien
En plus, on ne possède pas de forêt/terrain donc c'est forcément à acheter et plsu cher que du "DIY"

La même question se pose pour le pellet quand on voit son prix actuel

Passage sur une PAC air/air ou air/eau. Donc dans le premier cas, poser des splits partout et dans le 2eme reprendre les murs pour passer les tuyaux
Et dans ce cas 1W=3/4W

L'option PV/solaire n'est pas du tout envisagé à court terme et quand à le faire moi-même... le toit est à 10m et même sans avoir le vertige, j'ai pas vraiment envie de monter en haut      
Je n'ai donc pas encore calculé le TRI de ces solutions mais avec le coût de l'énergie qui monte et la techno qui s'améliore/ devient accessible, je suis assez sûr que c'est assez vite rentable.
Mais je vais le faire car ça me parait de plus en plus intéressant

Je partais plutôt sur 140 de GR32 ou FDB, je pense que c'est illusoire et inutile de chercher la sur-performance sur des maisons de ce type. Le coût et les contraintes pour augmenter son R de 1 devient trop grand à partir d'un moment
En plus dixit abacus, si je dépasse 18cm de LDV, j'ai un risque de formation de rosé dans le mur. (J'ai compté parpaing 20cm/vide air 5cm/ brique 5cm/ LDV 140/pare vapeur/placo mais j'ai p-e sur estimé l'humidité intérieur et le froid dehors sur ma simu)

Et tu parles d'amortissement mais c'est encore pire avec le Polyuréthane. En prix LM pour 2.5x1.2:
Polyuréthane + placo en 100+10: 150€ pour R4.7
GR32 en 140 : 60€ pour R4.35 (alors oui faut ajouter les fourrures, pare-vapeur,... mais tu rajoute pas 90€ par panneau)
Avec en plus inconvénient de galérer plus pour poser les réseaux, surtout si ya de l'eau en plus de l'élec, ça complique l'accroche de charge lourde, c'est pas top si ça brule,...

en vous lisant et en discutant, j'hésite vraiment à partir sur chauffage central alimenté par une PAC. Ce serait le plus efficace en conso (et qui serait encore mieux une fois les PV en place)
Et si dans X ans, l'élec a vraiment explosé ya la possibilité de changer la source de chauffe vers du bois/pellet.
Mais je sais aussi que l'installation d'une telle chaufferie, c'est un très gros billet tout de suite + de l'entretien + je ne pense pas être capable de gérer la mise en place de ce chantier donc artisan

La solution 2 va un peu à l'encontre de ça est le tout élec mais avec le PV plus rapidement. Par contre on a toujours la problématique du chauffage la nuit
Mais on a aussi la possibilité d'installer un poêle plus tard si l'élec flambe.  
Et un gros bonus sur cette solution c'est le coût d'une panne. Les interventions sur les grosses PAC ça à l'air de coûter une couille !

en conclusion, ce qui en ressort, c'est que l'installation d'un poêle granule au R+1 n'est pas forcément une bonne idée tout de suite (ou jamais)
Et je vais tenter de faire des devis pour une chaufferie complète en PAC mais j'ai déjà peur
Et après la question sera, vaut-il mieux 15k dans une PAC ou 15k dans du PV (chiffre aléatoire   )

Et surtout, le budget car j'ai pas les 215k demandé par le MO donc je vais devoir faire des choix économique plutôt que d'avoir le top
Bref, beaucoup de question et d'impact sur notre futur à décider en assez peu de temps  

On te demande pas si ton personne de maison est propre mais si l'air y est suffisamment renouvelé pour y évacuer l'eau dégagé pendant les cuisson en même temps que les autres composés volatils arômatisés

Ça me paraît stupide de vouloir dégager des velux récent. Tu sais le prix que ça coûte ?

Le volet roulant extérieur permet de bien lutter contre la chaleur ou les bruits de pluie.

Pour les Velux, clairement, c'est plus bruyant en cas de pluie qu'un toit sans.
J'ai des modèles confort avec le volet roulant solaire de 2020. Ca n'empêche pas mes filles de dormir mais c'est à savoir.

Pour ce que ça vaut, la mienne (installée il y a quelques semaines) tient la feuille A4, mais je n'ai pas encore mis les bouches.
 

Un bon anémomètre coûte une blinde, mais je crois que tu peux en louer un.
 
Tu peux chercher plus d'infos sur la chaîne YT de Quentin Delescluses (exemple au pif pas regardée : vidéo sur la mesure des débits).

Tu as le détail sur la répartition des 215k ?
 

Bienvenue au club… (On vient de passer par là, avec une configuration assez proche.)

 
Sinon, il y a quelque temps déjà, on avait mis des portes de chez Lapeyre. Il font juste la porte, qui est adaptée a ton chambranle.
Peut etre une solution a creuser.

 
Ah oui merci, même si du coup ça signifie garder le cadre blanc ou le peindre, or on aimerait des portes type chêne, avec l'encadrement assorti bien sûr.

 
la seule "solution" pas chère que je connaisse, c'est

J'ai très peu testé, i l faut répéter la mesure plusieurs fois pour arriver à neutraliser les effets du chrono déclenché trop tôt/tard.  Et surtout: ca marche plutot pour des bouches de soufflage
 
En pas trop cher, il ya des capteurs de mesure de pression différentielle. J'en avais acheté pour coupler à des arduino/rpi, mais j'ai changer de boulot avant d'avoir le temps de m'y mettre.

 
Oui c'est pas terrible comme présentation.
 
mais tu as déjà la conclusion :

 
on voit aussi qu'il y a un gain avec un plafond sur rail, avec des suspentes antivibratiles.
 
Panneaux de cellulose, rails, suspentes et fermacell semble le plus optimal.

 
pour le moment très grosse maille car j'ai eu un estimatif rapide par mail sans détails mais on doit s'appeler aujourd'hui pour en discuter car je pense qu'il a compter des choses non prévues à T0
Il m'a pas pris pour un américain mais pour un sultan ! et pourtant j'y étais en vélo ^^ pas dans un gros SUV allemand
 

Et en CONFORT.
Je t'ai braucoup vu sur les murs pour passer les tuyaux. Si tu prévois de refaire les sols, part direct sur un plancher chauffant sec..

 
Je vais sortir du pur technique mais il y a un truc qui est super important c'est de faire les bons calculs financiers dès maintenant.  
 
En gros, prévois ta rénovation avec de la marge de pognon (vu ce que tu prévois de faire, 25k€ de "gras" ne seront pas du luxe). Quand on est dans les travaux et qu'on est très short en pognon, c'est vraiment galère et c'est un coup à foutre en l'air son couple ou sa famille. Sans déconner,  ca n'arrive pas qu'aux autres.    
 
Pour ce qui est de faire toi même, c'est une bonne solution pour les économies. En gros tu vas pouvoir économiser la main d'oeuvre de l'artisan. Mais attention, tu perds aussi toutes les aides type RGE, la TVA réduite, les crédits d'impots....Donc à analyser finement. Pense aussi que c'est du temps, c'est physique, ca va te bouffer les week-end...Rien d'infaisable mais il ne faut pas faire l'autruche.    
 
En synthèse, fais toi un excel ou tu liste tous tes travaux, tu essaye de les chiffrer, tu les classe dans l'ordre de réalisation. En parallèle, tu te fais un plan de ta baraque existant et futur (archicad est nickel pour ca) pour pouvoir facilement faire tes métrés et la conception des travaux que tu fais toi meme.  
 
Tu as raison aussi sur le fait qu'avoir le "top" n'est pas rentable. Les dernier % de performance coutent très cher. Il va falloir chercher les bons compromis et surtout, les choix constructifs qui ont le meilleur rapport Q/P.  
 
Bon courage en tous cas.    J'étais dans la même situation que toi il y a 5 ans. Aujourd'hui je vois le bout des travaux et c'est agréable d'en être à choisir la couleur de la peinture.  

 
+1 pour le confort. Des bons vieux radiateurs à eau à l'étage avec des robinets thermostatiques et un plancher chauffant, c'est quand même vraiment top et au dessus du lot.    
 

c'est celle-là https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t67093180 ?
 

Au contraire, c'est le + gros impact (diminution) à court terme.  
Bon, c'est aussi impactant à long terme si tu surdimensionnes et n'anticipe pas de travaux d'isolation, car tu devras remplacer ton système de chauffage (durée de vie réduite et/ou non adéquation avec les futurs besoins).
 
Bref, commence vraiment par les besoins, leur réduction, puis seulement la production
 

Et pourquoi en peu de temps ?   c'est inhabitable en l'état ?
Si ca n'est pas la même mais que l'autre coup, commence par la présenter(ou j'ai raté qqc ?).

Et OUI, je réponds totalement dans le désordre avec des quotes/messages non terminés qui restaient en attente

oui le plancher chauffant c'est top mais on rentre dans un autre monde niveau coût d'installation
car va falloir faire sauter le carrelage + dalle/chape + ...
Bref j'adorerai mais c'est clairement un budget à part

On a prévu de se garder un bon matelas et surtout pas 33% endettement.

J'ai commencé le excel avec mes estimatifs (et celle de HFR ^^). Là je vais comparer ça avec l'estimatif du MO.

Pour le temps et le physique, on est au courant et j'avoue que ça fait un peu peur de planifier aussi cher en € et en temps
en plus du coût je vais ajouter des délais pour qu'on soit au même niveau avec madame.

edit: tu parles p-e plutôt de plancher chauffant électrique ? donc juste une natte à mettre dans la colle ?

yes

je parle de long terme car l'installation 100% grille pain ne coûte pas cher et va vite vs PAC air ou hydro
Là j'ai fais une première estim PAC air/air vs elec

sinon les besoins et envies sont simple:
 - réduire le coût chauffage (estimatif DPE à 3k-4.5k€) donc isolation ITI
 - modernisation donc sol + maçonnerie

Non mais avec 2 petits enfants, on a pas envie de vivre dans des travaux perpétuel surtout dans la pièce de vie donc on veut détruire la cheminée et ouvrir et donc reprendre le sol

après ya 6 chambres, donc clairement on va jouer au chambres musical pour les refaire progressivement

Pour les aides, malheureusement (ou heureusement ?) on touche plus que le plafond de 60k de ma prime renov donc on n'a pas le droit à beaucoup

Non pas du tout.
 
Il faut que le mur et l'isolant biosourcé puisse échanger leur humidité, donc en théorie il faut un enduit à la chaux d'égalisation et l'isolant en contact.
Sinon tu peux avoir de la condensation sur le mur froid, de l'eau au pied de l'isolant, des moisissures, etc...
C'est le gros casse-tête l'isolation des murs en pierres, après ça dépend de la configuration : exposition, mur sain/humide, étage, type de pierre, de mortier, de l'enduit extérieur...
 
Tu as les enduits isolants aussi. Chaux-chanvre est le plus connu.

mettre un poêle moderne à la place de la cheminée serait une bonne idée pour commencer. Voir même en prendre un à buche d'occase sur leboncoin pour limiter les coûts et avoir rapidement (mais faut trouver du bois sec).
 
Après le sol tu peux faire après en posant une plaque à l'endroit du poêle, ou en le déplaçant temporairement quand il ne sert plus.
 
Déjà un poele à bois, puis une isolation extérieure, et ne pas occuper l'étage l'hiver en attendant l'isolation totale et un mode de chauffage performant peut-être.

 
Va falloir revoir tes calculs    
 
La PAC consomme aussi de l'électricité et pour le COP, si tu pars sur 3 c'est déja pas mal. 3,5 me semble optimiste. Donc faut rajouter 2500€ par an pour la PAC  
 
Au passage, 8000 kwh de conso pour 170m² me semble trop faible si tu as l'ECS dedans. Tu peux rajouter 4000kwh amha.    
 

 
Désolé, mais à ce stade, t'as quand même 90% des sites sur le sujet qui te disent de laisser une lame d'air.
 
Je vais finir par prendre les pros de l'isolation avec le même niveau de sérieux que les naturopathes.

Et de les tenir à jour avec ton budget disponible et les éventuelles sources de financement.
 

Je confirme que ce n’est pas toujours évident de faire comprendre à l’autre qu’on a raison.
 

Et a priori ça prend TOUJOURS plus de temps que prévu. Je devais avoir fini le ratissage mi-août, je l’ai commencé hier (j’avais très fortement sous-estimé la préparation des murs), et c’est pareil pour tout.    
 

Mieux qu’Excel pour ça, une feuille de route sur Jira :

 
   
 
(C’est gratuit.   )

encore merci pour tout ces retours, je dois retourner bosser mais je relis tout ça avec attention ce soir et je remet à jour mes estimatifs

Regarde quand même si ce n’est pas intéressant de faire un audit pour toucher les aides « Rénovation globale » (MPR mais aussi CEE, j’attends de les voir mais on nous promet 16 k€ de CEE et à vériier mais de mémoire les tranches ne sont pas si impactantes dans ce cadre).

 
Une gestion de projet pour sa réno plus sérieuse que sur 90% des projets dans l'IT ? Bravo.  

Non, un tuyau d'eau insérer dans un isolant rainuré avec une plaque de diffusion.  
https://www.google.com/search?q=pla [...] 4&dpr=1.25
 

Si la HSP le permet, tu peux tout garder. Sinon supprimer juste le carrelage (la chappe c'est + de boulot oui ).
Mais à la fin, il faut effectivement refaire les revêtements, c'est bien pour cela que je démarrais par "si vous prévoyez de refaire les sols".

Bon alors, ça fait un moment que je creuse le sujet et je suis limite spécialiste de l'eau, mais bon, si tu me prouves le contraire je suis ouvert
 
Faut qu'il y ait capillarité entre le mur et l'isolant pour être certain de la circulation de la vapeur d'eau. Après ça peut passer dans de nombreux cas, mais bon, ça dépend de beaucoup de chose. Le pire des cas étant d'avoir un enduit étanche à l'extérieur, car l'humidité est enfermée dans le mur.
 
Fait des simulations sur ubakus tu verras.
 
Ce sont plutôt les vendeurs d'isolant minéral et de ciment les naturopathes  

Ca dépend surtout de quel isolant et de quel mur on parle.
Berlo a tout a fait raison pour des murs anciens et des isolants biosourcés (qui sont le meilleur mariage pour les murs anciens).
 
En très gros (DTU) la lame d'air c'est pour :
- les murs anciens (poreux)
- les murs en milieu particulièrement exposés aux pluies battantes/vent/mer
 
Parceque la plupart des isolants non-bio-sourcés sont sans continuité capillaire. Du coup on ventile et ça dégrade la performance thermique.
 
Alors que quand on a un isolant à continuité capillaire (la plupart des isolants biosourcés), l'humidité se transfère par capillarité, ce qui facilite le séchage du mur et on se passe de la ventilation.
Ce sont des bonnes pratiques/recommandations que l'on retrouve dans tous les documents sérieux sur le bati ancien, vite fait:
https://www.tiez-breiz.bzh/restaure [...] e-des-murs
https://www.effinergie.org/web/imag [...] Oktave.pdf
et bien sur en fouillant le site de référence: https://www.rehabilitation-bati-anc [...] cumentaire

Voire plus, je suis à 12000 kWh / an en moyenne pour 130m2 en full électrique avec maison isolée correctement.

 
Nan mais vraiment faut oublier l'idée de chauffer ta baraque avec du PV. encore plus si tu est a 15K€ près pour une PAC.

Ça dépend aussi de la température de consigne.
 

On est bien d'accord, ça dépend de beaucoup de choses

En l'occurrence sans isolation ni radiateurs je ferai moins le malin si la température extérieure baisse un peu trop…    
 
Pour rester sur les problématiques de chauffage : je viens de découvrir SlowHeat (via le Chat Sceptique), je n'ai pas encore parcouru les articles mais il y a l'air d'avoir des choses très intéressantes, tant sur le fond (énergies, notion de confort, effets de la température, le chauffage dans l'histoire…) que sur les propositions de solutions (chauffage littéralement individuel).
 
Quelqu'un ici a déjà un retour d'expérience sur les solutions type capes chauffantes et panneaux radiants en remplacement du chauffage général ? Je vais peut-être réfléchir à prolonger l'absence de chauffage pour tester ce type de solution cet hiver.

Ça y est, Enedis a fini par raccorder mon coffret de chantier    
Sur un poteau à 20 mètres de mon terrain avec le jardin de la voisine + un chemin communal à traverser    
Je suis un peu naïf et je n’avais jamais fait ça, mais je pensais qu’ils mettaient forcément le coffret sur ou en limite de parcelle du demandeur.
Je pense passer en aérien pour laisser le chemin libre (les voisins aussi sont en travaux, il va y avoir des passages d’engin). Pour ça je vais réutiliser un vieux poteau EDF qui est resté sur la maison. J’ai donc 18,6m de poteau à poteau + 2x5m de haut + 3 ou 4 mètres pour rentrer dans le bâtiment. Une petite trentaine de mètres donc. 3 fils 16mm2 ça suffit ?

 
Merci pour ces ressources, promis je fais de mon mieux pour essayer de comprendre ce que je fais, mais par moments c'est (très) compliqué d'avoir le fin mot de l'histoire sur certains aspects.