Reprise du message précédent :

 
Et sinon, s'agit-il d'un mur en pierre avec un enduit ciment à l'extérieur ?

 
3 à 5000 balles pour 10m2 ouais ça fait réfléchir
 
Après c’est direct sur de l’herbe donc chepa, faudrait des plots et tout, mais j’ai lu qu’il faut au moins 25cm de hauteur.
 
Enfin faudrait la faire reposer sur la dalle proche de la baie vitrée  
 

Merci pour le tuyau

Je rentre de weekend et... En fait ça sent toujours
 

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

C'est un mur fait avec pierre et galet avec du mortier. L'extérieur du mur (côté intérieur) c'est du plâtre qui a vécu (surement d'origine donc plus de 150 ans).

Sur un des mur porteur intérieur qui est identique, l'ancien proprio avait enduit avec du ciment en bas. J'ai tout enlever pour le remplacer par du mortier batard.

Je pense aussi que le faite que la pièce soit souvent sombre jusqu'ici (ancien garage) n'a pas aidé. J'ai bonne espoir qu'une fois la vmc installé et la pièce chauffer, ça aide à assainir un peu le mur. Mon but n'est pas forcément de faire une isolation top mais surtout d'avoir un mur propre (droit et peignable en gros d'ou le doublage du mur en plaque de platre).

 
 
Je recherche des infos sur les armoires réseau et tout et tout, pour la maison. Il me semblait qu'il y'avait un topic dédié, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Si quelqu'un le lien, je suis preneur.  
 
edit : ca doit etre celui là en fait    :
 
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

pourquoi de l'enduit batard ? de la chaux uniquement c'était pas bien ?
 
Il faut que tu utilises des matériaux perspirants pour l'intérieur, sinon autant rien faire, ton isolant va être humide, donc ne rien isoler, et en plus tu auras des moisissures.
 
Je ferais :
1 : piquer le mur.
2 en option : enduire d'une couche d'enduit chaux ou d'enduit spécial assainissement des mur weber de 1 à 2 cm pour répartir l'humidité sur de plus grand surface.
3 isoler avec un matériaux respirant
4 plaquer en Fermacell
 
ou mieux, ce qui me semble moins risqué, mais un peu moins performant, peut-être moins couteux aussi :
 
1 : piquer le mur.
2 : optionnel, enduit d'assainissement en bas du mur, si humidité sérieuse.
3 : enduit chaux-chanvre
(je préfère cette solution)

"piquer le mur", tu peux me dire cela veut dire quoi ?

 
 
C'est ce que j'allais dire : il faut retirer les matériaux bloquant la perspicance du mur (enduit ciment, mortier batard), puis enduire/jointoyer avec de la chaux.  
 
Parallèlement, il faut installer une VMC.
 
Une fois le mur asséché, tu peux l'isoler.

Enlever le vieil enduit, mettre les pierres à nu.

lu
 
pour isoler un garage, pour gagner du temps on me conseille de coller directement des plaques avec isolants plutot que de faire des rails + isolant + plaque.
 
J'ai un peu d'élec à faire passer, mais très léger ... je pense faire des saignées si besoin.  
 
Qu'en pensez vous?

Salut les bâtisseurs/rénovateurs,
 
petites questions par rapport aux jointures entre chassis et maçonnerie.  
J'habite en appartement, et mes chassis PVC ont un certain âge; les joints silicones ont été posé pas très proprement, et ceux-ci commencent à prendre très cher.  
 
J'aimerais avoir vos avis sur la manière de refaire ces joints.  
Je pensais:
- enlever les anciens joints et traces de mousse isolante
- combler le trou avec des fonds de joint en mousse
- recouvrir le tout avec du silicone couleur chassis.  
 
J'ai un peu peur de la finition avec le silicone vu que l'écart est parfois grand.  
Sur les montants verticaux, j'ai parfois plus de 25mm...
 
Avez-vous autre chose à proposer?  
Est-ce préférable d'utiliser de la mousse polyuréthane?  
Comment je fais la finition avec la mousse? je couvre également de silicone? ou peinture?  
 
Je précise que c'est la terrasse au dernier étage d'un immeuble; elle est donc directement exposé aux intempéries (pas de toiture au dessus de la terrasse) et en Belgique il pleut un peu!
 
Merci d'avance pour vos conseils.  
 

 
Bonne idée de coller directement au map les plaques avec isolatants. En revanche, si tu as de l'elec à passer, fait directement ta saignée dans le polystyrène et met y ta gaine+cable avant de coller. Ca t'évitera de faire les saignée après.
 

 
Ton procédé est le bon : virer l'ancien, bourrer de fond de joint. Pour la fin, je mettrai du sika 11FC. (https://fra.sika.com/sikaflexlereflex/fr/index/les-pros-du-batiment/gamme_pro_sikaflex/sikaflex-pro-11-fc.html)
Prendre la couleur qui se rapproche le plus de ton dormant.

 
Merci du conseil, je pensais faire passer la gain derriere et rattraper la différence de niveau en mettant plus de colle.
 
Apres j'aime pas les saignées ça fait des ponts thermiques ... bon ca reste un garage mais quand même !

je suis en train de me demander si je dois faire une boule chauffante ou si je peux directement faire la saignée dans le doublage

 
Ce travail de porc    
 
Déjà chez moi j'ai quelques joints franchement moches mais là je vois pas comment le type qui a pondu ça s'est dit que c'était réussi    

 
merci pour tes conseils!
juste pour mon info, c'est pas plus "efficace" de combler avec la mousse polyuréthane?  
Je n'ai pas bcp utilisé cela donc je ne connais pas les avantages.  
J'avais en tête que comme l'espace n'est pas constant et la surface bien plane, la mousse polyuréthane se mettrait bien partout et puis une fois que c'est sec, je coupe droit au cutter.
Ensuite recouvrement avec le Sika que tu proposes, ou autre.  
 
 
 
 

 
effectivement, cela m'interpelle toujours de voir comment certains en ont rien à foutre.  
on va essayer de refaire qqch de propre; mais je suis déjà découragé car j'ai quelques mètres linéaires là...

Pour la chaux, je lis que l'hydraulique est plutôt pour extérieur alors que l'aérienne est pour les milieu sec.

Je prend quand pour refaire mon enduit intérieur de mon mur humide ?

 
Dans l'état de l'art, normalement, c'est joint compribande sur la partie basse + 10cm sur les dormants verticaux et fonds de joint pour le reste (voir compribande partout, comme ça t'es tranquille dixit bricololo ) + 11fc pour la finition extérieur.
On évite la mousse PU à cause de sa non tenue dans le temps : la mousse une fois sèche garde sa forme, aussi, si la menuiserie bouge légèrement par rapport au bati, t'as plus l'étanchéité à l'air. Evidement, dans ton cas, sauf à tout démonter, ça peut se justifier. Je dirais qu'il faudrait voir ce que tu as en dessous de ton silicone marron, tu auras peut-être une bonne surprise (mais j'en doute, en général, ceux qui ne font pas gaffe aux finitions font rarement du bon boulot en dessous là o`u ça se voit encore moins). En fonction, tu fais au plus simple et plus commode.

Ma VRD avance    
 
Par contre, qu'est ce que c'est long à remplir....on en brasse de la caillasse!  
 

Bonjour à tous,
 
nous hésitons à nous positionner pour ce terrain car le lieu nous plait bien, petit lotissement qui a priori aura peu de chance de pouvoir s'aggrandire et l'orientation nous semble bonne (jardin au sud).
 
L'idée serait de faire une maison de 150 m² max pour éviter l'archi avec un simple ou un double garage sachant que les 2 places aériennes sont imposés.
 
J'ai un peu de mal à positionner une maison avec le garage qui prend déjà une bonne partie coté Est.
 
Merci pour vos avis    
 

 

Pas suivi ton histoire, c'est quoi?

 
J'en ai pas trop parlé il me semble.  Je fait pas mal de travaux extérieurs : éclairage, arrosage enterré, drainage, bordures,....et notamment un petit mur de soutènement en gabion.  
 
Là, j'en suis au montage et au remplissage des gabions. C'est pas dur en soi, mais faut réfléchir pour faire les choses dans l'ordre et ca fait beaucoup de manutention (grosso modo 20 tonnes de cailloux et 400kg de ferraille).

Mais pourquoi appelles-tu ça VRD ?
 
Pour moi, VRD veut dire "voirie et réseaux divers".  

Avant,  on enfermait les gens et ils cassaient des cailloux. Maintenant,  on enferme les cailloux. On à raté un truc

 
Laisse tomber la sika dans ce cas, quelqu'un qui a l'habitude peut faire des joints propres jusqu'a 10 voir 15mm pour les meilleurs, alors 25mm, et quelqu'un qui n'a pas l'habitude . . .  
 
Moi j'aurais fait les mêmes étapes, avec un compribande a la place de la mousse (ca existe en bombe)  sauf qu'au lieu de laisser la sika apparente, j'aurais poser dessus une cornière alu ou PVC de la couleur de ton choix. C'est sans conteste le plus simple et le moins cher accessible a un bricoleur pour rattraper ce carnage    
 
La cornière sera collée a la sika 11FC, c'est un mastic colle PU donc pas de soucis  

 
Qu'est il dit dns ton pLU notamment sur les points suivant :
-Coefficient d'emprise au sol
-Hauteur max à l'égout de toit
-Implantation par rapport aux limites séparatives
-Implantation par rapport au voisins
 
 
Puis ils sont aussi intelligent que les miens tes mecs du PLU a faire faire des virages a la limite constructible sur les parcelles et non pas entre 2 parcelles, 'tain ils sont lourds  

Devant la réception de devis musclé concernant le remplacement de notre chaudière accompagné de divers travaux (désembouage du circuit radiateurs - 17 , du plancher chauffant - 13 circuits -, scinder le réseau hydraulique du PC et des radiateurs), on a eu des devis à :
.15k€ pour juste le changement de la chauudière fioul
.17k€ pour chaudière fioul, désembouage, circuits hydrauliques et ajout de thermostats sur radiateurs
.27 pour PAC air/eau chaudière fioul, désembouage, circuits hydrauliques, ballon thermo (facturé 3k€ HT et trouvable à 1500€ sur le net...)
 
On va changer notre fusil d'épaule pour diverses raisons :
.le fioul est une énergie dépassée, donc mettre aussi cher dans une vielle énergie dont les coûts vont augmenter, c'est pas une bonne idée selon nous
.la PAC est très chère pour un résultat pas forcément garanti à priori, le vendeur + chauffagiste avaient quelques doutes vu le réseau et la surface de la maison. par contre ils ont été pro, le chauffagiste est venu avec caméra thermique afin de voir les circuits qui étaient chauds...
."l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas"...
....sauf le solaire
.notre coté un peu "vision à plus long terme" et coté "autonome"
.on a un peu de place dans le jardin pour faire quelques expérimentations
.on a de la place au sous sol pour faire quelques expérimentations
.j'ai envie de tester des trucs
 
On se dirige vers des solutions complémentaires :
.un poêle à bois pour le coté déco/chauffage
.revient en force l'idée d'un poêle à granules suite à la visite technique pour le poêle à bois. Le poêle à granule serait idéalement placé et permettrait de chauffer en direct entrée + espace nuit parent au RDC (soit 35m²), la cuisine via une gaine de 30cm et l'espace nuit des enfants au 1er (70m²)
.mise en place de solaire thermique pour l'ECS en auto-installation et donc pas à pas afin d'apprendre et de voir ce qui serait possible de faire.
.solaire photovoltaïque en complément éventuellement
.compléter l'isolation, même si je suis monté dans les combles ce WE et assez surpris : 4cm de polystyrène juste sous les tuiles + 20-25 de LDV (qui a du se tasser un peu) au plancher.
 
 
L'idée est vraiment d'apprendre à utiliser plusieurs sources, de faire soi même, car lorsque je vois le prix pour l'ECS, c'est en gros :
.2k€ pour un ballon tampon de 160L avec raccordement à la chaudière (donc faut trouver un moyen pour chauffer l'eau du ballon)
.3k€ pour un ballon thermodynamique  
Donc très cher pour ce que c'est, quand on voit le prix d'un ballon eau chaude électrique à coté    
 
Est-ce que certains auraient installé ce genre de solution, mixer les différentes sources d'énergie ?

Drap...

Projet rénovation et extension dans les tuyaux!

 
 
Merci pour ton aide.

Ca pique niveau prix je trouve.
 
Perso pour maison neuve:
-chauffage pour 135m²
-isolation de sol hauteur 100 (R=4.65)
-pac avec ballon eau chaude inclue
-tuyaux pour le chauffage au sol, vannes, mousse périphérique, etc, etc
-posé, tout compris et tva à 20% => 20k€ TTC

Ouep ça pique très fort    
 

 
Mixer les énergies, oui c'est très bien    
 
Pour la PAC, vu la taille de ta maison et son ancienneté (chauffage au fioul) pour moi elle ne peut pas suffire a tout chauffer. Dans ton cas, j'aurais fait :
Eau chaude sanitaire, plus plancher chauffant des partie nuit seulement : PAC Air/Eau
Chauffage PDV : Poêle à Pellet  
 
 
Cela te permet de conserver une installation électrique en mono, car vu la surface et l'age de la maison il aurait fallu une très grosse PAC, donc nécessairement en triphasé.
 
Au niveau des prix :
Poèle a Pellet tout posé : 5k€~6k€
PAC air/eau : 7,5k€ (exemple 12kW panasonic avec ballon inox) : https://www.sanitaire-distribution. [...] 200L.aspx#
Faire soi même les passage de tuyaux et la dalle béton extérieure de la PAC : ~200€
Désembouer le plancher chauffant des partie nuits : 600€ (https://elyotherm.fr/desembouage-pl [...] radiateur)
Faire brancher/remplir/regler la PAC par un plombier : 1k€ (cher payé pour compenser le fait qu'il ne fournisse pas la camelote)
 
Total : 15k€ pour une installation bi-énergie  
 
Sincérement je serais partie sur ce genre de solutions.
 
 
MAIS SURTOUT, et vu les budget dont on parle et la taille de la maison, j'aurais mis dans les 400€ pour une étude thermique qui aurait pu analyser l'existant, dimensionner de manière assez précise le besoin en chauffage, et in-finé faire des préconisations probablement très pertinente.
 
A l'heure de l'info gratuite sur le web ça peu faire rebuter de payer pour des infos techniques, mais de l'expérience que j'en ai, ça vaut vraiment le coup dès que le budget travaux dépasse 10k€. D'autre part le bon dimensionnement d'un appareil de chauffe est le garant de sa durée de vie et des économies réalisées (ils ont des plages de fonctionnement optimum).  
Pour faire ça, je fais pas confiance a des gens qui vendent/posent du matériel

C'est marrant pour notre maison de meme taille, construite environ 1850 mais re-isolée, notre devis était sur une PAC 11kw
Toi 23kw c'est pas la meme bestiole  

Basé sur factures passées et visite Engie.
Comme le DPE classe C qui me.fait halluciner

Soit il a donné une facture sur deux, soit il chauffait a 16 soit l'isolation est exceptionnelle mais j'ai un doute  

Quel suspense jusqu'a l'hiver prochain  

 
Ca existe en bombe ?!
Tu as un lien ?
merci

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

Même pour un professionnel, proposer un devis de ce montant sans faire d'étude thermique au préalable... C'est s'exposer à quelques problèmes quand même.

On a réalisé une étude thermique pour ce genre de soucis (bien entendu une fois que l'installation était en fonctionnement), résultat un besoin de 20 kW pour une pompe à chaleur installée de 11 kW...

Le professionnel est dans l'obligation de fournir un matériel adapté au besoin du bâtiment, découlant d'un véritable diagnostic thermique, le terme de "véritable diagnostic thermique" dans un document juridique signifie un document recevable et objectif, donc de la TH-CE (c'est d'ailleurs la méthode de calcul retenue dans le cadre des expertises juridiques).

Petit exemple de jurisprudence dans ce type d'affaire :

• Annulation du contrat de vente
• Remise en l'état des parties au frais de l'installateur
• Réparation du préjudice économique (frais de chauffage supplémentaire => 5000 €)
• Réparation du préjudice de jouissance (inconfort => 3000 €)

• Annulation du crédit et restitution du capital pour l'emprunteur et restitution par la banque des mensualités versées.

Je reviens la dessus.
même pas besoin d'un plan détaillé de l'ossature ? le négoce calcule les sections et le positionnement des bouts de bois tout seul sans autre indications que les dimensions externes ?
 
On a regardé ça de prés avec mon frère hier, on se pose quand même pas mal de question sur la façon de faire. Surtout pour la toiture plate :
- Combien de descentes d'eau pluviale doit-on prévoir ?
- Une descente pour combien de m² de toiture ?
- Comment sont faites les pentes pour un toit plat ?
 

Donc tu refais un plan détaillé avec chaque bout de bois de l'ossature visible ?
Je veux bien voir ton plan avoir une idée de la conception.
 
Pour nous c'est comme ça (le bâtiment blanc):
Une partie fermée / une partie ouverte / une partie au-dessus de la terrasse qui vient s'encrer sur la maison.
 

 
Mon problème est surtout de savoir quel niveau de détail atteindre pour demander un devis, juste les plans du permis de construire ou un truc plus chiadé ?

Tant qu'on parle chauffage, j'ai eu ma relève annuelle, la première donc dans notre maison.
 
Maison dans le 38 de 1998, 128 m². L'isolation est bonne face sud (15 cm de laine de verre) et pourrie face nord (5-8cm de polystyrène) . Moment wtf quand j'ai découvert ça...
14 Mwh de gaz, et 3 Mwh d'élec. Un peu moins de gaz et plus d'élec que ce que je pensais mais on est dans les clous.  
Il me reste tous les joints des huisserie à changer pour espérer grappiller un peu, je viens de changer le seul radiateur électrique qui était une merde de grille pain par un truc correct. mais ça reste minime.
 
La maison était estimée en DPE D (218kwh/m²) quand on a acheté, d'après mes conso c'est plus un C, mais ça change pas grand chose
 
edit: chauffage réglé 20-21°c dans toutes les pièces

 
Est-ce bien raisonnable d'éviter l'archi?  

Pour le moment c'est déjà du tri phasé mais sur le principe, je n'ai jamais été convaincu par la PAC.
 
 
Sinon j'ai découvert qu'il n'y avait pas de VMC dans la maison. Pas d'aération au niveau des huisseries. Il y a juste une grille d'aération dans les pièces d'eau qui donnent sur le toit pour le RDC (pas beaucoup de hauteur car en bordure de toit) et dans les combles pour la sdb du premier.
Étonnamment pas de trace d'humidité et pas de condensation.
Je pensais qu'une VMC était obligatoire