Reprise du message précédent :

on est sur hfr entre gens intelligents on peut donc se permettre des raccourcis
pas d'ailettes sur un vieux radiateur fonte "massif" donc à volume équivalent surface d'échange bcp plus faible qu'un radiateur moderne à base de serpentins et d'ailettes soudées

t'as pas de compteur linky ?

t'as mis une machine à laver en route là ? elle chauffe comment l'eau ?
 
Bref c'est bien bas tout ca ...

Ben justement, tu ne peux pas dire que ton eau sera moins froide qu'avec un truc moderne à ailettes. Faut comparer à puissance égale.
Après si l'encombrement est un critère important, oui, vaut mieux virer tes radiateurs fonte.

 
Si
 
Mais les suivis de conso su site Enedis n'ont rien à voir, c'est inutilisable.

 
Oui, entre 18h30 et 20H environ.
Machine de 9Kg à 30°C, essorage 1400RPM.
 
C'est bas, mais exact. En tout cas Enedis est d'accord avec moi, donc ça me va.   De toute façon, difficile de se tromper, j'utilise l'info à la source : l'index du compteur élec, la même info qui est télé-transmise par Linky.
Ci-dessous : ma mesure de conso hier sur Jeedom (2.1kWh : on est rentré chez nous qu'à 22H donc pas de repas, pas de machine,...).
Et juste en dessous, mes consos du mois de novembre sur le site Enedis. Pour le 30 novembre : 2.1kWh.
 

oui tu as raison, je partais du principe qu'un radiateur fonte est d'une puissance inférieure à l'équivalent moderne à ailette, pour un encombrement similaire
bref, je changerai pas la chaudière et c'est joli des vieux radiateurs

 
Et mettre par dessus un béton ciré ? Pas de risque lié à l'étanchéité ?

 
Pour avoir une température de départ de 40°C, il faut qu'il fasse -15°C dehors et que je mette une consigne à 20°C dans la maison.
 
La plupart du temps, avec une température extérieure de 5-10°C et une consigne à 18-19°C, la température de l'eau qui circule dans mon PC est comprise entre 23°C et 25°C, et la maison date de 2003, donc ce n'est pas de la RT2012.

Mais tu as un PC.... encore heureux que l'eau ne circule pas à plus de 40°C.    
 
La question d'origine portait sur un circuit d'eau avec des radiateurs. Ce n'est pas la même logique ni les même contraintes.

 
J'avais cru comprendre que la question d'origine portait sur les gains possibles liés à un remplacement de chaudière, et je me contentais de mettre en avant le fait que si les émetteurs ne sont pas adaptés, les gains possibles peuvent être très limités.

Je viens de lire la notice d'installation de ma PAC et il y est écrit que la longueur de la liaison frigorifique doit être de 5 m au minimum.
 
Notice d'installation : http://docgaproduction.cellar.serv [...] XrzI2IA%3D
Cf. pages 16 et 22.
 

 
Or, il se trouve que la liaison fait moins de 5 m (mesure à la louche : ça doit faire 3,5 à 4m je pense, il faudrait que je vérifie plus précisément).
 
 
C'est Engie qui a fait l'installation.
 
Quelqu'un sait si ça a un réel impact ?
Quels sont les risques ?
La mesure de la longueur de la liaison doit-elle se faire sur le tuyau de cuivre, du module intérieur au module extérieur ? Ou bien la tuyauterie interne doit-elle être comptabilisée ?
(Vu le schéma de la notice, ça semble être uniquement le tuyau de cuivre visible...)
 
Vous vous en inquiéteriez ou bien vous feriez confiance à Engie ?  

C'était une PAC pré-chargée ?

Non, je ne pense pas, car avant la mise en service, la PAC était livrée "déconnectée" : les deux modules n'étaient pas raccordés, et les tuyaux en cuivre étaient en attente de branchement.
Ensuite, le technicien Engie est venu faire les branchements et la mise en service, et il a notamment fait "quelque chose" avec des bonbonnes de gaz (et une machine qu'il a même dû laisser tourner plusieurs dizaines de minutes).
Donc j'imagine que c'est lui qui a fait le chargement en fluide frigorigène.

 
J'aurai la même PAC. Intéressé par ton retour dès que tu auras un peu de recul.    
 
Quel gestionnaire d'énergie/commande de PAC as-tu ?
Mono-zone ou bi-zone ?

Mono-zone.
 
Avec la sonde d'ambiance A59 (loi d'eau + régulation, par conséquent).
 
 
J'ai laissé un peu tourner pour faire des tests, et ça me semble fonctionner plutôt bien.
Mais étant encore dans les travaux de finitions et ne vivant donc pas dans la maison, j'ai paramétré ma PAC pour qu'elle tourne au ralenti : mode vacances enclenché (hors-gel) + ECS en mode arrêt.
 
D'ailleurs, je suis agréablement surpris par l'étendue des réglages possibles (même en mode normal, car il y a aussi le mode installateur avec plus de paramétrages encore, en faisant le "cheat code" pour y accéder).
Et c'est simple en plus.
 
Mais bon, mon recul est proche du néant pour l'instant.  

Oui, je me doute. Pour ça que je serai preneur si tu y penses dans quelques petits mois.    

Bonjour,
 
Deux mois après mon emménagement, je m'attaque à la finition de mon parquet stratifié en R+1.
 
En gros j'ai deux options possibles, voir paint ci-dessous.

 
 
Option 1 : arrêter le parquet au niveau de la dalle béton et opter pour une barre de seuil qui accepte les écarts.
Ca me plait moyen parce que :
- 3 hauteurs différentes sur un seul pas (la marche, le parquet, le haut du seuil)
- 3 matières différentes (certes le seuil serait dans le même ton que le parquet, mais pas parfaitement assorti)
- la dalle béton étant en léger dévers, faudrait blinder de colle sous la dernière lame du parquet pour pas que ça s'affaisse quand on pose le pied.
 
 
A priori l'option 2 (recouvrir le dessus de l'escalier) me plairait mieux. Ca permettrait de faire une même surface dès qu'on arrive à l'étage (aucune barre de seuil à l'étage).
Par contre, aucune idée de comment faire une finition propre.
A cause des différents écarts de surface (j'ai un peu simplifié mon paint), le parquet une fois posé baille sur un des côtés de la marche vu que tout n'est pas parfaitement de niveau. Bref il faudrait une finition qui maintienne le tout ensemble... si possible sans niquer l'escalier qui est dans un joli bois (= pas envie de visser des trucs dedans si possible).
 
 
Dans ma tête j'imaginais une pièce en matière genre caoutchouc suffisamment robuste qui viendrait pincer le haut du parquet et le bas de la marche sur 1cm de profondeur pour comprimer le tout bien ensemble...  
J'ai beau regarder le principe des nez de marche, je vois pas bien quelque chose qui pourrait répondre à ma problématique (mais après j'y connais rien )
 
Merci par avance pour vos lumières  
 
> Aperçu de la solution 2 sans la pièce de finition pour mieux comprendre la situation... j'aurais pu faire la découpe un peu plus longue, au pire je referai cette latte là...
 

Sur la largeur tu n'as pas laissé d'espace ? ça craint pas un peu ?

Sur cet endroit j'ai effectivement pas de jeu, après j'ai laissé du jeu partout ailleurs (5mm en gros).
Après ce sera un endroit sans plinthe donc je voulais essayer de tomber au plus juste pour pas avoir à mastiquer comme un salaud.

T'aurais du partir aligné sur la marche, comme ça t'aurais bien pu laisser soit tel quel, soit avec juste une cornière très fine sur l'angle, en alu ou acier par exemple. Peut-être que c'est encore faisable d'ailleurs.

C'est risqué d'avoir une marche plus haute que les autres, même si légèrement ça sent les pieds qui se prennent dedans.

C'est du stratifié ça ?  

Il suffit de rehausser toutes les autres marches.

Je peux refaire la dernière planche pour mieux refaire mon alignement ouais.
Par contre sauf si j'ai raté un épisode ça m'oblige à percer mon escalier pour maintenir parquet et marche ensemble, ce que j'aurais voulu essayer d'éviter.

J'accepte le risque

Gamme Artens12 Plus de Leroy Merlin.
J'en suis franchement satisfait, ma cousine m'a certifié que c'était du contrecollé en l'inspectant (alors que je sais ce que j'ai acheté ).
Pour du stratifié il fait vraiment qualitatif.

Yep, je sais, c'est le cas chez moi, et effectivement les invités se prennent les pieds dans le sens de la montée
Mais les occupants (y compris mes fils de 2 et 8 ans) ont intégré le truc naturellement.

ça s'adapte bien / vite  ces bestioles.. c'est eux qu'il faudrait envoyer sur Mars

 
 
Je suis plutôt chaud bouillant pour faire une offre sur un terrain.
 
C'est un petit terrain (10mx35m en gros), en pente, avec 3 "terrasses" déjà formées :  
- un parking en dur qui donne sur la rue (pour 2 ou 3 voitures) ;
- une première terrasse avec ce qui ressemble à une sorte de grand vide-sanitaire. C'est assez vieux, bâti en pierres du coin. En tout cas le terrain est plus ou moins terrassé puisque cette terrasse d'environ 10x10m existe déjà. Je vais voir ce qui se cache là-dedans cette semaine, peut-être qu'on peut partir de ça pour poser la maison ;
- et une dernière terrasse herbeuse encore un peu en pente, avec une petite cabane en dur qui devra être détruite.
 
Dénivelé total : dans les 10m, à la louche.
 
Les avantages du terrain :
- préservé du voisinage : (des vignes en contrebas, un jardin non construit côté nord, une maison pas du tout gênante côté sud, et la rue en haut (petite rue à sens unique pour les riverains) ;
- une superbe vue, avec une expo Sud+Est bien exploitable ;
- la pente qui permet de se préserver de la route et de s'amuser sur le dessin de la maison ;
- la rareté et le prix (ici soit y'a rien, soit c'est des terrains trop grands à 500 000 balles);
- le fait qu'il ne soit pas brut, déjà plus ou moins terrassé ;
- les réseaux tout proches.
 
Bon évidemment, je dois encore creuser pas mal de choses : qu'est-ce qui est faisable techniquement, pour quel prix, etc.
 
Très clairement je vois bien une MOB cubique là-dessus, 90m2 environ, avec 1 cube sur chaque terrasse.
 
En gros ça ferait :
- 1er niveau (rue) : parking (tel qu'actuellement), un garage ou carport éventuellement
- 2ème niveau : cube "espace de vie" (séjour, cuisine, bureau, buanderie, sdb-wc, baies vitrées au sud et à l'est, accès sur toit-terrasse du 2ème cube)
- 3ème niveau : cube "nuit" (wc, 2 chambres avec accès au jardin)
 
Ou bien une structure à étage plus classique, en longueur, avec une terrasse sur pilotis.
 
Le fait d'acheter un petit terrain nous va très bien, il restera juste une bande de jardin (plus le toit-terrasse). Donc en dehors de ça, ça vous inspire quoi à première vue ?  
 
Pour le tout à l'égout, j'imagine qu'il faudra un système de pompe pour se raccorder à la rue en hauteur, c'est un gros budget ?
 
Ca va partir très vite, je dois voir le proprio demain. Mon dilemme est de pas faire une énorme connerie en signant avant d'avoir tout blindé au niveau de la faisabilité technique, mais de pas me le faire souffler non plus.
 
Budget :  
Terrain = 90/95K€  
Maison de 90m2 (je tiens à une ossature bois) + réseaux + terrassement + finitions = 200K€
Total clés en main = 300K€ max
 
S'il faut utiliser des pilotis plutôt que faire de nouvelles fondations pour réduire le budget accélérer le chantier, je suis pas contre, j'aime bien l'idée.

Pour la construction qui s'annonce compliquée, prévois le double ou le triple du budget de 100 k€, sauf si tu autoconstruis en intégralité .

Non je veux dire :
terrain : 90/95K€
maison / autres frais : 200K€
Total : 300K max
 
(corrigé dans mon post, c'était pas clair)
 
Je ne ferai que la conception, la paperasse, l'inspection du chantier quotidienne et les peintures intérieures

Petite superficie et construction compliquée : le prix au m² augmente significativement. Si tu veux des prestations correctes, je partirais au moins sur 250K€ de VRD/ construction/aménagement/frais/taxes pour éviter trop de mauvaise surprise... et encore...
 
Pas de soucis pour l'offre sur le terrain. De toute façon elle sera conditionnée à l'obtention de votre PC et de votre financement.

 
Pour un terrain en pente , son estimation n'est pas deconnante ! => 90m² => 200k€

Vérifie le PLU pour savoir si les toits plats sont acceptés ainsi que les différentes distances à respecter + toutes les conneries du genre couleurs de crépis / bardage etc.

L'histoire va tourner court, le COS est a priori de 0,15 sur la zone concernée...
 
Donc à moins de faire 3 niveaux (cuisine / séjour ; sdb / bureau ; 2 chambres) et une terrasse à moins de 60cm du sol (pas comptée dans l'emprise du coup)... Pourquoi pas mais bon, je trouve ça débile, la maison cacherait bien davantage la vue depuis la rue, ce que la commune veut spécifiquement éviter. Du coup une règle doit empêcher ça, j'ai pas encore tout parcouru.
 
Règle générale dans l'agglo' : hauteur des constructions limitée à 9m.
 

On est sur hfr, définir "prestations correctes"  
Pour l'offre en effet, je découvre le fonctionnement de l'achat de terrain, y'a quand même quelques garde-fous.
 

200K€ tout compris tu penses (vrd etc) ? où tu parles juste de la maison elle-même ?

que la maison !

Quand y a deux cms de flotte (aquarium style) entre les deux verres du double vitrage d'une fenetre, c'est normal ?
 
https://photos.app.goo.gl/GOQ5pjYr13WJiDgw2

 
pour avoir réussi l'option 2 chez moi j'ai fais faire une marche en bois collée de la bonne épaisseur avec un joli nez de marche par un menuisier.

 
Pas vraiment non , elles n'assurent plus leur rôle d'isolant thermique en tout cas , il y'a que le phonique qui marche encore je pense.

c'est top, j'ai une bonne nouvelle tous les jours en ce moment Hier c'est la pompe à chaleur qui est morte, avant hier le peintre a pété un carrelage tout neuf, bref ca m'occupe

Du coup mon estim' n'est pas bonne...

Bonjour,  
 
Je vais déménagé dans pas si longtemps que ça (enfin j'espère ) et il va falloir que je rende mon logement actuel en bonne état.
 
Depuis quelques temps maintenant j'ai des cloques qui apparaisse sur la peinture de la SdB et du WC.
 
J'aurai voulu avoir confirmation de comment m'y prendre :
 
-gratter la peinture défectueuse (tout, ou juste aux endroit abimés?)
-enduit de lissage (je crains que le placo derrière soit pourrit, et que si je commence a poncer je fasse de gros trou...)
-peinture
 
Des photos :