Reprise du message précédent :

 
Bah il doit quand-même savoir de quoi il parle. Faut que je trouve le texte précis.
 
Mais VM obligatoire ou pas, peu importe ceci dit. Pour nous ce sera VMC DF, ca me semble pour l'instant non-négociable.... jusqu'à ce qu'on me démontre que je me trompe !    
On va creuser ce week-end.
En plus la maison est en hauteur. Je bosse juste à côté, je constate en moyenne 5 bons °C de différence de température ambiante avec Lyon intra-muros donc j'exclue la VMC SF qui nous cracherait de l'air trop frais sur la tronche.
 

 
Pas vraiment en fait.
Il construit des maisons entre 250K€ et ... beaucoup plus ! D'ailleurs à part ce détail, pas grand chose à dire sur le reste il annonce des prestations assez qualitatives.
Là on part à la grosse louche sur une maison à 300K€ pour 150m², pas loin de 2K€ / m², ça se situe quand-même dans la fourchette haute des tarifs constructeurs.
600K€ all-in avec le terrain et les frais annexe quand-même    
 

 
Voilà, c'est ce que je voulais dire : là le gars part sur aucune ventilation mécanique du tout (si j'ai bien compris).
J'ai peut-être mal compris.
 
 
Bon de toute façon le projet qui nous a été proposé ne nous plait pas. On va tenter totalement autre chose (on ne sait d'ailleurs pas du tout si ça se fait avec un constructeur qui propose du CCMI    ..), on va donc leur proposer ce que l'on veut. Ma copine est archi, elle a fait un faisa dans les grandes lignes en prenant en compte le terrain, le PLU, les restrictions officieuses de la mairie... C'est totalement différent de ce qu'ils nous ont proposé, mais finalement pas plus compliqué à priori.
Bien-sûr s'ils nous annoncent : "c'est pas du tout faisable", ou "c'est faisable mais ça change beaucoup de ce que l'on avait proposé, ça fera 400K€!", on passera à autre chose.

 
C'est pas le surcout de beton que ça va faire, je peux parfaitement faire une 15...

Sage décision .
 

 
2000 euros TTC le m2, et même pas une bonne simple flux hygroréglable (environ 1000 euros TTC posée) ou une double-flux de gamme correcte (environ 4000 euros TTC posée), cette arnaque en plus d'être une ENORME bêtise : il est bien connu que c'est le plancher chauffant qui assure le renouvellement de l'air .

 
fallait comprendre : "qui arrange les normes comme bons lui semble pour avoir un max de tune sur ton chantier"

 
Un garage en bois est un garage en dur
Sinon, je trouve aussi le prix très cher, mais c'est surement justifié. Je le fais de mon côté et j'espère en avoir pour moins de 3000€ dalle incluse (pour environ 11m² de garage couvert (moto/vélo/petit atelier) et 17/18m² de carport. La dalle ne sera faite que sur la partie garage mais ca n'aurait pas changer beaucoup au prix (surcoût de 400€ pour la dalle)  
Pas encore fait le détail du prix
 

 
Aucunement besoin de lasure sur un garage bardage bois correctement traité ou bois prévu pour être naturellement classe 3 (ex douglas)
Après, si tu veux de la couleur, effectivement, lasure obligatoire

Pourquoi vous allez voir un constructeur du coup ?  

Pour le terrain

 
 oui enfin du coup aucune importance, suffit de dire oui à tout, d'acheter le terrain et de pas signer le contrat de construction !

 
 
Pff sérieux j'entends ça d'un constructeur je me casse . . .  
 
La RT2012 impose une bonne étanchéité a l'air donc très très peu de renouvellement naturel de l'air (sans ouvrir les fenêtres), pour conserver un air sain la VMC est impérative.
 
Ensuite sur le type de VMC, tu va mettre du pognon pour une bonne isolation et un chauffage performant, cela justifie t'il de partir sur un SF pour que l'air chauffé chauffe l’extérieur ? Non. En 2017 et sur du neuf, pour moi, la question ne se pose plus, VMC DF a bon rendement partout, pour le confort et les économies.
 
Dernier point sur la VMC DF, d'ici 10ans je la vois bien rendue obligatoire, la mettre lors de la construction est facile, la rajouter après (passage de gaines) est bcp plus compliqué et plus cher.  
 
A toi de voir    
 
 
 
 

 
Déjà prend pas une plaque en fonte, ca coute HYPER cher.
 
Tu prend ça (de la taille adaptée)
 
Avec le couvercle béton qui va bien.
 
Attention à une chose, si des véhicule sont susceptible de rouler dessus, il faut prendre un regard adapté (plus solide)
 
A la disqueuse tu fais aller le pré trou jusqu'en bas du regard de chaque coté (il existe des modèle ou le pré trou va jusqu'a bas, ça marche aussi). Tu creuse autour de ton tuyaux. Tu pose le regard béton AU NIVEAU A BULLE. Tu bouche le trou autour du regard avec du sable bien tassé (manche de pelle tout le tour puis avec le pied). Si la hauteur du regard n'est pas suffisante par rapport au sol fini tu achetes et met une rehausse par dessus.  
Puis tu mets le couvercle et c'est fini.
 
Attention à une chose, fait en sorte de découper suffisamment le regard a la disqueuse pour que le haut du trou soit a minimum 3 ou 4 cm au dessus du tuyaux/robinet, si un jour un véhicule roule dessus et que le regard se tasse un peu, il ne faut pas qu'il casse le tuyau d'arrivée d'eau  . Avec 3 ou 4 cm de marge tu sera tranquille    
 
2H de taf et 30€ à 50€ a peu près  

Thalis : tldr, but :

- Finition balayée ca irait, mais quid du nettoyage ? Je pense qu'un béton bouchardé ou désactivé sera plus simple a nettoyer (pas de rainure qui garde la crasse)

- idem pour l'épaisseur, 16 mini, 18/20 c'est le top.

- bricolo te conseille de l'autoplacant : c'est une solution simple pour couler du béton pour un particulier, mais impossible de faire une forme de pente.

- ces boxs seront remplis de paille ? De crottin ? De fumier ? De pisse de chwal ?

Si oui, béton XA2 recommandé.

- sinon, oui, il se fait plaise sur le devis. C'est un dallagiste ?

 
Alors ... google ... beton bouchardé... béton désactivé... Ah oué...
 
Oui, c'est bien, mais j'ai surtout l'impression que c'est pas donné
 
Y'a pas non plus besoin que ça soit franchement nickel tout le temps, après utilisation c'est nettoyé au karsher + desinfectant special.
 

 
Oui, c'est ce que j'ai pigé, et j'ai besoin de la pente pour le nettoyage et sinon je suis pas aux normes de toute façon.
 

 
C'est du copeau de bois. Après ce sont des boxes de soins, non destinés à un usage quotidien : pour un cheval qui se blesse, ou pour une poulinière qui doit mettre bas. On table sur une utilisation effective de moins de 30  jours par an. Le mec de Cemex nous a conseillé en fonction de ça je pense, mais je vais lui reposer la question du coup.  
 

 
un maçon.

 
Putain mais .. je savais même pas que ça existait

Apparemment c un mec qui est tellement spécialisé qu'il te prend le triple du prix standard

Des qu'il y a autre chose que de couler un béton, il faut passer par un maçon.

Mais là, c'est typiquement le boulot d'un dallagiste.

Et il sera plutôt moins cher en général.

18/20 cm pour la dalle de Thalis   vous êtes sérieux ?  
 
Déjà c'est pas une dalle auto portée mais sur terre plein, ça prend bcp bcp plus de charges que de la dalle portée à épaisseur identique, il ne faut pas l'oublier. Ensuite y'a pas d'engin lourd qui passeront dessus (lourd = >3,5T pour moi).  
 
C'est pas tant l’épaisseur de béton que le ferraillage/la fibre qui compte pour la résistance (et elle sera fibrée). Pour situer je roule quasi tous les jours au maniscopic de 9 tonnes sur une dalle sur terre plein de 12cm (je le stock là) depuis plus de 3ans, y'a pas une fissure ni quoi que ce soit d'autre.
 
Et les bétons spéciaux hors de prix, Thalis fait comme elle veut, mais bon tu vois toutes les vieilles granges qui ont plus de 50ans avec sol bétonné, c'était pas du XA machin a l'époque, et la composition de la merde de cheval n'a pas du évolué bcp depuis    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pas entièrement d'accord concernant le choix d'une DF par principe.
 
En dehors de la question financière (coût des filtres, de l'entretien des gaines, ...) la DF a quand même quelques gros inconvénients si l'entretien n'est pas fait ou mal fait :
- risque sur la santé des occupants si l'eau se condense dans les gaines d’insufflation
- risque de surconsommation électrique si les filtres ne sont pas changés fréquemment
 
Le risque sur la santé ne doit pas être minimisé : même si l'entretien est bien réalisé, il suffit que les gaines soient mal posées pour que le risque de condensation apparaisse. Par exemple, si l'installateur bâcle la pose de l'isolant sur les gaines hors volume chauffé...
 
Les champignons, c'est pas bon...
 
Et qui installe soi-même sa DF pour être sûr que ce soit bien fait ? => Quelques-uns ici peut-être. Quasiment personne dans la population générale.
Et qui réalise toutes les opérations d'entretien qui sont recommandées ? => Très peu de monde.
 
J'ai beau savoir qu'il faut absolument entretenir son chauffe-eau électrique, par exemple, eh bien je ne l'ai jamais détartré ou fait détartrer (la flemme, jamais le temps, suis en location, etc.).
Alors vous, ici, savez qu'il faut entretenir correctement une VMC DF, et le faites ou le ferez. Mais quid parmi la population générale ?
 
Avec une SF, l'air entre directement du dehors, alors certes, il est un peu frais, mais au moins il est sain (du moins aussi sain que l'est l'air extérieur), entretien réalisé ou non.
 
De plus, tu as l'air de pointer principalement l'aspect financier : or, vu le coût initial d'une DF, vu le coût de son entretien tout au long de la vie, le supplément de chauffage nécessaire pour réchauffer l'air frais d'une SF n'est pas forcément rédhibitoire, et il se peut même que la DF ne soit jamais rentabilisée.
 
 
J'ai donc tendance à dire que c'est un choix à faire en connaissance de cause, et que si l'on vit dans une région tempérée, aux hivers doux, je privilégierai même une VMC SF.
En Bretagne ouest, par exemple, je ne vois pas l'intérêt d'une DF.

Gros +1 mais tu sais on est sur HFR
Tu câbles pas ta maison en cat7a ou en fibre optique ? T'as pas de baie domotique 46U ? T'as pas 35 prises par pièces ? T'as pas une cuisine à 30k etc etc... Pour un peux que tu fasses ta maison en simple parpaing...

 
Sur l'humidité/champignons etc.. d'abord :  la VMC 2 flux assèche l'air de part son fonctionnement.  
Il n'y a aucun risque de stagnation d'humidité dans les gaines soufflante a l'intérieur de la maison. Si par un miracle quelconque de l'eau venait a y stagner, elle n'y resterait pas longtemps vu le flux d'air sec qui traverse ces gaines. Aucun risque de laisser le temps aux champignons de pousser de ce coté là.
Pour les gaines aspirantes le cas est un peu différent car elles aspirent de l'air potentiellement humide (douche, cuisine) mais d'une part sauf a considérer que tu cuisine H24 ou prend des douches H24, l'eau ne stagnera pas, et quand bien même elle stagnerait l'air qui transite par ses gaines va directement dehors donc aucun risque sanitaire. Et puis ces gaines sont strictement identique a celle d'une SF.
 
Toutes les VMC 2 Flux ont d'ailleurs une sortie de rejet des condensats qui se créé sur l'échangeur, par construction une VMC ne permet pas pas la stagnation d'eau et l'eau est guidée vers la sortie (d'ou l'importance de choisir un modèle qui permet le mode de pose choisi vertical/horizontal)
 
Pour finir sur l'humidité, la VMC2Flux asséchant l'air, et le taux d'humidité de l'air faisant partie de la qualité de l'air, une VMC 2 Flux procure donc un air plus sain qu'une SF a maison et lieu identique.
 
 
Ensuite sur la qualité de la pose :  Comme toute chose dans la construction d'une maison, la vmc doit être correctement posée oui, mais si tu enlèves tes fausses idées sur la pose des gaines tu limites aussi grandement le risque de malfaçon. Poser une VMC 2Flux n'est pas plus compliqué en soi qu'avec une SF. Tu as certes 2 ou 3 éléments a connaitre en plus (Emplacement des bouches et leur répartition par exemple), ça prend plus de temps aussi, mais ce n'est pas plus compliqué.  Avec ton raisonnement sur la confiance a accordé aux pros, on ne fait plus travailler les pros et on fait tout nous même (bon c'est déjà le cas pour moi   ).  
 
 
Sinon non je pointe pas l'aspect financier, mais le bon sens. On dépense de l’énergie pour chauffer et maintenir chaud un lieu. Pour moi économiser les calories chèrement acquises est du bon sens plutôt que de les rejeter dehors. Je passe sur les éléments de conforts indéniable que procure une VMC2Flux (notamment l'homogénéité de la température de l'air).
 
Faire du RT2012 (donc maison étanche à l'air) et mettre du simple flux relève d'une idiotie, d'un coté on se bat pour tout étancher (et on dépense bcp de thunes pour), de l'autre on rajoute un truc qui prend l'air du dedans pour le jeter dehors et que l'air du dehors rentre directement dedans par des ouvertures . . . Personnellement je trouve ça idiot    
 
 
Concernant l'entretien, c'est un changement de mentalité, ça viendrait a personne de ne pas faire de vidange sur sa bagnole, bon, les baraques récentes aussi auront de l'entretien a faire. Après dans une baraque bien isolée tu supprime grandement aussi le coût d'entretien du chauffage/chaudière (qui sont bien moins dimensionné que dans les passoires thermique), au global entre la révision de la chaudière ou mettre 30€ par an dans un filtre et 3 minutes pour le changer . . . en tout état de cause, lissé sur l'année ca prend bcp moins de temps que le nettoyage de toutes les entrées d'air d'une maison en SF
 
Le dernier point (déjà dit plus haut) c'est qu'il est fort probable que la RT2020  impose la VMC2Flux, quand on construit il faut aussi (un peu) penser revente. Dans 10ans toutes les maisons neuves auront une 2F, si tu as équipé ta baraque de 10ans d'une 2F aussi, ca ne déclenchera pas la vente ni ne fera augmenter le prix, mais ce sera un point positif de plus  

 
 
Tain, l'esprit de vieux paysans . . . (enfin de vieil artisan a 3ans de la retraite qui veut pas se faire chier a remettre ses connaissances a jour pour pouvoir poser du 2F)    
 
La 2F c'est le progrès, reste un point noir a régler pour que ce soit top, que l'on puisse brancher les hottes de cuisine dessus  
 
 
Et le parpaing je connais, j'ai fais 4 baraques comme ça (3 avec du 2F, et la première en SF hydro) et 7 garages, avant de changer. Faut pas prendre la 2F pour un truc hyper pointu et chiadé, c'est plus simple qu'une PAC dans son fonctionnement.

 
Mouais
 

 
En effet.
Pas certain de la rentabilité financière globale de la DF. Je n'ai en revanche aucun doute sur le gain en terme de confort dès qu'il fera moins de 0°C dehors, ce qui arrive toutes les nuits pendants quelques mois ici contrairement à une région hyper tempérée comme la Bretagne.    

J'ai un doute sur la RT2012 en vous lisant : on veut une maison étanche ou une maison qui ne soit pas une passoire thermique (en terme de flux d'air), pour moi ce sont 2 choses différentes.

 
RT2012 = test d'étanchéité a l'air OBLIGATOIRE avec infiltrométrie en deçà d'un seuil OBLIGATOIRE lui aussi (que j'ai plus en tête)
 
Donc oui tu n'a pas le choix ta maison DOIT être étanche.  
 
(D'ou d'ailleurs le fait que je trouve idiot de mettre une simple flux en RT2012, si on se bat pour que la maison soit étanche et qu'après on rajoute des trous pour que l'air rentre . . . )
 
 
Concernant l'isolation/chauffage, RT2012 impose la réalisation d'un BBIO a mettre dans le dossier du permis de construire (si pas de Bbio, pas de permis   ). Ce BBIO valide les choix technologique retenu lors de la conception de la baraque (isolant/chauffage/surface vitré et orientation/ etc..) en fonction des objectifs de dépense énergétique a atteindre définis par RT2012. A fin de chantier (en même temps que le test d'infiltrométrie en général) les mecs qui ont fait le BBIO passent vérifier que ce qui étatit sur le Bbio a bien été respecté.
 
 
Si l'un des 2 trucs foire tu dois le refaire pour avoir l'attestation a remettre avec le cerfa de fin de chantier a la mairie.

J'ai pas mis de BBIO dans mon permis et c'est passé , après si les tests d'etancheité sont aussi pourris que ceux du Consuel ou des diag thermiques ..    je ne m'en fais absolument pas

 
En region tempérée, c'est pas rentable non, par contre selon tes habitudes de vie ça peut effectivement etre un confort.
Pour nous ce n’était pas utile : on ouvre la baie vitrée dès qu'il y a du soleil, quelque soit la température extérieure. Et finalement, y'a qd même souvent du soleil, meme s'il ne dure pas toute la journée (dans ma baraque soleil = pas besoin de chauffage). Pour les économies de chauffage, ça aurait été plus que négligeable : on a consommé 3 stères de bois cet hiver (entre octobre et avril donc). Du coup la DF, elle ne nous servirait pas à grand chose.
Pareil pour l'argument revente, de toute façon ceux qui achèteraient ce type de bien recherchent spécifiquement ce type de bien, et autant dire que les à coté comme la DF, ou le mode de chauffage, tant que c'est pas une citerne de fioul ou de gaz, les potentiels acheteurs s'en cogneraient
En bref, ça nous aurait couté cher, y'aurait jamais eu de rentabilité, et ça ne nous aurait servi à rien.
 
Par contre si tu es rarement chez toi, ou si tu n'aimes pas avoir les fenetres ouvertes, et si ta maison ne se chauffe pas avec le soleil, ça t'apporte quand meme un gain de confort, qui ne sera jamais rentabilisé certes en zone tempérée, mais pareil, un beau canapé ça t'apporte du confort, pas de la rentabilité
 
En zone de climat plus continental, par contre c'est confortable ET rentable

 
C'est juste une évolution du problème "Tomy remplit sa baignoire qui fuit de 2L/min, le débit du robinet est de 2.8L/min (économiseur d'eau oblige), combien de temps Tomy devra-t-il attendre pour vider la nappe phréatique et prendre son bain chauffé à l'électricité nucléaire, dans sa baignoire de 200L ? "

Cette nuit à l'Assemblée, une séance extraordinaire à voté oui pour le retour du seuil de recours à l'architecte de 0 m2 et le retour d'un barème avec un plancher à 17 % du coût travaux HT pour mission simple.

 
Le 1er avril n'est pas la journée où l'on prend ses rêves pour une réalité .

0 m² ?  

 
 
Pas tout à fait concernant l'infiltrométrie, c'est un test a la porte soufflante. Ils mettent la maison en surpression en ventilant de l'air dedans, puis je pense qu'ils doivent mesurer la puissance instantané du moteur du ventilo. Plus le ventilo force plus la maison est étanche. Donc non ce n'est pas un test merdique, et le résultat tient la route de ce que j'ai pu en voir.
 
Concernant ton défaut de Bbio, SI tu es dans une petite commune et/ou que ton les gens de l'urbanisme sont incompétents ça peux passer    
 
 
Le Bbio c'est une avancée concernant le DPE, c'est un plus large bien encore nettement incomplet. Dès que tu utilises des produits ou méthode un peu novatrice le Bbio ne peut pas en tenir compte. Typiquement j'ai fais un puit canadien sur une des maisons, théoriquement c'est le panard ce truc (on verra à l'usage quand même   ) ben dans le Bbio il ne peuvent juste pas en tenir compte, y'a pas la case   .
 
Du coup leur calcul de puissance de chauffage nécessaire ne tient forcément pas debout (entre injecter l'air du dehors à -3°C ou la prendre dans le puits canadien à 14°C ça fait une différence notable). C'est pas forcément un problème vu que je vais chauffer toute la baraque avec un petit poêle a pellet de 5kW, mais si ça ce trouve le poêle ne servira jamais   . Et si je mets pas le poêle j'ai pas l'attestation Bbio a fin de chantier    

Ha tiens d'ailleur à propos de puit canadien, ça se fait d'en extraire l'air de façon forcée ?

 
On rigole pas, ces blaireaux d'archis pour maison individuelle ont un lobby qui bosse a temps plein sur le sujet.  
 
En fait les archis pour maison individuelle c'est comme les AI, vu qu'ils ont du mal a justifier le prix qu'ils prennent, et vu que les gens ne passent pas naturellement par eux, ben ils sucent les députés pour essayer d'obligé    
 
 
Bon là je parle pour 95% des archis de maison individuelle, y'en a forcément quelque uns qui sortent du lot. Puis alors les archis qui font de la maison individuelle c'est un peu les loosers de la profession par rapport aux collègues qui font de l'ouvrage d'art, des grands immeubles etc.. (un peu comme comparer un médecin du travail VS un cardiologue quoi   )

 
 
Je dirais même que c'est le fonctionnement le plus commun   , y'a pas mal de technique a base de convection naturelle, terrain en pente ou orientation du puit qui permettent de faire une ventilation naturelle mais voilà le truc chiadé et hyper difficile a dimensionner, surtout il faut que le terrain y soit adapté.  
 
Chez moi c'est simple, la VMC2F aspirera l'air du puit canadien directement

et il faut quoi comme type de tuyau sans COV pour un puit canadien ? ça m’intéresse pour "la clim" l'été

 
 
Polyéthylène c'est l’idéal pour les COV. Après t'a bien des sites internet pour Bobo qui te vendent du tuyau antibactérien (lol) à 100€ du mètre . . .  
 
Chez moi c'est les 3 premiers mètres en gaine TPC de 160mm (couche interne en polyéthylène), pour faire le coude de descente et arrivé au puisard étanche, puis après ça 45m de tuyaux que j'ai pas encore cherché.
 
Je lol sur les tuyaux antibactérien, car il y a une étude sur le sujet qui dit que sur X puits canadien a air controllé et sans nettoyage ou entretien aucun n'avait de dépôts de bactéries nocives . . . En fait vu que l'air circule beaucoup ca en fait un milieu naturellement sain. De plus toute les sites qui ventent le tuyaux antibactérien oublie aussi une chose, c'est que l'antibactérien est forçément pelliculaire et donc au mieux durera que quelques années . . .
 
Sur les puits canadiens tout le monde se focalise a tord sur les COV, le principal ennemi c'est surtout le radon. Les COV a côté c'est vraiment pas grand chose.

Du PEHD ou de la fonte .

 
Pourtant, avec une VMC DF, tu as aussi une grosse entrée d'air. Alors certes, il y a un échange de chaleur entre l'air sortant et l'air entrant, mais il n'y a pas de magie, ça reste de l'air du dehors qui rentre !
 
Il faut bien renouveler l'air intérieur, et il le faudra toujours.
 
Tu dis que c'est illogique d'isoler et de faire rentrer de l'air frais comme le fait une SF. Mais une DF le fait aussi. Et il faut bien le faire.
La seule vraie différence entre SF et DF, c'est un peu d'échange de chaleur.
 
 
Et je retiens donc que je dois être un idiot puisque j'ai mis de la SF en construction neuve... en Bretagne.
Pour info, la température n'est jamais descendue en dessous de 0°C cet hiver (peut-être sporadiquement durant la nuit).

 
L'idéal c'est les conduites en grès  
Sinon en béton c'est pas mal aussi, comme pour les égouts.

Ok merci , je viens de tomber sur cette page en cherchant PEHD  
 
http://www.fiabitat.com/dimensionn [...] -canadien/

 
 
Nan mais toi t'es un ayatollah de la simple flux, c'est pas possible    
 
"c'est un peu d’échange de chaleur", le rendement de la plupart des VMC2F est au moins égal à 90% tu avoue que c'est plus que "un peu" quand même ?
 
Après conceptuellement tu a raison, c'est la seul différence, sauf qu'a l'usage y'en a d'autres, notamment l'homogénéité de la température de la maison et l’asséchement de l'air    
 

 
Aussi .