Reprise du message précédent :

 
si le locataire n'aérait pas correctement les lieux c'est de sa faute
ou si il a coupé la VMC par exemple
 
(un peu comme on a fait car c'était ignoble le boucan que la VMC faisait)

 
Du coup pour moi si tu refais une ITE (jusqu'au fondations voir même si VS accessible refaire le sous dalle + l'intérieur des soubassements) + isolation du toit/des combles autant virer l'ITI qui existe pour gagner des m² donc refaire le placo, les ouvertures aussi, si tu dégage l'ITI les sols sont donc aussi à refaire, l'elec faut voir mais vu le recloisonnage si c'est pas  aux normes autant refaire aussi, idem pour la plomberie, le système de chauffage devra aussi y passer vu les changements d'isolation, si en plus tu refait la cuisine et la SdB.  
 
Ben le budjet est égal à celui d'une maison neuve moins le gros œuvre donc dans le 1,2k€ du m² en sous traitant quasi tout.
EN faisant tout soi même (sauf l'enduit sur ITE) y'a largement moyen de s'en sortir dans les 600/700€ du m² je pense. Je fais du neuf complet et quasi passif (au moins très largement supérieur à RT2012) pour 880€ du m² habitable,  branchements, taxes et garage parpaings inclus avec prestations, matériaux et équipements moyen/haut de gamme (sauf cuisine Ikea mais bien équipée genre 5k€ de meubles)  

 
C'est la solution retenue finalement oui.  

 
Ce qui n'est pas encore très cher!
 

Même problématique ici.
On vient d'acheter une maison individuelle sur 5 ares en ville.
C'est une maison de 1950 complètement dans son jus (y a jamais eu de travaux, papiers peints qui de décollent, trous dans la moquette...).
On a dit banco parce que y a pas de HB cachés, y a tout à refaire et le prix a suivi.
Les travaux envisagés : ITE des murs et du toit, changement de toutes les fenêtres, ouverture de cloisons, faire une cuisine et refaire la salle de bain, toute l'électricité et la plomberie.
Le gros plus : la maison est en ossature bois. On pourra facilement agrandir les fenêtres, ouvrir les murs et le plancher (évacuations...).
Cela dit, je me pose quand même la question si c'est pas plus intéressant de démolir et reconstruire. Sachant qu'elle est sur sous-sol complet semi-enterré, si on remonte juste des murs et un toit ?
Ou si la maison brûlait entre le compromis et l'acte de vente définitif  

Une MOB de 1950, aucune idée de ce que ça vaut, mais tu fais bien de te poser la question de ne conserver que le sous-sol en maçonnerie  

Dans ma maison en cours de rénovation, j'ai un boisseau tubé en 120 et j'aimerais mettre un poêle à bois pour le plaisir et pour suppléer le chauffage central au fioul . Y'a t'il des bons poèle à bois en sortie de 120 ?  
 
Combien coûte environ de refaire une sortie pour les fumées en 150 ? (traverser une dalle béton, au dessus j'ai 50 cms de ouate, que faut t'il mettre autour du conduit, quelle sortie de toit ? ). Combien si je passe par un artisan, combien si je le fais moi même ?  
 
Merci

 

 
Pour un sous sol enterré c'est nécessaire d'isoler les soubassements ?
Pour les combles il n'y a pas d'isolation existante sur la toiture et vaguement de la laine de verre pour le sol il m'a semblé.
Pourquoi dis tu que le système de chauffage est à changer si l'ITE est faite ?

Je viens de vérifier c'était 6 ares en fait

C'es bien beau mais ça n'existe pas ça. (ou quasi)
Quand tu as peu de foncier disponible, dans la majorité des cas, il est cher.
Et dans les grandes agglomération (présentement ici sur l'eurométropole si c'est le cas), du bon foncier, ca se trouve plus. Reste l'option je rase tout et reconstruis si tu as du pognon (et si le PLU le permet, tu as parfois des constructions qui aujourd'hui ne sont plus autorisées)

Pas moyen de déposer le tubage existant et de retuber en 150 dans ton boisseau?
Parce que recréer un conduit ça va te coûter quand même un peu plus cher!

 
c'est bien Eurométropole

En réfléchissant, j'ai pas bien compris si tu voulais conserver ton tubage de 120 pour la chaudière fioul...  
Mais dans ce cas, pourquoi chercher un poêle bois en sortie 120?...  

 
Je vois absolument pas de contradictions avec ce que je dis, si le foncier est très cher c'est qu'il est peu disponible d’où le "ET". Alors après quand tu me dis que ça n'existe pas de quoi tu parles ? Du foncier très cher ET peu disponible ?

Je parle du foncier disponible dans les zones tendus. C'est devenu de plus en plus rare. On peut proner que la construction neuve c'est plus interessant que la réno. la réalité, c'est que surtout, pour construire, il faut du terrain et ce dernier s'il existe est rarement de qualité dans les zones fortement urbanisés.  
Ca ne sert donc à rien d'opposer construction et réno puisque bien souvent ca se résume à l'emplacement et si tu veux un bon emplacement, en général, sauf à démolir et avoir de très bons moyens, tu passes par la case réno.
Mais si on est d'accord là dessus, pas de soucis

Oui je pense que tu as résumé l'idée Paracyber.
Les territoires ne sont pas tous identiques en terme de dispo en foncier et le choix n'est souvent pas possible entre la construction neuve ou la réno.

Par contre pour ma curiosité personnelle, quel coût cela a de démolir + déblaiement une maison de 150m² avec 1 étage + combles ?

 
1) Pour ma baraque les soubassements de 80cm pourtant isolés représentent 55% des ponts thermiques totaux. Si tu te lance dans la renov' dont tu parles j’espère que tu ne vise pas que le RT2012, le passif représente un très net surcoût et des habitudes de vies à changer (bien souvent) mais entre les 2 il y a un monde accessible avec un peu de réflexion et de brouzoufs en plus (mais peu et qui peuvent être rentable rapidement si la réflexion préalable est dument menée). C'est la piste que je t'invite à suivre. D'autant que sur l'ITE de façade tu aura un enduit dessus à 50€ HT du m² minimum, les soubassements coutent nettement moins cher (polystyrène +delta MS si pas de termites) en plus tu te refais un drain périphérique propre pour être tranquille pour 100 balles de plus. Bref quitte à traiter la façade pour genre 1000 balle de plus de camelotte tu descends aux fondations. Pour moi en fait quand on fait une ITE la question ne se pose pas, les soubassement doivent être isolés aussi de même que la sous dalle et les intérieurs des soubassements si VS.
 
2) Le thermique c'est un ensemble qui se doit d'être équilibré sans quoi tu jette l'argent par les fenêtres sur un poste ou l'autre, perso je suis parti sur un R de 5 pour le plancher, 7 pour les murs, 11 (ou 12 le projeté ça coute quedalle) pour le plafond, étanchéité à l'air cible de 0,3 (voir moins) fenêtres et baie avec Uw de 1,1 (double vitrage pas triple), c'est un ensemble qui me parait cohérent compte tenu des coûts associés et des ponts thermiques traités autant que faire ce peut. Tout ça pour te dire que vouloir faire une ITE c'est bien, mais réfléchir le projet dans son ensemble en affectant tes €uros de manière équilibré et utile c'est nettement mieux. Une étude thermique coute dans les 4 à 600€ sur de la baraque standard, dans ton cas je pense que je n'hésiterais pas a les mettre pour me faire aider dans la répartition de mon budget isolation/chauffage pour obtenir le meilleur retour sur investissement.
 
3) Un système de chauffage est dimensionné pour un besoin, le besoin d'une passoire thermique est nettement supérieur a celui d'une baraque convenablement isolée, en fait si tu conserve le système existant, c'est comme prendre un Mercedes Actros pour aller faire ses courses, ça fonctionnera bien mais le truc est tellement surdimensionné qu'il consomme 10x plus qu'une twingo qui répondrais au besoin de manière identique et ce sans parler des coûts d'entretiens. Pour finir sur cette comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, l'Actros est fait pour des cycles de fonctionnement long et la twingo pour des cycles court c'est pareil pour le matos de chauffage, en avoir un mal adapté peut générer de nombreux problèmes de fonctionnements voir un fin rapide   . Après par système de chauffage je parle avant tout du syspème de chauffe pas de la diffusion, si il y a un plancher hydro qui fonctionne il faut bien sûr le garder mais surtout valider que le système qui chauffe est bien performant face au nouvelle données d'isolation et si ce n'est pas le cas envisager d'en changer. Pour finir sur les sources d'énergies, avec de bons niveau d'isolation, un chauffage performant et un chauffe eau économe, le budget énergie descend beaucoup a tel point que pour moi cela proscrit d'emblé le gaz et son abonnement à 15 ou 20€ qui du coup représente largement plus de 10% des coûts globaux en énergie. Quand on consomme peu, il est très intéressant de réduire le nombre d'abonnements quitte à opté pour un système elec ou autre qui peut sur le papier consommer un peu plus que le truc au gaz

 
Mais c'est strictement ce que je dis dans le post source    
 
DOnc on est d'accord  

 
Prends le temps de relire avec le doigt ce que tu quotes...    
 
Tu dis exactement la même chose.
 
EDIT : ah ben burn

 
J'avais effectivement mal lu ton post de départ.    
Mes excuses donc.  

 
Journée difficile hier. Pas de le seul apparemment  

 
Le receveur fait 35mm d'épaisseur, y'a peut être 5 ou 10mm de bord en dessous.
 
J'ai creusé un peu dans la dalle pour y mettre un syphon extra plat lui aussi.

 
Si c'est pour moi à cause de l'heure de mon post, pas de soucis non, au contraire !  
Je suis un couche-tard.

 
Merci pour cette réponse qui va nous aiguiller dans le projet.
 
Aujourd'hui quelles sont les obligations à respecter en terme de rénovations énergétiques sur de l'ancien ? Ou celles à venir ? Désolé si la question a déjà été postée...

Je crois qu'il n'y en a tout simplement aucune, non ?    

 
J'ai deux cheminées, une pour la chaudière fioul , je n'y touche pas et une, un boisseau tubé en 120. Impossible de passer du 150 dans le boisseau, il fait juste 120 de large.
Pas de croquettes

+1 la rt2012 s'applique uniquement sur le neuf, si tu veux faire une passoire thermique en réno, tu peux tout à fait

Tiens j'en ai deux aussi mais y'en a une je sais pas du tout à quoi elle a pu servir un jour  

Ok, je croyais qu'il y avait des trucs dans les tuyaux pour cadrer les rénovations.

edit: pour les balcons sur de l'ancien, il y a des techniques pour casser les ponts thermiques ?

Oh ben actuellement tu es déjà content quand le balcon lui meme ne casse pas

Il n'y a pas de réglementation globale sur la rénovation.
Le seule obligation, c'est des exigences pour chaque élément (ex : tu ne peux plus mettre un fenêtre simple vitrage qui laisse passer de l'air)
 
http://www.rt-batiment.fr/batiment [...] ation.html
 
Il n'y a que pour les gros projets de rénovation (plus de 1000m²) qu'il y a une RT rénovation globale ( http://www.rt-batiment.fr/batiment [...] sitif.html )

Et pour les moulins ?

 
Ah c'est déjà un bon début, je découvre.    
 

 
La question ne se pose pas en ces thermes, car il n'y a pas d'obligations. La seule et unique question  c'est quel matériaux/matériel peut m’être payé par l'état, comment je peux le faire raquer, ou comment je peux lui sucrer mes impôts, c'est selon    
 
Ce qu'a titre perso je trouve dégueu car quand tu fais du neuf supérieur a RT2012, t'a le droit a quedalle   (jaloux inside   )
 
Mais bon j'ai rien contre ceux qui en profitent.
 
Dans les projets de reno thermique les aides/défiscalisations peuvent être vraiment très importante, là encore ton thermicien est sensé te guider un minimum sur ce que tu peux ou non obtenir en fonction des matériaux/matériels mis en œuvre et ça peut monter à quelques 10aines de k€ dans certains cas. Je ne peux encore une fois que te motiver a aller en voir un  

 
Pour les balcons soit reno lourde avec isolation en sous face, périphérique et dessus (plus des thunes pour remettre un support sur lequel tu peux marcher dessus, autrement dit c'est pas donné et surtout sa nécessite l'accord de copro en collectif.
 
Ou sinon plus simplement tu casses le pont thermique en cassant le balcon  

 
Merci !
 
 
 
 
 

 
merci pour tes réponses et le temps pris
J'achète la solution pour casser le balcon

 
Du coup, effectivement, il va peut-être falloir partir directement sur un matériau qui n'aura pas besoin d'habillage supplémentaire. Parce que, encore plus problématiques que de caller le bord, ça va être de l'habiller (10mm de carrelage, c'est merdique).
C'est peut-être un peu HB mais je partirais probablement sur du bois (du MDF peut-être pour être peint d'une couleur identique au receveur   ) avec un bon liseret de silicone transparent en bas pour ne pas qu'il prenne la flotte...
Ou sinon avec une baguette en résine...
 

Hello,
on a fait rénover notre appartement ce printemps.
j'ai constaté l'apparition de fissures (ou plutot de craquellement de peintures) sur des murs porteurs qui ont été enduits et peints en blanc. il y avait avant une sorte de crépi sur ces murs.
 
aperçus :

 

 
c'est un vieil immeuble année 30
1/ est-ce normal ?
2/ est-ce que l'artisan aurait pu éviter ça ? (auquel cas je le rappelle)
3/ est-ce que le fait que je ne chauffe pas la pièce peut accentuer et/ou être responsable de ça ? (pièce non humide, temp environ 13°C actuellement)
 
Merci

Hello les djeunzs    
 
On avance sur notre potentiel projet de construction à Nantes.
 
On vient de faire une propal pour le terrain et on réfléchis à la construction.
 
On nous a parlé de Pop-up house : un concept de maison en architecture bois très bien isolé.
http://www.popup-house.com/
 
Vous connaissez ? vous pensez quoi de ces techniques ?  
 
Merci  

Déjà, le catalogue de modèles pré-définis, le polystyrène en isolant... Ça me parle pas, mais c'est perso. Ça doit être cher en plus.
 
Je suis aussi en train de contacter des constructeurs de MOB et j'ai tendance à éviter ce genre de concepts très marketés maintenant. Des fabricants locaux, 100 % sur-mesure avec du vrai bois, de l'isolant écologique, etc, et parfois un fonctionnement en coopérative avec tous les artisans nécessaires, sont souvent moins chers.

   
Et puis la différence quand d'un coté tu discutes avec un commercial et de l'autre, avec un fabricant.