Reprise du message précédent :
 

Pour le moment c'est déjà du tri phasé mais sur le principe, je n'ai jamais été convaincu par la PAC.
 
 
Sinon j'ai découvert qu'il n'y avait pas de VMC dans la maison. Pas d'aération au niveau des huisseries. Il y a juste une grille d'aération dans les pièces d'eau qui donnent sur le toit pour le RDC (pas beaucoup de hauteur car en bordure de toit) et dans les combles pour la sdb du premier.
Étonnamment pas de trace d'humidité et pas de condensation.
Je pensais qu'une VMC était obligatoire
 

Les vmc sont pas obligatoire dans l'ancien, c'est la ventilation naturelle...
 
En gros ta baraque est loin d'être étanche donc elle moisie pas. Mais tu peux toujours investir dans un déshumidificateur.

genre un truc sur roulette là ?

Tiens j'ai de l'humidité dans mes WC.
La VMC tourne, mais j'ai des traces noires sur les pierres de parements qui sont collés du bas jusqu'à environ 1m.
Je me dis que c'est peut être à cause des pierres. J'ai peur des les enlever car je ne sais pas ce que je vais trouver derrière

 
 
Si les artisans étaient tenus de faire du bon travail, de respecter les délais et le montant des devis . . . cela se saurait    
 

oui par exemple, les trucs à compresseurs ou si petites pièces (dressing, toilettes) les petits peltiers. C'est pas mal pour assainir une pièce non aérée, mais il faut en avoir besoin sinon ça sert à rien hein.

 
Une étude thermique telle que celle dont je te parle ira beaucoup plus loin que celle de ton chauffagiste faite souvent "au pif" ou en installant tout simplement la même puissance que celle de ta chaudière, sauf que ta chaudière doit avoir une bonne 20aine d'années, et qu'en 20ans des travaux d'améliorations on pu avoir lieu (donc besoin plus faible en puissance).  
D'autre part une étude thermique fera aussi le point sur la ventilation et l'intégralité de l'isolation de ton bati.  
 
Sur les vieille bicoque je le redis, une étude thermique indépendante est très loin d'être un mauvais investissement, d'autant que cela permettra en plus de jauger la qualité du chauffagiste par rapport a ces préconisations.

 
Oui a ceci prêt que les vieilles bicoques ont souvent connue des tonnes de travaux, des ouvertures au placo, en passant par l'isolation murale. Y'a 60ans la baraque respirait bien, c'est certain. Mais aujourd'hui probablement beaucoup moins.

 
je partirais plus sur de la mousse expansive, ensuite tu coupes a raz et par dessus un joint acrylique plutot que silicone.
 
sinon petite question:
 
Je refais les murs et les sols de ma maison ( ferme de montagne typée chalet, gros murs en pierre au 1er etage et bardage au second.
comme je refais totalement les revetements interieurs je pense partir sur des mariages bois (chablis) et parment pierre ( pas encore choisis mais surement dans les tons gris granit.
 
cet été je refais le carrelage au sol et je pense partir sur un carrelage ton pierre facon pierre naturelle.
 
je cherche:
-un peu structuré car en milieux enneigé si je prends trop lisse ca va glissé, puis l'hiver je rentre une brouette de  bois dans le salon donc bon meme si je passerai un coup de serpillere apres je ne veut pas trop lisse.
-assez solide (pieces de vie avec pas mal de passage, poele a bois et puis je compte pas le refaire dans 5 ans parce qu'il a pris un impact a chaque fois que quelquechose tombe dessus
-qui se marie  bien donc avec mes murs ( chablis et granit)
-assez grands carreaux ( je ne veut pas me faire trop chier avec une pose qui dure 4 ans)
-pas trop cher ( oui je sais, tout le monde veut pas cher et top qualitée...:-( , mais bon j'ai environ 40-50m² a faire)
 
le tout sera fait sur un ragréage.

Au fait, question con sur la VMC

La nôtre est bruyante sur 2. (je sais pas sur 1, mes parents l'ont carrément coupée pour pouvoir dormir )
On pensait la changer pour une plus performante, est-ce que ça réglera le problème de bruit (genre elle est trop vieille ou je sais pas) ou est-ce que la vérité le problème est ailleurs et ya autre chose à faire avant de la changer ?

 
Je refais un plan pour avoir une idée très précise de :
- ce que je dois commander (pour optimiser au maximum le bois)
- ne pas avoir à me poser trop de question lorsque j'exécuterai la réalisation. En théorie, avec mon plan détaillé, je devrais pouvoir le faire sans revérifier. + d'autres bricoles sympa qu'il vaut mieux voir avant (genre la longueur du toit en fonction des tuiles histoire de pas avoir de découpe à faire)
- j'ai relativement le temps (PC déposé l'an dernier en février, dalle coulée cette automne mais je pense que je ne réaliserai pas l'ouvrage cette année, faute d'€ et de temps - un petit étant en préparation actuellement
Niveau plan d'ensemble, voilà ce que ca donne. Je me suis basé là dessus pour le dépot en mairie.

Il n'y a pas les contreventement (soit j'en rajouterai, c'était ce que j'avais fait au départ, soit plus vraisemblablement, je plaquerai en osb à l'intérieur si j'isole d'emblée donc pas besoin si c'est le cas - dépendra de l'argent)
 
Début d'année, j'ai recommencé un plan plus précis donc en repartant de 0 avec les réf bois que je vais prendre et j'ai revu aussi le placement d'un poteau en décalé. (en particulier la section de bois, j'étais sur du 6/4, je pars sur du 9,5/4.5, plus commode si je vais isoler plus tard, et plus serein pour les tuiles que je vais mettre et qui pèseront un peu)
Par exemple, en vue de face, je vais avoir ça comme plan pour la partie couverte fermée atelier :
(avec les côtes que je rajouterai)
et en // ma nomenclature d'achat de la face :

Ca va m'éviter d'avoir trop de chute et de savoir précisément, lors de la construction à combien je taille le bois. Je vais faire ça pour chacune des 4 faces, les poteaux à droite ainsi que la toiture. Une fois ceci terminé, agrégée dans l'excel mes besoins en bois pour connaitre le nombre de lambourdes à commander, je majore de 5% au cas où et je vois le prix en face.
 
Niveau de détail, en général, pour le bardage, c'est un prix au m², c'est assez facile d'avoir le prix. (coup de fil, on te le donne pour avoir une idée de prix) Pour le bois, c'est au mètre linéaire donc tu multiplies par tes besoins. Le prix différent souvent en fonction de la longueur de tes lambourdes. Soit tu le fais à la grosse (sans tenir compte des chutes) en compte grosse maille, soit tu fais plus fins (comme moi) si tu as le temps et que tu souhaites pas te retrouver avec trop de bois in fine :

 
Voilà voilà

 
Jamais de la vie je paie une facture d'un montant supérieur au devis s'il me fait pas signer un avenant avant

Nous on la met aussi sur 1, en 2 c'est trop bruyant.
 
Certes ça condense quand on prend des douches/bains mais autrement on ouvre largement les fenêtres pour aérer/vivre dehors/pour que les chats/chiens puissent sortir/rentrer, donc le besoin en VMC me semble plus limité aussi.
En appart avec les fenêtres sur un boulevard, ça doit être différent

 
Je ne sais pas, j'avoue ne pas savoir quelle difference de tarif il y a.
 
On en est au début, le terrain n'est même pas acheté  

 
avant de la changer,j'essaierais de savoir d'ou viens le bruit...peut être des vibrations du au montage...après,si c'est une brico dep a un prix défiant toute concurrence...tu as peut être un début de réponse.

 
Pour conception, permis et suivi de travaux, compte 15 à 20% de plus

 
Avant de la changer, il faudrait voir l'état de la VMC et comment elle a été fixée. Une VMC doit être suspendue avec des cordelettes, dans l'idéal, pour éviter la propagation du bruit.
Egalement, il faudrait la nettoyer, et regarder sa proximité immédiate (ou pas) des bouches.  Tu entends le bruit de la même intensité quelque soit la pièce ? (WC, SdB, cuisine ?)

 
Et c'est vraiment mieux ?  

Ben t'as un plan,  que le maçon va changer et après ça sera le couvreur qui va le changer, etc... Mais si il suit les travaux c'est bien.

 
 
Compte aussi les emmerdements qui vont avec l'archi, sa propension a traiter ta maison comme une œuvre d'art et sa volonté de se faire bien voir des mairies et respectant pile poil l'esprit voulu par ceux qui ont écrit le PLU (au dela des règles écrites j'entends).
 
Les délais aussi sont sympathiques, le miens à mis 4 mois pour déposé le PC qui était strictement conforme aux plans que je lui avait envoyés au tout début, non sans me faire des tonnes de propositions a la con qui nous ont fait perdre du temps.
Typiquement le PLU indique des fenêtre plus hautes que larges obligatoires, lui voulait me mettre du 80cm de large x 165cm . . . paye ton sur mesure 30% plus cher, en plus de devoir mettre des barreaux aux fenêtres des étages   , ça c'est finit par du 120x125cm (qui respecte donc le PLU) tel que je l'avais défini au début, sauf que ce fut long, chiant et usant de lui faire entendre raison.
 
Bref que les archis, fassent de l'architecture, grand bien leur fassent, mais putain qu'ils arrêtent de vouloir faire toutes les baraques de France, ils ne savent pas faire du standard, du pratique, du compact et du pas cher.
 
Puis pour finir quand je vois le niveau technique des architectes (le miens comme les nombreux rencontrés en mission sur de petits ou gros projets, en mission pro) faut être couillu pour leur laisser le suivi de chantier . . . Ça s'apparente a du respect de planning et sortir un mètre et c'est tout, ce que n'importe qui peut faire.
 
Bref je classe les architectes des baraques individuelles (standard) dans le même panier de sangsues et de profiteurs que les AI.
 
Faut quand même être idiot ou paumé pour faire un Bac+5 et finir a dessiner la maison de Mr duchmolle à 200k pour gagner a peine 2knet par mois.  
 
Après y'a les vrais archis, ceux qui sont en général tout aussi détestable mais au moins sont compétents, font de gros projets, des ouvrages d'arts, etc.  
 
Ils y a le même delta de compétence entre un archi de maison et un archi de grand ouvrage, qu'entre un médecin du travail et un chirurgien. Les premiers ne sont pas suffisant bon pour faire le métier des seconds

Comme prévu précédemment par un lecteur de mes travaux, je rencontre un léger soucis d alignement de mes arrivés d eau pour mon mitigeur de douche....

J' ai tenté de positionner avant de carreler juste pour contrôler... Et bien j'ai bien fait...

Si vous avez des idées ( je sais c est flou) mais on voit bien l écartement et surtout les angles des arrivées....

C'est quoi derrière? Du cuivre? Je comprend pas pourquoi vu que t'as tout cassé tu as pas refait ta plomberie avec l'entraxe standard, 153 de tête non?

 
salut,
 
tu parles d'une cornière en L?  
est-ce que tu peux me faire une petit croquis rapide à la main de la vue en section stp?
car je ne suis pas sûr de comprendre comment tu placerais la cornière pour que cela s'intègre correctement au niveau du joint.  
 
et question subsidiaire, comment est-ce qu'on place "efficacement" du compribande dans un gap existant comme le miens?  
il y a de grands écart (25mm) à certains endroits, mais quand il fait 10mm je ne suis pas sur de voir comment placer le compribande correctement pour pas que cela soit du travail de cochon!
toutes les images que je trouve sur le net montrent au comment le mettre au placement du chassis; ici mes chassis sont déjà placés.  
 
Merci d'avance

 
Ben les tétons en laiton coudés sur lesquels tu mets ton mitigeur sont justement destiné a récupérer ce genre de problèmes.  Ou alors j'ai pas compris la question

 
Un coup de masse dynamométrique

Bah oui les je vois pas où est le soucis la..

 
Je crois qu'il a aussi un problème de plan du mitigeur non parallèle à celui du carrelage

 
Cornière en L ou a ailes égales c'est toi qui voit. Je pense que du 25x25mm doit le faire sinon tu prends en 30x30mm

 

 
Bien sur ca n'est esthétique, derrière la cornière c'est compribande et joint sika. La cornière tu la colle aussi à la sika et tu finis par miniscule filet sur le dessus de la cornière là ou la flotte peut rentrer, pour la déco j'aurais mis un petit joint sika blanc a la jointure des joints des briques et de la cornière (probablement pas sur les briques d'ailleurs comme je l'ai pourtant dessiné)

 
Sur la photo un des cotés du mitigeur n'est pas vissé
 
Si y'a vraiment ce problème : Y'a pas de platine de fixation derrière le wedi ? si y'a pas, les merdes viennent de là    
 
Ca coute que dalle en plus  

 
Si y'a effectivement un défaut de parallelisme entre mitigeur et carrelage, t'a pas le choix . . .  
 
Tu coupe et dégage le wedi autour des arrivées d'eaux et tu pose une platine de fixation, c'est la seule garantie d'un résultat propre. Ensuite ben tu repose un petit bout de wedi avec des joint lissés au mastic PU (Sika 11FC là encore, va falloir qu'ils me sponsorisent chez sika   ) puis tu mets les bidules coudés en laiton pour gérer ton écartement par rapport a ton mitigeur (le standard des platine c'est 15cm d'axe à axe). Pour les bidules laiton qui permettent de desaxer, y'a plusieurs type de bidules avec un desaxement plus ou moins important, tu trouve ça chez LM ou n'importe où.
Bon je sais pas si je suis clair mais je me comprend  

la photo est fausse, il faut enlever les vis avant de poser le carrelage, les vis sont uniquement là pour mettre les chevilles en compression

 
C'est sur si c'est un archi en mousse...
 

 
Pour une maison individuelle si tu t'y connais un peu et surtout que tu sais t'entourer de personnes qui s'y connaissent c'est franchement gérable sans  

 
Un maître d'oeuvre sera souvent mieux pour de la maison individuelle c'est sur.  
Bon par contre 2K€ je crois que tu hallucine non ?  

 
 
merci pour les conseils et croquis!
 
 

 
Je les ai laissé moi    
Mais ce que tu dis, c'est censé
Deux points toutefois :
- j'ai un peigne à 4 mm (ou 6 je sais plus) Donc dans les faits, laisser les vis ne me semble en rien génant vu que largement noyés dans la colle du carrelage
- pourquoi, dans leur grande radinerie, les fournisseurs de plaques fournisses autant de chevilles que de vis : avec une seule vis, tu pourrais très bien faire tes 5/6 chevilles molly si c'est pour les virer après. Ca me semble louche ce genre de cadeau

Question d'empaquetage des colis, une seul machine qui fout les chevilles, vs 2 une pour la cheville avec la vis et l'autre pour les 5 chevilles sans vis

Et c'est écrit dans le manuel des plaques qu'il faut enlever les vis, ça fait une sur-epaisseur qui peut t'emmerder à poser la faïence

Bonjour à tous,  
mon dessous de toit et la planche de rive est en triste état:

 
la solution idéale serait remplacer le lambris bois par un lambris pvc blanc et recouvrir la planche de rive d'une feuille d'acier laquée gris, mais le prix pique et on a pas trop le budget pour actuellement.
 
En attendant, quoi faire pour rendre l'ensemble plus présentable?
Peindre la planche de rive?
Y placer un bardage bitumeux? (genre https://www.bricodepot.fr/essey-les [...] prod43784/ , mais comment le fixer?)
Autre??
 
ps: la hauteur de planche de rive est de 35cm et le deport( de toit environ 50cm
Merci pour vos avis

Coup de peinture et roulez

 
Oh que non, c'est le salaire d'un archi salarié chez un constructeur (+/-300 balles dépendant de l'expé, début à 1700€). EN indépendant ceux qui ont moins de 40ans c'est pas bcp mieux, les chefs d'équipes des maçons/couvreurs/carreleurs/enduiseurs gagnent tous plus, et c'est vraiment mérité   . Pour une fois que ceux qui dépensent leur santé dans leur job gagnent plus que ceux du dessus    
 
Pour les plus vieux ou ceux qui reseaute c'est nettement mieux, mais ca vaut pas un ingé qui roule ça bille un minimum (je parle toujours de la maison individuelle normale <350k de coût de construction).

 
C'est surtout que le gars qui a pondu cette plaque n'a pas pris 5 minutes pour ne serais-ce qu'envisager l'existence des têtes fraisées . . . Plombier pas mécano le garçon    
 
Bon après c'est du pas (comme marcher, pas la négation) métrique donc chez moi c'est tête fraisée et les vis restent.    
 

 
Le gars était plombier, je le redis  

Merci...
En effet les excentreurs dont en principe là pour ça.

Derrière les 8 centimètres de Wedi sont les coudes de cuivres initiaux. J' ai juste prolongé les sorties pour rattraper l épaisseur du Wedi , sort ce que vs voyez la.
Ce n' est pas plan en effet les deux sorties sur lesquelles je dois mettre les excentreurs s écartent  (angle ouverts) ce qui fait que je peux pas serrer le mitigeur
Je n' ai pas de problème de niveau pour que ce soit droit horizontalement. C est juste pas plan vis à vis du carrelage...
Je sais pas si c clair