Reprise du message précédent :

ECS : eau chaude sanitaire  
Je ne vois pas forcément l'intérêt de l'hybride en fait.
Pour moi, PAC et ballon eau chaude pour l'ECS
Et renforcer l'isolation

ECS = eau chaude sanitaire (l'eau du robinet quoi) qui peut être chauffé soit par la chaudière soit par un autre système (ballon elec par exemple).
 
Tu habites ou ?
 
Je trouves ça con de garder le fioul. Tu peux faire full pac, chaudiere biomasse, rajouter un systeme hybride pour l'ECS genre solaire thermique etc...  
 

Pour l'ECS c'est ballon d'eau chaude élec de 150l qui chauffe la nuit (tarif nuit).

Pour l'isolation faut que je vois ça mais coté extérieur je pense, vu la petitesse des pièces...

Y'a déjà un parement alu + mousse de genre 1cm entre le mur et le parement mais je pense pas que ça doit une bonne isolation.

J'habite en Alsace, proche Dinsheim.

Après c'est aussi une question de cout initial, on comptait pas spécialement changer de suite. Mais je me renseigne quand même. Le but étant de faire des économies au final.

L'isolation, il faut en premier regarder le toit en fait bien souvent c'est à ce niveau qu'on peut bien renforcer à coût modéré.
L'isolation par l'extérieur, c'est tellement cher...
Les menuiseries aussi c'est important.
 
L'ECS, franchement le coût d'un ballon d'eau chaude est tellement minime par rapport au reste que bien souvent ça ne vaut pas le coût de faire autrement
Mais par contre 150L pour une famille en mode nuit, ça va commencer à être petit, surtout l'hiver (l'eau froide est + froide donc il faut mettre + d'eau chaude)

Mouais pas convaincu par l'hybride pac/fioul.
En plus Alsace, si y'a bien une region qui fait penser aux chaudières à pellets c'est celui ci.  
Renseigne toi aussi la dessus.  
Sur quelleEnergie tu peux faire des simus il me semble.

Les vrais hommes ne se rasent pas  

Moi je me rase à la pince. Comme un dur.
 
Bon sinon mon problème de prise elec ?

On a un ballon de 200l actuellement et ça fait le job. Perso je prends peu d'eau pour ma douche, idem les enfants, et le reste c'est lave linge, lave vaisselle etc..

Au pire je verrais ça pour changer si vraiment ça coince.

Après coté toit je vais aménager le truc donc ça sera fait.

C'est cher sans doute, mais si on fait une isolation dans les chambres à l’intérieur par exemple, on pourra plus mettre le lit

On pensait mettre plus tard (2/3 ans?) Mettre un chauffage à pellets justement dans le salon, en plus du fioul si jamais ça chauffe pas assez.

Gaffe à la PAC en Alsace quand même, l'hiver il fait froid et donc la PAC ne va pas forcément aimer.
Dans ma famille (Mutzig, Gresswiller, Molsheim...) ils ont tous des poêles à la bas, c'est quand même très confortable je trouve. Surtout pour ta surface, un petit poêle à pellets air voire air/hydro peut être une solution aussi.

Nan mais c'est vraiment très cher si tu fais rien toi même. Et même en faisant soit même.

 
Pas faux  

 
Je suppose que ça, c'est juste pour poser le parement, et non une isolation?

 
C'est pas forcément la consommation à l'usage qui coûte cher, mais son stockage et son maintien en température en continu.
 

 
Tu peux ouvrir une prise sur un mur extérieur, tu verras s'il y a de l'isolant ou non.
 

Pour 100M faut du gros. Si tu restes en dessous de 2800W, 6mm² suffiront, sinon il faudra passer sur du 10mm².
 
Le disjoncteur en bout de ligne devra être en 10A pour être sur de limiter l'appel et donc de limiter la chute de tension.

 
+1.

 
Je suppose que c'est pour limiter les pertes par effet joule dans le cable. Sur 100m ca commence a ne pas être anodin donc c'est bien de se poser la question.    
 
Bon, cela dit, vu ce que va tirer le robot tondeuse lors de sa charge, ce n'est peut être (surement) pas nécessaire :  
 

 
Il n'empêche que, perso, je prévoirai mon circuit pour pouvoir raccorder autre chose sur le cable. Une fois qu'il sera la depuis 10 ans, rien ne dit que quelqu'un n'aura pas l'idée de brancher une tondeuse électrique, ou un broyeur, ou un barbecue....
 
Bref, perso, pour 100m, je poserai du 6mm ou du 10mm.

 
+1. J'allais poster le schéma. Et oui, je partirai à minima sur du 6² aussi pour être dans une norme acceptable et coller un 10A devant, pas plus.

C'est super cher le 6mm²    
 
Merci.

 
Si je peux te donner un conseil, si tu poses un cable incapable de supporter 16A, change le disjoncteur dans le tableau par un de la bonne valeur pour éviter l'échauffement à 16A.

On parle des lames PVC autocollantes ?
En quoi c'est moins fragile qu'un stratifié ? ( si c'est bien à un stratifié que tu compares )

 
Je pense qu'il compare à du vrai bois d'arbre  

Je ne connais pas les lames PVC autocollantes. Poissées, collées ou clipsées oui.
Pour moi, le stratifié ne possède pas de couche d'usure, alors qu'en lames LVT, tu as entre 0.4 et 0.7mm de couche d'usure, pour les produits que je connais (Lamaisondusol, Forbo, Gerflor)

Donc je prends un interrupteur diff (ou autre nom) 10A pas 20A ?
Voici mon tableau.
En bas j'ai un porte fusible 20A dispo et au milieu aussi. Ce sont deux lignes Type A. La ligne du haut est de Type AC. Il y a aussi 2 emplacements libre en bas et un au milieu. Mais en bas la petite barette qui est au dessus des portes fusibles ne se prolonge pas (elle sert à quoi ?)

 
Je vois, après j'ai vu aussi que le chauffe eau et entouré de laine de verre/roche (truc du genre )
 

 
Une prise électrique? Si oui, j'en ai pas dehors. Y'a rien qui permet de voir en dessous, sauf à tout démonter.

pour une si faible puissance, faut juste limiter la chute de tension, la norme c'est 5% de chute de tension max pour moteurs et utilisations autre que l'éclairage, suivant l'intensité de ton appareil à tout casser 5A , du 2.5 mm² passe crème si on prend le tableau en 2.5mm² en mono pour 5A on a une chute de tension de 7.65 V ( donc on est loin de la chute de tension max autorisée de 5%  de 220V soit 11 V )
http://fr.electrical-installation. [...] _permanent

Tu protèges le tout avec un disjoncteur 10 A courbe C ( ou un fusible 10A gG au chouille près tu es bon )   et tu es également ok sur le courant de court circuit minimal ( et en plus tu as un différentiel en amont ) voir fig g49

http://fr.electrical-installation. [...] miner_Lmax

http://fr.electrical-installation. [...] miner_Lmax

Mesure tout de  même la tension au niveau de ton tableau, il arrive que l'on aie des surprises ,  tension proche de 235V ou de 218 V .

Je vote pour l'achat d'un disjoncteur Legrand 10A https://www.123elec.com/legrand-dis [...] e-10a.html en remplacement de ton 20A réserve tableau.  
 
Je vote pour le bucher pour l'électricien qui laisse le bout qui dépasse dans ta deuxième rangée. Car c'est le truc que tu touches et qui t’envoie direct 6 pieds sous terre.
 
Et donc au final, en réfléchissant   , met plutôt ton nouveau disjoncteur 10A au bout à droite de la 2eme rangée, ça prendra la barrette en entrée et évitera de la laisser à l'air libre.
 
Et coupe bien le courant au compteur avant please

Techniquement l'interrupteur différentiel doit remplir son rôle  

Merci pour vos réponses, c'est bien clair.
Elle sert à quoi cette barette en haut qui peut m'envoyer 6 pieds sous terre ?

je teste toujours mon tableau en mettant les doigts dedans d'ailleurs

A donner du courant au disjoncteurs via les fameux picots. Elle alimente tous les disjoncteurs de la ligne.

Il va mettre une prise électrique ... donc c'est pas caca de mettre 10mm² dès le départ avec un 16A ou du 6mm² avec un 10A. Outre l'échauffement, il y a la perte de voltage très rapide qui va endommager éventuellement l'appareil branché dessus parceque c'est super il y a une prise de disponible.
 
Ou alors, ok pour du 1.5mm² mais avec un disjoncteur de 2A, épicétou.

Bon pour faire simple, si il veut respecter la contrainte de la chute de tension : il met du 2.5², protège avec un dj de 10 A  il peut monter jusqu'à une conso de 8.5A max ( en pratique il peut monter à 10 A sans problème si c'est une résistance style barbecue élec )
Sil veut tirer 16 A, respecter la chute de tension et l'élimination du court-circuit minimal, il passe en 6mm² et il protège avec un disjoncteur 16 A

Nan    
 
C'est 10mm² selon le tableau fourni plus haut. On parle de 100M de longueur. Et je répondrai grâce au tableau excel que j'ai au bureau demain pour la chute de tension (on s'en tape si c'est du barbecue je suis d'accord).

Pour l'instant la ligne sera uniquement dediée pour le robot. Pas de barbecue elec de prévu ^^

Par contre si tu revends ta baraque et que l'acheteur décidé de brancher des trucs qui tirent plus fort, et que ça cramé parce que le câble est trop petit, vérifie que ta responsabilité n'entre pas en jeu...

(Perso je mettrais du 6 ou du 10 : creuser une tranchée élec de 100m de long et y coller un câble trop petit pour encaisser un nouvel usage, c'est dommage)

+1. Faudrait au moins pouvoir y tirer 2000W soit aussi bêtement, un gros souffleur de jardin, aou appareils du genre. Sinon le coût de remplacement du câble va largement dépasser le surcoût de la section supérieure

Enduit fait, juste avant les vacances, ça fait plaisir

 
Je parle du mur qui donne sur l'extérieur, mais en démontant une prise du côté intérieur (voir si tu as une isolation par l'intérieur ou rien du tout).

 
On est pas sur le topic HB, le but c'est de donner une solution qui respecte les règles de pose et de sécurité.    
 
A partir du moment ou on pose une prise, il faut partir du principe qu'on ne sait pas ce qui sera branché dessus et donc prévoir le circuit en conséquence. (soit par le diamètre du cable, soit par la protection en tête)
 
Pour tout dire, perso, le cable ca serait du 6mm², posé dans un fourreau ø63 avec un 2nd fourreau aiguillé en attente a coté.