Reprise du message précédent :

 
et sa fille cuvera les bouteilles...
 

 
 
Je me dis que ma question a peut-être plus sa place ici que sur le topic bricolage.
 
J'ai un appentis fermé que j'ai séparé en 2 pièces (atelier / rangement et stockage).
Au départ, je voulais tout isoler pour qu'il y fasse moins chaud en été, et parce que j'imaginais aussi installer un jour ou l'autre un 2nd congélateur et/ou une cave à vin dans la partie rangement/stockage.
Mais j'ai compris après en avoir discuté sur le topic bricolage que ça allait vite me couter un bras pour avoir une vraie bonne isolation, bien ventilée, avec sans doute la nécessité de devoir chauffer en hiver.
J'ai donc laissé tomber l'idée de tout isoler, et je vais me contenter d'avoir simplement des murs exploitables pour ranger, accrocher diverses choses, etc...
 
L'appentis est en douglas avec un pare pluie. C'est du bois d'ossature en 145x40 qui a été utilisé pour la structure. Au toit, bac acier + isolant alluminisé de 4mm d'épaisseur avec une lame d'air de 20mm laissée entre le bac acier et cet isolant.
J'hésite à :
- soit installer de l'osb directement en bout de chaque bois d'ossature. Mais ça laisserai un vide d'air de 145mm entre l'arrière de l'osb et le pare pluie + douglas. Et accessoirement, je perds de la place, mais j'en serai au même point si j'avais isolé.
- soit installer des tasseaux sur le bois d'ossature au niveau du pare pluie, et venir installer de l'osb sur les tasseaux. Ca laisse un vide d'air de l'épaisseur du tasseau choisi.
 
Ma question va surement paraître toute bête, mais est-ce que je ne vais pas me créer un nid à ennuis à laisser un vide d'air sur tous les murs avec notamment le risque d'avoir des nids d'insectes qui s'y installent ?
 
Et plus généralement, que feriez-vous à ma place ?

L'isolation c'est jamais du gâchis, même si tu ne chauffe pas l'hiver ; on ne parle pas d"une maison mais d'un atelier/stockage : un peu d'isolation c'est toujours bon à prendre, moins chaud en été et plus facile à réchauffer l'hiver.

J'envisage de profiter que la famille soit en vacances pour rénover les toilettes.
Mes murs sont en briques platrière assez fines (5cm d'épaisseur environ) et j'ai du carrelage mural dessus. La largeur est de 80cm seulement donc j'aimerais bien enlever ce carrelage au lieu de recouvrir.
J'ai jamais cassé du carrelage sur ce type de support, à quoi faut il faire attention ?
Je commence par le haut du mur ?
Je vais remettre du carrelage au mur. Je prévois du Map pour reboucher les trous que je vais faire et je peux recoller dessus directement ?

 
Honnêtement c'est super simple à faire :  
- Burin + massette plutôt que perfo
- Bien glisser le burin sous le carrelage (ne surtout pas taper vers la cloison, sinon tu vas faire exploser les alvéoles).
 
Bien travailler avec des EPI, un pantalon épais en jean (ou un bleu de travail) et des chaussures coriaces... J'ai fait le même chantier en plein été et je m'étais mis en short pour ne pas crever de chaud => j'ai fini à l'hôpital avec des points de suture (morceau de faïence qui s'est planté dans le tibia en tombant => c'était assez douloureux et j'ai encore un nuage d'éclats dans la jambe qui interpelle les radiologues à chaque fois... )
 

 
Oui
 

 
ca dépend de l'état. Perso j'ai rebouché les plus gros trous, mais il n'y a aucun intérêt à faire plus.

Et en fonction de la qualité de la pose, ça va de la formalité (les carreaux qui s'enlèvent en entier, voire en emportant la colle avec eux) à la grosse galère (la colle qui tient tellement que les carreaux se cassent dans l'épaisseur plutôt que de se décoller du mur) !

Fait une jonction de 3m80 entre carrelage et parquet contrecollé pose flottante, c'est possible ? Si oui comment ?

 
avec une baguette...

OK je pensais à ca justement.  
 
de ce type :
 
C'est plus au niveau de la tenue du parquet, vu qu'il ne serait pas collé...
 

     C'est parti !

Pour mieux contextualiser mon appentis, il est exposé plein sud sur la longueur.
Il y fait un peu moins chaud grâce à l'isolant alluminisé sous le bac acier, mais ça reste quand même une fournaise, et j'ai vraiment la sensation que c'est le mur côté sud qui laisse passer plus la chaleur que le toit.
A la base, je pensais isoler :
- murs avec 100mm de panneaux de fibre de bois (parce que j'en ai encore en stock) + pare vapeur + osb en laissant 20mm de lame d'air entre l'isolant et le pare pluie + douglas
- plafond avec 140mm d'isolant (à déterminer) entre l'isolant + pare vapeur + osb et laissé l'isolant alluminisé qui à une lame d'air de 20mm entre lui et le bac acier.
Et c'est à ce stade que je me suis posé les questions de ventilation, risques d'humidité, etc...
 
En tout cas, merci pour ton retour.
Ca relance une pièce dans la machine à cogiter ...

 
Je pensais plutôt à une baguette qui recouvrait la jonction, histoire de cacher les coupes et de protéger le bord du parquet...
 

Hello topic

Je me pose une question concernant la surélévation d'un toit.

Le Pingouin présentait dernièrement (clairement une opé commenciale) une vidéo sur la toiture type "sandwich".
https://www.youtube.com/watch?v=Kx8LFPBuZ4s

Je suis curieux du concept - surtout concernant le faible poids, car si on finit par activer le projet reprise toiture + surrélévation clairement la question de la tenue de la charpente de 1952 se posera

Qu'en direz-vous ?

Tout se calcule.  

Frein vapeur ou pare vapeur?

Je refais mon plafond de cuisine en sapin 27mm. Au dessus c'est un grenier non isolé.
donc dans l'ordre : sapin, membrane, puis de l'isolant (a priori laine de bois en vrac).

Dois je mettre un pare vapeur ou un frein vapeur ?

Edit : j'ai retrouvé du pare vapeur, ça fera bien le taf

Certes certes  

Mais le concept en lui-même : foireux/arnaque comme l'isolant mince ou intérêt correct ?

 
Oui c'est bon, le "freine vapeur" n'a pas de va dans cette config vs pare vapeur.

Bonsoir,
 
Suite de la construction de ma maison.
 
La semaine dernière, les murs du RDC ont été montés par les maçons, le travail est plutôt soigné.  
 
Comme attendu, le local vélo n'est pas très large mais c'est le maximum permis par la largeur de construction autorisée sur le terrain.  
 

Elévation RDC facade Sud
 

Elévation RDC facade Nord
 

 

Elévation RDC local vélos
 
#la2emeconstructiondurat

On fait ça sur les maisons à pas cher ici, moi j'aime pas mais c'est pas cher.

J'ai pas vu le concept dont tu parles. Mais de ce que je comprends, c'est du sharking, le principe de l'ITE appliqué à la toiture. Et c'est très bien si bien posé, tu ne perds pas de place dans tes combles, et ça permet d'avoir aucun pont thermique avec une ITE.
 
Edit: ok, c'est du bac acier et de la mousse polyuréthane. Du sharking, sans les tuiles. C'est aussi efficace que la mousse est épaisse. Et c'est moche.

Sarking* sans H le sharking c'est les mecs sur Achat/Vente qui te font des propals à -40% du prix de vente

 
Je suis plus que circonspect sur l'aspect phonique. Ils font l'impasse dessus d'ailleurs.

Au taon pour moi.  

 
c'est pas mal :
=> autoporteur
=> léger et rapide à mettre en place
=> s'en fou complètement du vent (si il est fixé à un truc qui s'envole pas)  
=> S'en fou complètement des gros grelons  
=> isole pas mal selon l'épaisseur installée
 
Onconvénients :
=> c'est un peu moche dans toutes les finitions même si tu peux avoir un effet 3D de toiture qui sauve les meubles
=> Totalement transparent au son. Ca va résonner en dessous beaucoup plus fort qu'avec une toiture classique
=> C'est étanche à l'humidité (genre 100%) tu peux prévoir une lame d'air pour évacuer la vapeur mais c'est con faut isoler en dessous de la lame d'air
 
mais pour un batiment annexe sans grand besoin d'isolation (juste éviter que ça devienne un four à cause de la température du toit) c'est super et y'a quasi pas besoin de charpente grâce à la structure autoporteuse et tu peux l'installer toi même en deux deux. C'est chouette

Ca avance bien
 
Ils ont des poteaux raidisseurs (norme parasismique. De tête obligatoire dans le neuf) ? Tu as demandé quoi comme charpente ?  
 

Salut Neo,
 
Oui, il y a des raidisseurs, on voit d'ailleurs le trous pour s'assurer que le béton descende bien jusqu'en bas des poteaux.
 
La charpente sera traditionnelle .

 
C'est drôle ya pas de linteaux au dessus des ouvertures ?
Comment c'est geré ?

probablement comme cela :

 
Ah je connaissais pas merci !

Besoin d'avis d'expert car je vais démonter mon portillon d'entré qui a déglingué un pillier et donc je vais déglingué les 2

Ça ressemble a ça :

Pour la partie béton je vais reboucher au mortier ou au map . Par contre le crépis j'ai jamais fait suffit d'acheter un pot de la bonne couleur et d'appliquer avec rouleau puis outil spécial ?

Une fois que le crépis sera propre j'achèterai un portillon probablement sur mesure car l'écartement est pas standard, il y a 10 centimètres d'écartement de trop entre le 2 pilliers et j'ai trouvé que des trucs a 105 max et aucun modèle adaptable  

 
les conseilleurs sont pas les payeurs mais pour les dix cm regarde si tu peux pas installer une entretoise/poteau déporté qui permettrait l'installation d'un portail standard, il y a quelques années maintenant j'ai eu le même genre de souci pour une ouverture et le prix du sur mesure    (mais ça c'est peut être démocratisé ?)

J'ai fait faire une SdB en ayant fourni les plans mais je me retrouve baisé pour les parois de douche:
 
Savez-vous s'il est possible d'avoir des parois en verre sur mesure ?
Si oui, des enseignes à conseiller ?
 
Le project c'est ca:
Une paroi fixe (en rouge) avec si possible une découpe pour suivre le muret (si pas possible, on se met a fleur de muret)
Une paroi fixe orange posée sur le muret
Une porte en vert: soit avec un système de charnières qui vient se prendre dans la paroi rouge, soit (comme sur la photo) un montant coté mur (mais cette cloison est a fleur de receveur, et l'absence de chevauchement fait que je sais pas si on peu poser un porte. L'autre solution c'est de faire une petite marche au pied du receveur de la largeur de la cloison pour que la porte vienne dessus et soit posé en milieu de la cloison

 
C'est le taf de la ventilation d'évacuer la vapeur dans un logement. S'il faut compter sur les parois pour ça, il y a problème. La paroi doit gérer l'éventuel transfert de vapeur en son sein le cas échéant, c'est déjà pas mal.

Nan c'est toujours cher j'ai fait un peu le tour environ le double du prix d'un standard.
Je trouve ça étonnant qu'il existe pas un système avec une largeur de porte "réglable " +/- 10 cm déjà il doit y avoir pas mal de cas comme moi dans les constructions pas récente.

La vapeur du logement tu l’évacues mais tu as une partie de la vapeur qui circule dans les isolants et qui migre au gré des changements de température / variation de l’humidité de l’air. Si elle coincée ça fini par faire des désordres

Bien que sur ça existe faut choisir un miroitier (souvent c’est des très gros entrepôts en IDF). C’est même pas spécialement cher par rapport à une parois standard si tu demandes des coupes droites / pas des trucs d’un format énorme

Du coup je fais partie de ceux qui diraient de réduire l'ouverture pour mettre un format standard une bonne fois pour toute. Après, suivant la config, rajouter 5cm de chaque côté, ou 10 cm sur un seul côté. enlever le crépi sur la face concernée, mettre 2-3 bouts de ferraille scellés dans le pilier en place, un coffrage, et on remplis de mortier. Une semaine après, décoffrage, et un crépis pour homogénéiser le tout.
Comme ça si dans 15-20 ans faut de nouveau remplacer le portillon, ça sera bien plus simple.

Quels sont les avis du topic pour des WC suspendu autoportant (Cloison en briques fines) ?
J'ai repéré le modèle GROHE Solido for SENSEA chez LeroyMerlin. Mais même en auto-portant il y a 2 fixations murales. C'est uniquement pour de la sécu ?

 
Oui j'avais pensé à ca ou faire un rajoute fin en beton cellulaire mais deja ca ferai moche puis vu que je suis pas maçon je risque de faire de la merde et enfin le chapeau du pillier en marbre est taillé juste a la cote du pillier actuel. Même en faisant une pente j'ai peur que le crepris vieillisse trop vite en étant totalement exposé.

 
Pour avoir posé un Geberit y a longtemps c'etait super bien foutu, les fixation murales ca prends pas trop d'effort c'est juste pour conservé l'equerrage. Moi c'etait du placo ils avaient un model special pour ça, ca a tenu 10 ans sans bouger avant que je vende.

Geberit +1 faut juste prendre en renforcé pour que ça tienne qu’avec la dalle béton en dessous