Reprise du message précédent :
Hello,
 
Quelqu'un aurait il une idée de combien un artisan peut facturer l'installation de 4 blocs portes intérieures en rénovation ?
 
Donc enlever les blocs portes existants, et installer les nouvelles.
 
Dimensions standards : 204 x 73
 
Je ne pense pas mettre trop d'argent dans les portes, peut être juste pour une (celle du bureau au RDC) qui serait + isolante sur le plan acoustique car mon fils se sert de cette pièce comme salle de jeu et franchement l'entendre gueuler à FiFa ça nous saoule
 
Merci d'avance.

Si chantier classique sans situation merdique/complexe, alors :

~50€ HT pour la dépose + évacuation
~150€ HT pour la pose

pour chaque porte.

+ le déplacement.

Ca ne compte pas le prix de la porte en elle-même. Juste la dépose/pose.

 
   
 
J'avais environ 1K€ en tête, ça colle.
 
Je vais voir ce que mon artisan habituel me dit ce soir, mais au moins ça me donne un ordre d'idée.

 
On m'avait sorti le même discours pour mes radiateurs en fonte. Mais finalement ils font le taf très bien.
 
Comme dit plus haut, le but c'est sur une condensation que le retour soit suffisamment froid pour condenser, ici on est au fioul et ça va.  
 
Bon sinon j'ai monter ma platine Robifix Vis noyées dans la colle à carrelage, et serrage avec contrôle visuelle (caméra endoscopique).
 
Et bien ça a pas bougé, nickel (juste un demi millimètre) pour mettre les excentreurs.  
 
ça me rassure, ça montre bien que la Somatherm que j'avais acheté un bras c'est vraiment de la merde, les raccords avait ovalisé le plastique (montage de bouchons, puis d'excentreurs).

 
 
C'est effectivement l'ordre de grandeur.
Sur mon chantier, l'entreprise me facture 230e ttc pr fourniture et pose par porte. Vu que c'est des planes basiques, il va y avoir pour 30-50e de matos, donc 180-200€ pour "l'acte". On retombe sur le 150e ht.
Après c'est de la création avec des nouvelles cloisons, c'est peut être plus compliqué, et donc plus cher, si remplacement d'existant...

Bloc-porte à 30-50euros ? Tu n'as peur de rien
Ce sont des portes en carton et des encadrements en pin mal ajusté (et moche) à ce prix, non ?

Ca sera raccord avec le reste de la maison.

 
73 de large c'est devenu minimum minimorum de nos jours quand-même. Pas moyen de passer sur du 83 ?
Si c'est de la rénov oublie ma remarque !    

C’est les mêmes dimensions que les précédentes ou bien faut reprendre les encadrements aussi?

Bon offre d'achat accepté pour une maison de 1975 DPE F dans son jus!! En attendant le compromis et le prêt, c'est parti pour la réflexion des travaux !

On a fait passer un MO pour chiffrer une réno total .... ça pique très très fort     !! mais comme on a prévu d'en faire une partie nous-mêmes, ça devrait permettre de faire descendre la facture sur certains postes

Se pose la première question, probablement la plus importante et celle qui aura le plus d'impact à long terme: le mode de chauffage

Quel est selon vous le moyen de chauffage à installer?

Quelques éléments de contexte

• On va refaire l'élec
• Pose d'une ITI (placo + 10/15cm de LDV/LDR/FDB/... à définir) + menuiserie DV
• Isolation du toit par l'extérieur (estimation 40k€ -_- )
• 1 niveau technique (garage + chaufferie + cave) au RDC non chauffé et qui sera isolé (~100m²)
• 2 niveaux habitables (R+1&2) pour un total de 170m²
• 1 chambre + 2 bureaux, cuisine, salon en R+1
• 3 chambres + SDB en R+2
• En Isère, Grenoble (donc été chaud et hiver rigoureux)
• On ne veut pas manipuler de bûche.

Solution à T0:

• #1: Chauffage tout élec
• #2: Poêle à granule au centre du R+1, radiateurs électriques au 2ème et de l'appoint élec au 1er
• #3: Poêle à granule hydro au centre du R+1 et des radiateurs à eau partout.
• #4: Pas de poêle, uniquement des radiateurs à eau, chaudière élec et/ou PAC pour la gestion de l'ECS et chauffage

à T + X année

• installation d'un ballon solaire et/ou panneau PV pour limiter la conso élec/pellet
• installation de la clim  dans salon et chambres R+2

Mes réflexions:

• #1: la plus facile/rapide à mettre en oeuvre et la moins chère à l'installation. Mais vu l'évolution de l'élec, on est bon à tout reprendre dans 5-10-15 ans sauf grosse installation PV (sortir la boule de cristal EDF)
• #2: plus cher à mettre en oeuvre mais offre une source de chaleur alternative, mais le prix actuel du pellet me fait peur pour le futur.
• #3: une tentative pour se dissocier un peu plus de l'élec mais on reste quand même lié au pellet. Offre la possibilité de changer de source pour faire chauffer l'eau si ça devient trop tendu.
• #4: une idée pour supprimer le coût (achat/installation/entretien) d'un poêle tout en se dissociant un peu plus de l'élec. Gain de place dans le salon.

Mes questions: est ce qu'un apport solaire permet de réduire la conso de chauffage ? naïvement je dirais que le solaire doit permettre de limiter la conso ECS mais pas assez pour du chauffage central, surtout en hiver.

Mon avis (meilleur/plus simple/moins cher en premier):

Donc ma conclusion se porte sur #2 qui me semble être le bon compromis à court/moyen terme et à long terme avec l'installation PV + clim

ps: désolé pour le pavé, je me pose des questions et j'essaye d'y répondre, ça me sert aussi de réflexion

Même plus car il y a la part départementale en plus

 
Rénovation oui.

Tu seras où en Isère, l'altitude ça joue pas mal ?
Les hivers rigoureux sur Grenoble c'est fini depuis 10-20 ans ça

Passage sur une PAC non ? Car le coût du pellets est supérieur à l'électricité consommée par une PAC..
Et avec panneaux PV + ballon solaire tu pourras injecter dans ton circuit PAC.

 
Tu peut pas estimer les deperditions de ta maison avant de choisir ton moyen de chauffage?
 
normalement tu devrais pouvoir estimer dès maintenant si tu sait ce que tu va faire comme isolation.
 
A ce moment la si très peu de déperditions ( mais en réno j'ai quelques doutes) -> tout élec, car avant de rentabiliser les autres moyens de chauffages avec très peu de deperditions tu n'aura plus mal aux dents comme dirait lolo.
Si tu as de la déperdition tout de meme mais une isolation bien correcte car neuve alors je partirai sur PAC.
 
De toutes facons selon moi la meilleure methode de chauffage quand il y a un peu de deperditions c'est PAC+poele a bois ( avec bois fait maison bien évidemment ) .

 
A date oui....
 
Mais pour combien de temps ?

 
Bah j'aurai tendance à te contredire, ce qui fait la rigidité du la structure, ce sont les montants, pas les rails...  
Les rails sont juste là pour faire rentrer les montants....  
Ce sont les rails que je voulais faire des encoches, pas les montants.
 
Qu'est ce t'en penses ?
 

 
Merci je prends note.
 
Je vais réfléchir au plafond suspendu... mais ça me fait tellement chier ^^
 
Si je pars sur du suspendu, je mettrai les suspentes antivibratives ainsi que qu'une lame de liège entre la suspente et la solive pour amortir encore plus le bruit.

 En auto produisant une partie ça sera toujours plus intéressant, il faudrait que le pellets retombe a 4€ le sac de 15 kg pour que le coût soit intéressant face à une PAC..c'est illusoire de le penser..

Pour les bruits aérien, c'est la cloison séparatrice et le plafond à s'occuper.
 
Le plafond est rarement modifiable sauf grosse réno. Par contre la cloison c'est simple.
Tu peux la doubler avec 5cm d'isolant et tu lui mets 2 voir 3 plaques de placo.  

 
Ok je n'avais pas compris que rénovation = pose sur cadre existant ...
 
En l'occurrence suite au passage de mon artisan, j'ai 2 options :

• Acheter des blocs portes standard mais cela signifie couper tout l'existant or c'est des murs de brique, qui plus les cadres actuels sont au moins sur un côté à flanc de mur, donc gros boulot pour disquer etc...
• Acheter des blocs portes de rénovation avec lesquels la pose est ultra simplifiée, mais cela signifie perdre 3 à 5cm de largeur d'ouverture

Dans le premier cas, il y a + de choix, et donc pas besoin de se ruiner sur l'achat, mais forcément l'installation risque de coûter 2 fois plus cher que les portes elles mêmes.
Dans le second cas, la pose est largement moins onéreuse, mais les portes en réno sont moins nombreuses, et a priori plus chères.
 
J'ai activé une troisième option : KparK, qui avaient installé tous les volets alu et dont nous étions contents.
Le mec que j'ai eu au tél me parle d'un budget d'environ 1000€ par porte, mais il y aurait moyen de négocier un peu.
Autour de 800€ par porte ce serait à mon sens acceptable si tout est vraiment inclus.
 
Y a t il des alternatives à KparK pour le "clé en main" svp ?
 
Quelqu'un ayant fait réaliser ce type de chantier peut-il me dire combien cela lui avait coûté ?
 
   

Merci  

Le plafond est un classique : suspente aux solives + rail + BA13. Il a été posé sur l'ensemble de l'étage avant le montage des cloisons. Donc forcément, quand je vais voir au-dessus, dans les combles non-aménagés, on voit bien que le plafond est commun aux 2 chambres qui me posent problème. (enfait il est même commun à toutes les pièces de l'étage).

Il y a de la laine de verre (~20cm) posé sur le dessus du placo, dans les combles.

Est-ce que ça aurait un intérêt que je remplace cette laine de verre par un autre matériaux plus adapté à l'isolation phonique sur le plafond au-dessus des 2 chambres ? Ou même que j'ajoute un truc par-dessus la laine ? Ca aurait l'avantage de pouvoir facilement faire ça depuis les combles, sans avoir à toucher au plafond en lui-même

Je ne comprends pas le coup de "tout reprendre" reprendre quoi? En électricité, 1W de consommé = 1 watt de chaleur. Tu pourrais acheter des radiateurs élec vieux de 40 ans que ça ferait la même chose
Il n'y a aucun renouvellement à faire, à part adapter la technologie de diffusion à la pièce visée.

 
je crois qu'il parle du coût de l'elec (d'où la mention du PV pour compenser la hausse)

aucun intérêt de changer la laine de verre, tu vas pas gagner grand chose.
De toute façon, il y a de forte chance que 90% du bruit passe par la cloison.
 

Vu le prix des panneaux photovoltaïques si tu pose toi même, le combo solaire PV + chauffage électrique est loin d'être une mauvaise idée aujourd'hui. D'autant que ça pourra alimenter les clim l'été et que tu as prévu de refaire la toiture.

Essaye de chiffrer le TRI avec le max de surface de toit exploitée par des PV et un chauffage tout élec . Ça donne quoi ?

Je pense que tu as interêt a te plonger dans la réglementation DPE en premier lieu si tu veux amortir ton investissement. 10/15cm c est polyurethane quasi obligatoire sinon ta baraque sera obsolète avant que tu es amorti tes travaux.

Bonjour à tous,
 
Tout nouvel arrivé sur ce sujet, j'aimerai avoir quelques avis sur les VMC.
J'ai donc une maison de 1994 d'environ 150m2. Suite au changement des fenêtre et à la rénovation d'une salle de bain à l'étage, qui n'a pas d'ouvrants, nous avons pensé qu'il était bon d'installer une VMC, la maison n'étant équipée que de grilles de ventilation naturelles.
La VMC a été installée par un artisan RGE. C'est un modèle simple flux et les grilles de ventilation naturelles ont été bouchées.La VMC est une S&P Hydra Ecowatt 2 : elle dessert notre cuisine, 2 SDB et 2 WC.Au niveau des menuiseries, nous avons des grilles hygroréglables Anjos Aira Hy.A priori le tout me permet donc d’affirmer que nous sommes en présence d'un système "hygro b" qui va agir dynamiquement en fonction de l'humidité. (j'ai un doute sur les bouches VMC, il faudra que je vérifie).
J'aimerai savoir s'il existe un moyen facile et fiable pour déterminer si les bouches de VMC extraient assez d'air ou pas ? On lis un peu partout qu'un test avec une feuille A4 ou une feuille "essuie-tout" serai un bon indicateur, mais j'en doute.
Le poids d'une feuille A4 vs essuie tout n'est pas le même, et devons nous réaliser le test sur la bouche ou enlever la bouche et tester directement à l'entrée du conduit ?
 
Il existe apparemment aussi des anémomètres, mais dans ce cas, quelles seraient les valeurs admissibles pour une VMC en bon état ?Je pose ces questions car l'extraction chez moi est loin d'être suffisante pour faire tenir une feuille A4. J'ai complètement dépoussiéré la VMC et les bouches sont propres.
L'installation ne me semble pourtant être complètement déconnante. Elle n'est peut être pas parfaite, mais je pense, assez bien faite : les gaines sont posées à plat, isolées, le caisson suspendu et les angles me semble pas trop prononcés. Les gaines sont peut être un peu longues en revanche ?
 
Ci joint quelques photos dans les combles : https://photos.app.goo.gl/WCu3CcLbJWVRk6Av6
 
Vos avis et bons conseils seront bienvenus :-)

Il pourra toujours compléter par une ITE après si le PLU / le terrain le permet

Allons-y pour montrer une contre-cloison alors  

Pour ta VMC le plus simple c'est de vérifier :
=> Problème d'odeur persistante dans la cuisine ?
=> Des soucis de fonctionnement pour la cheminée ou les autres appareils à flamme ?
=> Il faut combien de temps pour que l'air de la salle d'eau soit de nouveau sec après une douche ?
=> Humidité persistante sur les murs/ surfaces vitrées ?
=> Des problèmes de bruits ou des inconforts (courants d'air etc.)

Si c'est non à tout ...  

 
 
Effectivement c'est pas aussi critique, mais tu as intéret alors à blinder les ancrages du rail (des chevilles entre chaque solives)
Car  en gros ce qui fait la resistance du rail (profilé U) c'est surtout la dimension de 100mm (l'écart entre les ailes du U), donc si tu as des épargnes pour tes solives, et que tu as un effort entre deux points d'ancrage, la résistance n'est pas du tout la même avec un rail indemme et ton rail avec des épargnes:

 
Maintenant, même si tu as bien chevillé ton rail à proximité des montants (on considère que le fond du U est encastré au mur à proximité de chaque montant), selon moi, les deux ailes du U collaborent. La partie basse du U, son intéret mécanique est évident, mais si tu sertis ou met une vis entre le montant et les deux cotés du U, alors les deux cotés plient en même temps sous une charge et un U "solide" est  plus costaud qu'un U ou la partie haute est plus flexible, car interrompue:

(déformations exagérées pour illustrer, avec une charge plus forte sur un groupe de montants, ici en I car doublés. La vue de droite est une coupe de la vue de gauche selon les pointillés).
 
Le tout dépendant aussi de ta faculté à couper les montants pile à la côte: CAD plus tu auras du jeu entre l'extrémité du montant et le fond du U, plus cet effet sera important. (effectivement c'est négligeable si le montant vient parfaitement contre le fond du U du rail). Bref ta piste est jouable, mais il faut que tu t'appliques bien si tu veux que cela soit aussi costaud que la promesse de ce type de structure...
 
Aprés tu restes le seul juge pour évaluer les pour/contre entre charger ton plancher VS charger ton mur, de parfaitement décorréler les deux ou juste jouer sur des amortisseurs et enfin de voir la difficulté de mise en œuvre des 2 pistes.
 

Coucou.    
 
Sur un mur mitoyen (pierre, probablement 60+ d'épaisseur) donnant sur une zone habitée, vous feriez quoi comme isolation ?
 
Cahier des charges de la cloison :  

• isoler phoniquement les bruits de gamins qui courent dans la maison d'à côté (oui oui, même à travers un mur en pierre )
• Pouvoir passer des gaines techniques / accrocher des trucs au mur plus facilement qu'à travers un mur un pierre
• Limiter les pertes de chaleur vers le mur/limitation pont thermique au niveau du coin de la pièce donnant vers l'extérieur

Le mur donnant sur l'extérieur sera probablement isolé avec 100mm de polyuréthane.

mur en pierre et polyuréthane, mauvaise combinaison

Pour ceux qui ont suivi mes histoires de porte de garage    je reste dans le thème aménagement d’une future suite parentale  
 
J’ai 2 velux dans cette pièce  
2 options
 
-je les vire et je refais un bout de toit / charpente + ardoises
 
-je les garde sachant qu’ils sont en bon état et de 2012, avec volet roulant alu solaire (1 seul équipé à ce jour)
 
 
Option 1 probablement plus chère car option 2 juste un volet à rajouter
 
Option 2 risque d’avoir du bruit ? Jamais eu de chambre avec velux et selon les avis ça diverge (pour certains avec volet roulant aucun pb, pour d’autres même avec un volet c’est relou) donc difficile de se faire une idée …

Hum, cloison double peau (ou cloison accoustique comme par exemple du fermacell) avec 100mm de polyuréthane dedans ?
C'est pas idéal (pont thermique avec la partie isolée par l'extérieur mais bref c'est un mur mitoyen pas directement l'extérieur) mais ça devrait faire le job. En théorie la laine de roche isole bien mieux du bruit mais il faudra de l'épaisseur en plus pour arriver à un équivalent de 10cm de polyuréthane en isolation thermique...

Attention aussi à la respiration du mur : en fonction du sol, de la composition des murs, des fondations tu peux avoir des remontées d'humidité naturellement évacuées par un enduit à la chaux. En enfermant tout tu emprisonnes aussi l'humidité qui pourrait créer d'autres dommages...

Si tout est en enduit béton depuis 40 ans sans bouger oublie ce que je dis

ma ferme du XVIII a un DPE sur B, mais depuis qu'on y est, début, d'année, que j'ai démonter toutes les parois placo du rez de chaussée, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune isolation. Les menuiseries sont bien double vitrage, et bien réalisée, mais ca n'empèche qu'il y fais frais/froid.  
Du coup je speed sur la pose des rails pour rapidemment poser du placo (ou du fermacell si j'ai les sous), et entre le placo et les murs en pierre, un isolant qui laisse la pierre respirer, mais crée une isolation vraiment meilleure.
En gros, j'ai tous les murs à faire, et le plafond aussi, ca promet un LONG chantier Je ne me désespère par, c'est une question de temps vu que je fais tout moi même, mais taing, quand tu apprends tout depuis zéro, faire l'electricité, la maconnerie, la pose du sol etc etc, les moments de galères sont légions...

Les professionnels du DPE

Personne n'habitait dans la ferme -> faible conso de kWh -> bon DPE

 
Je commence à péter les plombs tant je vois d'incohérences sur le net sur ce genre de sujet.
D'un côté on te dit pas de PU car c'est étanche, de l'autre côté on te dit de foutre du biosourcé mais de mettre un pare vapeur côté habitation pour que ce soit étanche.    
 

 
Le mur extérieur sera isolé par l'intérieur, désolé si c'était pas clair.  
Et clairement, 100mm de polyuréthane, autant je pourrais le justifier pour l'isolation thermique des murs extérieurs, mais pour l'isolation des murs mitoyens ça commencerait à piquer sévèrement...
 
Pour la partie gestion de l'humidité, on laisse un jour entre le mur et l'isolant, où courent les tuyaux de chauffage.

C'est indiqué quoi sur le rapport de DPE ? Si c'est isolation par l'intérieur avec certaines caractéristiques indiquées (et prises en compte dans le calcul) je pense que tu peux te retourner contre le diagnostiqueur ou le proprio (si il a menti). Après est ce que ça vaut l'énergie perdue (double sens involontaire )

C'est plutôt un frein vapeur: étanche dans un sens mais pas dans l'autre