Reprise du message précédent :

Merci...
En effet les excentreurs dont en principe là pour ça.

Derrière les 8 centimètres de Wedi sont les coudes de cuivres initiaux. J' ai juste prolongé les sorties pour rattraper l épaisseur du Wedi , sort ce que vs voyez la.
Ce n' est pas plan en effet les deux sorties sur lesquelles je dois mettre les excentreurs s écartent  (angle ouverts) ce qui fait que je peux pas serrer le mitigeur
Je n' ai pas de problème de niveau pour que ce soit droit horizontalement. C est juste pas plan vis à vis du carrelage...
Je sais pas si c clair

 
Ben du coup tu gère a la fillasse, tu enlève/rajoute plus ou moins pour que le téton/coude en laiton s'enfonce/ressorte plus ou moins d'un coté et de l'autre.
 
Si ca suffit pas tu n'as pas le choix, tu creuse le wedi, met une platine de pose, et tout ira pour le mieux    
 
PS : 'tain 8cm de wedi, vu le prix si c'étais chez moi le bac sauterais pour un plus long    
 
:

 
Ce n'était pas écrit sur le mien. Le manuel (si on peut dire ça, en l’occurrence c'était plutôt une notice de 5 figures annotées successives) ne précisait pas de virer les vis après. Je me suis même dit au montage que c'était le genre de truc qui pourrait me faire chier (mais en fait, pas du tout)

 
Ok merci.
 
J'ai rendez vous demain avec le lotisseur pour parler plus en détail du terrain et des possibilités.

Ah... Je dois avouer que le bardage bitumeux m'aurait plus arrangé, rapidement posé à l'agrafeuse

 
J'avais un pote "archi" chez un constructeur  
Son salaire plafonnait à 1800 balles par mois    
Il a bossé là bas 5 ans avant d'ouvrir son cabinet avec un associé architecte d'intérieur
Ses revenus ont fait x3 en 2 ans    
 
Mais bon les horaires et le "confort" d'un salarié on oublie

Ah ouais les seuls que je connais sont indépendants et plutôt vers les 5-6K€ en province

J'ai encore choisi un mauvais boulot moi..

 
Chez un archi c'est loin d'être le statut qui défini le revenu, c'est 10x fois plus le type de projet et par extension le réseautage.
 
Dire d'un indépendant qu'il gagne 5 ou 6k€ ne veut pas dire grand chose, tu y soustrais les frais inérant pour le travail (avoir 15m² de bureau dédié dans sa baraque, le dernier mac pro, les licenses logicielle c'est déjà 5k/an minimum) ensuite tu y rajoute les assurances (DO notamment qui est vraiment, mais alors vraiment hors de prix), le véhicule et le fioul (300 à 500€ par mois), ensuite les impôts et nombreuses taxes, sur un revenu 5k€ de brut et en oubliant les frais fixes mentionnés avant tu n'es plus que dans les 2 à 2,5k€ en net. . . et encore
 
 

De plus en plus d'archis sont salariés.  Salaires tirés vers le bas en échange de la sécurité/sérenité du statut de salarié.
 
Le salaire médian des archis n'est pas mirobolant (pour le nombre d'années d'études j'entends). A la louche ça doit tourner autour de 2.2-2.4 K€ net/mois. Le salaire moyen est plus élevé car les associés des grosses agences et certains indép' tirent bien la moyenne vers le haut.
 
Des archis indépendants qui tournent à 5-6K€ NET (après frais/impôts) /mois en province pour du travail 100% légal et déclaré, c'est certainement pas la majorité, très loin de là même.
Ou alors j'ai vraiment mal choisi mes fréquentations. Je fréquente une bonne vingtaine d'archis en province, issus de diverses écoles, âge entre 28 et 50 ans, environ la moitié de salariés et l'autre d'indép' ou dans diverses administrations.

rdc ou étage  les wc ?
 
Si ça se trouve, tu es comme moi avec un mur en chaux et chez toi, les pierres de parement empêche le mur de respirer.

La vmc est bien au grenier, suspendu à la charpente par une ficelle (empêche les vibration de la vmc de se propager).
Tu peux saucissonner le boitier VMC avec de la laine de laine (genre sac poubelle remplie de chute de laine et du met la vmc au milieu).

 
Elle va pas un peu chauffer là dedans ta VMC ??  

Hello ! Je cherche à estimer le coût pour faire repeindre les murs intérieurs d'une maison. Surface totale des pieces à repeindre: environ 130m². La majorité de la surface à peintre est actuellement une peinture sablée, qu'on voudrait degager pour du lisse (a priori bien relou et générant un max de poussière mais bon). Sous cette peinture sabléee il y a une 1ere peinture dite "essuyée" qui est une peinture lisse (dixit celui qui l'a fait). Le support est du Placo. Les plafonds sont nikels pas besoin de les repeindre. Une idée de comment estimer ça ? Je prend la temp ici histoire de pas etre démuni face aux entrepreneurs avec lesquels je vais faire un devis    
 

Vu toute l'air frais qui circule dedans, je pense pas.  
C'est pas comme si le bousin était hermétique.

Ah, justement, c'est une question que je me posais : sous les combles perdus où la chaleur peut être dantesque en été, j'imagine que la VMC doit chauffer énormément, non ?
Mais comme toi, Andre, je me dis aussi qu'elle est traversée par le flux d'air qu'elle extrait, donc elle doit se refroidir.    
 
Et toujours sur ce sujet, quelqu'un ici a-t-il déjà mis un détecteur de fumée (ou de chaleur) dans ses combles ?    
Histoire d'être alerté en cas de départ de feu, notamment à cause de la VMC...
J'avais lu un article où des pompiers préconisaient un détecteur par étage, y compris dans les combles.

merci pour les pistes. J'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble donc faudra que je parte en quête

L'idée de la changer c'est que d'après le mec qui a fait le DPE c'est l'un des meilleurs rapports dépense/gain pour l'isolation de notre maison

 
 
Bonjour à tout le monde,  
 
Le projet de rénovation avance, je repose donc un drapeau
 
Je suis de plus en plus attiré par l'isolation toiture avec panneaux sandwichs en lieu et place de la classique laine de roche/verre
 
Avez-vous des connaissances ayant tenté ?

Une question pour une réalisation de terrasse.  
Je suis en train de réfléchir à ma pente et de placer mes caniveaux.  
La pente part de la maison vers mon garage, environ 2cm/m mais je ne sais pas à quelle hauteur devant la porte de service de mon garage je peux installer mon caniveau. Actuellement il y a une petite marche de 6cm en pente. Puis je mettre mon caniveau affleurant ou dois je laisser 2cm?
L'evacuation des eaux de pluie de ces caniveaux est sous cette marche. Mais pas très profond    
Entre le caniveau de 10-11cm et l'évacuation de 80 dans laquelle je veux faire mourir un tuyau de 50 ou 40 je n'ai pas de marge pour le coude si je laisse 2cm.

 
Non non je parle bien en net après déduction des frais réels  

l'aérienne est plus pour les enduits et finitions normalement et hydraulique plus pour la construction.
Je trouve que la faiblement hydraulique est un bon compromis (NHL2) en rénovation.
 

Je refais faire ma toiture.
 
Les couvreurs avaient laissé le toit juste avec le pare vapeur en attendant de recevoir les tuiles.
Avec la tempête d'hier, l'eau a réussi à s'infiltrer, ça a coulé quelques minutes au R+1
 
Ça a donc passé la laine de roche.
 
Je risque quoi ?
Quels sont les risques ?  
La laine et mon plafond vont pourrir ?

Ah oui ! tu es dans un niveau de détail élevé !
D'expérience pour le bois, il vaut mieux avoir pas mal de rab, ça permet de trier un peu, d'écarter les bouts tordus ou abimé. Et puis c'est souvent utile par la suite les bouts restants.
 
 

RDC.
C'est mitoyen avec le voisin. A mon avis, c'est aussi que ça respire plus suite aux travaux.
Ce qui m'embête c'est que si je casse les parements, que je refais propre, va falloir que je refasse les plinthes de mon carrelage.

Je pensais aussi partir sur l'hydro car c'est aussi ce que j'ai compris.
Reste plus qu'à trouver du 2 car les GSB ne vendent que du 3.5.

Enlève la laine de verre rapidement pour que le plafond sèche le plus rapidement possible. Tu pourras peut-être sauver le placo.
Pour sauver la laine de verre, c'est chaud car pour avoir traverser, cela veut dire qu'elle a pris cher.

De toute façon si problème, c'est à l'assurance du couvreur de réparer les dégât.
Il ne faut pas être malin pour enlever la toiture et la laisser avec juste une bâche de sous-toiture la veille d'un orage. C'est pas comme si Météo france n’existait pas.

Si le problème est apparu après les travaux, cherche pas plus loin. Tu es bon pour enlever le parement qui de toute façon va tomber au bout d'un moment à cause de l'humidité derrière qui ma effriter le mortier.

De mon côté, j'ai piqué toute la partie humide, mis la VMC en marche et je compte remettre de la chaux entre les pierres et dans une petite fissure côté extérieur car qui sait, l'humidité vient peut-être de là mais les symptôme donnent plutôt une indication pour une remontée capillaire.

Y'a des parties des combles qui me sont inaccessibles
Et puis enlever 55m² de laine de verre dans des combles perdues, c'est la mort.

Bonjour, en attendant d'éventuellement construire, on se pose la question d'isoler par insufflation des rampants de 25m² en tout (nous avons un duplex qui a été isolés pour les murs verticaux et les combles il y a 5 ans) du 1er niveau qui ne sont pas isolés du tout.  
L'immeuble date de 1950 et je pense que nous avons une forte déperdition.
 
Nous avons fait l'erreur de ne pas le faire lors des travaux il y a 5 ans.
 
Sauf que ce qu'on pensait être du placo est en fait du plâtre sur des lattis. A votre avis, est-ce envisageable de faire des trous "propres" à la scie cloche pour insuffler l'isolant ?  
 
J'ai fait 3 devis que j'attend, les  2 premiers n'avaient pas vu que c'était du lattis et le 3ème dit qu'il ne fera rien à cause de ça.
 
J'ai prévenu 1 des 2 premiers qui me dit que c'est plus complexe mais qu'ils peuvent tout de même faire.
 
Il est bien sur hors de question de tout péter pour refaire en placo.
 
Merci

 
Par contre je veux bien des conseils pour trouver une entreprise qui fait ça. En cherchant je trouve 90% de validation RT2012/BBC pour pros, et les rares BET qui disaient faire du particulier n'ont pas répondu à mes demandes de devis

 
up

Les parements sont d'origine. Uniquement le carrelage + plinthe + placo au dessus du parement a été refait.
Je vais quand même enlever pour voir.

la NHL2 se trouve en magasin bio-matériaux ou les point P, selon la région s'est variable. Il y a Boehm dans l'est est Saint Astier pour le reste.
J'ai pensé à toi en lisant ça ce matin : http://www.tiez-breiz.org/forum/in [...] 1#msg16881

Problématique meubles de salle d'eau / salle de bain
 
Au dela des dimensions, y a t-il de réelles différences de qualité (des vernis/laquages, des glissières, des résines de lavabos à poser dessus) entre la gamme NEO / NEO Shine de LR et des fabricants tels que Delpha (par ex, pour en citer un vendu chez un grand distributeur, à savoir Aubade) ?
 
idem pour les portes de douches, coulissantes ou à charnière ? A quoi faut il faire attention ? Pour notre largeur, à savoir 120 cm, on en voit de 350 à 2000 €...
 
 

J'ai un sous-sol semi enterré qui a tendance à être humide (classique).
Il y a des fenêtres (type lucarnes) en hauteur mais je ne vais pas m'emmerder à les ouvrir / fermer.
 
Vous recommandez quoi comme extracteur d'humidité hygroréglable ?

il est grand ton sous-sol ?

J'ai un néo line de LR à 600€ et je recommande pas.
Pendant 1 an tout va bien, t'as l'impression d'avoir un vba, mais en fait non.

Les portes commencent à avoir du jeu et le placage se décolle legerement sous l'effet de l'eau

Je devrais pouvoir faire jouer la garantie, mais ce me fait grave chier de démonter l'ensemble et d'attendre 1 mois le remplaçant

Plutot que de deshumidifier, pourquoi pas y faire une piscine ?  

Bonjour à tous,
 
Je suis très intéressé par un bien immobilier que j'ai visité récemment, qui est vieux mais excellemment bien entretenu et très bien isolé, notamment par l'extérieur.
 
J'avais cru comprendre que c'était une excellente chose, mais autour de moi, certains attirent mon attention sur le fait "qu'il faut faire respirer les murs".
 
Et là, ça sent le POUIC à des kilomètres.
 
L'isolation empêcherait le mur de respirer et "d'évacuer l'humidité".
 
J'incline personnellement à penser qu'un mur n'est pas supposé emmagasiner l'humidité, même si je peux concevoir que de l'humidité résiduelle puisse s'accumuler entre le mur d'origine et l'isolation extérieure.
 
Mais de ce que j'ai lu, ces isolants sont conçus et posés de telle manière que l'humidité ne s'y accumulent pas.
 
Bref, on est d'accord pour dire que c'est peut être un tantinet exagéré de se méfier de ce qui devrait être considéré comme une qualité du bien ?

Si l'humidité vient de l'extérieur, c'est que l'ITE est mal réalisée.
Si l'humidité vient de l'intérieur, c'est qu'il te faut une VMC.
Hors de ces deux cas, il n'y a pas de raison que de l'humidité vienne se perdre entre ton isolation et ton mur.
 
Bon, c'est ma vision des choses de non spécialiste (loin de là), attends d'autres avis.  

@Critias -> ta question est bien trop générique et ne permet pas, amha et pour avoir parcouru pendant quelques années ce topic, d'apporter une réponse exhaustive.  
Tu as visité un bien. Très bien. Il te faut maintenant avoir des éléments essentiels en particulier sur le bati parmi lesquels : la maison est posée sur quoi (type de fondation et nature du sol) ? région et pluiviométrie sur l'année ? Quel type de mur ? (matérieux de construction utilisé) Année de construction  ? Quel(s) isolant(s) a(ont) été mis ? Y a til des éléments en plus ? (pare pluie, pare vapeur ?) Y a t il des traces actuelles (ou présumés) d'humidité ? etc etc.
Tu peux toujours poster ici pour avoir un avis. ceci étant, vu les sommes engagées et les désagréments probables en cas de réels problèmes d'humidité quotidienne, le mieux est de faire appel à un pro
Dernier point et non des moindres : les travaux relatifs à l'ite ont ils été réalisés par un pro avec facture et assurance valide ? Si c'est le cas, outre le fait que le pro a du penser à toutes ces contraintes et les mettre en oeuvre dans les règles de l'art (:o) il y a aussi possibilité de se retourner contre lui si effectivement l'ite a amener ce désagrément réelle à l'issue des travaux.
 
@Flash23 -> Ca peut malheuresement venir du haut aussi (fuite toiture, mauvais écoulement des eaux de pluies, etc) mais surtout du bas (remontée capilaire du sol, absence d'étanchéité sur les fondations, stagnation de flotte non évacuée du à absence de drain, etc etc). Généralement, des problèmes présents bien avant l'ite.

Ça dépend de la nature de ton mur et de ses fondations.
Le pisé et la pierre ça prend l'humidité du sol par capillarité. Cherche avec ces mots clés.