Reprise du message précédent :
En toute franchise, j'ai jamais bitté comment ça marchait  

En gros tu fous ton thermostat (aka sonde) dans une pièce, et ça pilote donc ta chaudière
Mais du coup, comment ça marche ?
Elle va chauffer plus pour atteindre une t°C dans la pièce dite, et les autres pièces ? Elles restent manuelles du coup ?

Ou ça fonctionne en mode "centrale" et t'as une sonde dans chaque pièce et c'est le thermostat qui gère le tout ?
Mais du coup je comprend toujours pas comment les radiateurs "savent" quand ouvrir ou non avec des bêtes têtes thermo

C'est assez peu clair dans ma tête  

Bon, pour en revenir à mon ITE, j'arrive sur la fin de ma recherche d'artisans, je ne vais pas pousser plus.
Pour ceux que ça intéresse, quelques chiffres :
- 32 artisans trouvés
- 24 artisans contactés (j'ai privilégié ceux qui avaient des sites avec book, des références etc. J'ai pas contacté les trucs récents et/ou qui m'avaient l'air bancal)
- 15 réponses (1 en vacances qui m'a jamais rappelé et 1 qui n'avait plus de place cette année)
- 8 prises de rdv (1 qui a du annuler quelques jours avant et ne m'a jamais recontacté pour reprendre rdv, 1 qui n'est simplement pas venu et qui fait le mort)
- 6 devis reçu (1 qui devrait arriver aujourd'hui)

Les devis vont de 16400€ à 20900€ (200m² d'isolant et indépendamment du R d'ailleurs. Celui à 21k€ est en 3.8 alors que j'en ai 2 à 19k€ en R=5 avec le système Sto à chevilles thermoprotégées).
Délai moyen de réception des devis : 2 semaines

On voit aussi relativement vite les affutés et ceux qui enchaînent les devis en en ayant rien à battre : ils passent à côté de tous les pièges (volets à projections, petit toit plastoc à virer, store à faire tomber etc etc)

Avec les dernières simulations CIEE, je pense pouvoir intégrer le changement de 4 fenêtres et leurs volets côté rue (avec surplus phonique si budget OK) pour que tout rentre dans grosso merdo 20/22k€.

cross topic:
 
dans mon entrée/piece à vivre, j'ai une porte en bois qui donne sur le garage acollé.  
 
le cadre de porte n'est clairement pas tres bien ajusté au mur (il y'a plusieurs mm d'espace a certain endroit) et on sens bien le courant d'air frais qui passe (en plus de  celui au bas de la porte)  
 
une idée pour corriger ca ?

 
Les têtes thermostatiques s'auto-régulent automatiquement en fonction de leur position et de la température de la pièce (par ex = sur position 3 elle va fermer l'entrée du radiateur lorsqu'il fera 19-20°C dans la pièce), ça permet de gérer approximativement la température de chaque pièce de manière indépendante.
 
La plupart du temps c'est un bulbe qui contient un gaz ou un liquide qui se dilate en fonction de la température de la pièce, à 20°C - position 3 - il est complètement dilaté donc il ferme le circuit.
 
La sonde de température - thermostat - gère effectivement la mise en route ou non de la chaudière tant que la sonde n'atteint pas la température de consigne ta chaudière reste en fonctionnement, une fois arrivée à température elle coupe la chaudière.  
 
Donc effectivement, si tu mets ta sonde de température au mauvais endroit (je l'avais dans ma chambre, perso), exposée face à une baie, au dessus d'un radiateur, avec une consigne trop basse, ou que tes radiateurs sont sous-dimensionnés dans les autres pièces, etc...
 
Tu peux te retrouver avec la chaudière qui s'arrête parce-que la température est atteinte dans la pièce ou se situe la sonde alors que les autres pièces ne sont pas à bonne température.
 

Les malins mettent en position douchette au début pour diriger l'eau froide le temps que l'eau chaude arrive    
Et les radins mettent une bassine pour récupérer cette eau froide pour les WC  

En général, on compte 1K€/m² en sdb si fait par un pro et si 100% carrelage. Suivant le prix des matuère premier, je serais pas étonnant que ça soit plus cher.
 

Compte l'enlèvement des gravies qui peut revenir cher en fonction du prix (mur en pièce = €€€€€). Pas besoin de traitement s'il n'est pas en contact avec l'eau   . Une peinture satiné ou du carrelage suffit.  
 
En gros tu auras :

• destruction d'un mur
• enlèvement et traitement des déchets
• rénovation d'une partie du plafond
• rénovation en partie de deux murs
• pose carrelage sol
• création d'une cloison en placo
• pose revêtement cloison (peinture ou carrelage)
• TVA    

ça peut vite montée surtout que j'ai l'impression que pour toi, tous est trop cher en immo.  
En gros, il faut savoir une chose importante : ça coûte toujours une couille de faire venir un pro du bâtiment quelques soit la chose à faire  

Enduit de rebouchage

Et les grands contournent le problème en s'éloignant et passant le bras à côté du point de chute

 
Moins de 100 euros TTC le m2 en STO avec un R de 5 m2.K/W, ce n'est pas cher .

On utilise la méthode douchette actuellement. Mais si après on peut s'en passer c'est pas plus mal

Hello
 
 
Petite question.
 
Un conduit de cheminée doit-il être rond pour que l'extraction de la fumée soit efficace?
Bref y-a-t-il une grosse différence entre un conduit carrée (en brique) et un tube rond alu/fer?
 
 
C'était le débat hier soir à table, on est pas tombé d'accord

Ben le tube rond alu/fer t'as plus de chance que ça soit étanche quoi, c'est ce que j'ai toujours compris  
 
Un conduit maçonné t'es jamais à l'abri d'une perte d'étanchéité quelque part et c'est d'ailleurs pour ça que tu dois le tuber si t'installes un poêle ou quoi, pour être sûr que les fumées puissent pas partir n'importe où ou que ça crame quelque chose pas loin

Il y a pas de conduit carré sauf à l'époque avec des foyer ouvert.
Ton conduit carré est un boisseau. Cela permet de mettre dedans un tube (rond) de cheminé non isolé (pas cher).
 
Sans boisseau, il faut mettre un tube (rond) isolé (avec une couche de isolant entre deux paroi en inox ou galva (€€€€).

 
ah , car un foyer ouvert la fumée ne prennait pas le meme chemin ?
 
Pour moi c'etait plus un pblm de tirage.  
 
 
Un rond c'est plus simple pour ramoner.  

Ah oui nan mais ça doit être plus compliqué que ça  
 
Par contre pour l'étanchéité/isolation du truc c'est quasi sûr, c'était une boîte qui m'avait dit ça sur un salon de l'habitat y'a quelques semaines

Vu la gueule de mon conduit maçonné, heureusement que je l'ai pas utiliser. Il avait des fissure partout.
 
De toute façon, je me demande si c'est pas interdit maintenant pour les nouvelle installation.

merci pour le CR
Au final la différence de prix n'est pas non plus délirante, 4.5k€
Mais perso je n'ai aucune idée de la surface à faire, j'ai un peu peur quand les premiers devis vont tomber

Depuis 1h, je suis un homme.
Je ne suis plus puceau d'eau dans la cuisine. J'ai même de l'eau chaude à la cuisine (et un évier qui fonctionne) après 142 mois de travaux
 
Je dois détenir le record du temps le plus loin pour avoir un évier sur le topic  

surtout que 5€ chez bricoman
 

 

 
 
Tu dois sentir un peu sous les bras non ?  

Tu te laves dans ta cuisine toi ?

Elle doit être un peu passée de mode depuis le temps.
Déjà que 14 jours de travaux pour une cuisine ma femme en aurait marre, tu dois pas être que puceau d'eau toi

Où juste que tu ne sais pas tenir ta femme

J'ai une chaudière normale de 1998, pas d'emmerdes

Je vois pas pourquoi, les chaudières a condensation gaz sont prevus de base pour faire de la chauffe on off à la demande.

De base oui et non. Tu peux lui donner ce comportement là, qui est celui d'une banale chaudière haute température...
Alors que le but de la chaudière à condensation est de maintenir une température d'eau la plus basse possible pour optimiser son rendement avec la condensation.

On est en cours d'étude des devis pour faire un choix.

L'un d'eux, malgré qu'on en ait parlé pendant sa visite, m'a mis une épaisseur d'isolant plus faible pour les soubassements. J'ai actuellement un bardage "plein" donc sans différence de niveau et l'aspect esthétique de la chose ne me dérange donc pas.
Pour la différence de prix (210€ en théorie) et d'un point de vue isolation, on est d'accord qu'on peut rester sur du 16cm d'épaisseur (R=5,15) plutôt que du 12cm (R=3,8) ?

J'ai donc 2 devis équivalents qui nous intéressent particulièrement (entreprises solides, bon contact avec les mecs, devis impecs)

- un à 19 570€

+ enduit de finitions toussa

- un à 19 102€

Par contre il me fait pas d'ébrasements

Je partirai plutôt sur le second personnellement non ?
Me semble qu'en chevillé c'est mieux ?

 
Ca tire mieux quand c'est rond  

 
 
Quelqu'un sait où trouver des infos pour savoir si une hotte à extraction reste valable en fonction des coudes et de la longueur de l'évacuation ?
 
On a un dilemme, car pour éviter d'avoir un coffrage dans la chambre au dessus il faudrait avoir un coffrage dans le plafond qui amènerait l'évacuation dans le placard de l'étage, resterait ensuite à remonter jusqu'au toit... bref un bon bout de chemin    
 

 
On se demande donc si il vaut mieux pas rester sur une à recyclage.

Tu es sur de ça ? Car quand je vois ça, je me dis que c'est derrière ta cloison et ta faïence

https://youtu.be/ib0KPg-kGJo?t=132

Bordel y'en a un qui m'a enfin envoyé son devis après sa visite y'a quasiment un mois et 3 relances    
 
Le type me propose quand même de l'isolant non graphité, ça tape du 14cm pour du R=3,7 ou du 20cm pour du R=5 à 19700 et 21800€ respectivement    
 
nowpe  

Quelqu'un a une idée du prix que ca peut coûter de faire monter ca chez soit, par un pro ? ( disons sans compter le carrelage)

edit: le kit vaut 800€ sur amazon

C'est une platine avec des raccords.
Si c'est bien fait le risque est bien moindre que celui de tout casser dans ta sdb car tu la trouves dépassée niveau déco

 
 
Je prends la liberté de m'auto quoter, parce que les informations que je trouve à ce sujet sont contradictoires.
 
Certains disent qu'il suffit de "rayer" l'ancienne peinture pour que la nouvelle tienne.

Les deux marchent. En poncant tu es sur d'avoir un résultat nickel.

le plus important est de dépoussiérer et de dégraisser sinon la nouvelle peinture ne vas pas bien accrocher et tu auras des cloques qui se décollent

je m'embêterais pas à poncer , sauf là ou t'as des retouches plâtres évidemment

Je rénove un appartement - j'espère ne pas m'être trompé de topic.

J'ai une question, j'ai fait appel à une entreprise pour le remplacement des fenêtres. Ce sont 6 fenêtre assez complexes (imposte, forme de "L", etc.).
Du coup parmi les devis ça tournait autour des 20k € et j'ai choisi une qui était bien positionnée en prix et qui s'était déplacée plusieurs fois tout ça.

Le devis stipule une pose en dépose totale.

Evidemment il m'ont fait une pose en rénovation. C'est à dire en gardant les dormants d'origine (chassis en acier).  

L'entreprise me soutient que "jamais on fait de dépose totale sur chassis acier" (c'est vrai que certains refuses).
L'architecte qui a fait les plan de rénovation n'a émis aucune réserve pour une dépose totale des existants. (Ils n'ont aucun rôle structurel ou autre).

Moi ça me va pas du tout. Commes les fenêtres sont posées dans les dormants initiaux elles sont + petites (je perd un gros 5% de clair de jour) avec des baguettes d'habillage de 60mm ... Tout ce que je voulais pas.

C'est quoi le recours dans cette situation ? J'appelle Julien Courbet ?

c'est quoi les petites lignes de ton devis ? car parfois c'est écrit que la dépose total sera à l’appréciation du monteur ... et donc non garanti malgré ce que le commercial t'a vendu

 
"Garantie totale xxxx 10 ans, pose, pièces, main d'oeuvre et déplacements
Assurance GAN CONSTRUCTION N° xxxxxxxxx
Pose dans les règles de l'art, en dépose totale selon norme DTU
Pose réalisée par des professionnels certifiés RGE N° xxxxx (Reconnu Garant Environnement)"
 
J'ai le DTU sous la main. C'est pas mon livre de chevet préféré mais à première vue, le DTU ne dit rien contre-indiquant une dépose totale de menuiserie acier.

Mais pourquoi les avoirs laissé poser à la base ?

Quand tu voyais qu'il démontait pas les dormants il fallait dire stop, non ?

Maintenant que c'est posé, le recours va être compliqué.

Tu as pas payé j'espère ?