Reprise du message précédent :

Bordel, je ne comprenais pas...        
 
Lutin de téléphone.  

Sur chantier de réno lourde, pour supprimer ça, en général le maçon scie tout autour avec  
 

 
ou mettent Raoul Alamano pendant 1 journée avec  
 

 
Ici, même pas la peine d'y penser.
 
 
Donc, meuler les gonds, créer une cloison en plaque de plâtre au milieu (c'est à dire en créant un renfoncement de chaque coté), et peindre le tout.
Chercher à masque le tout avec un enduit ou que sais-je, c'est s'exposer à terme à ce que des fissures apparaissent tout autour et donc révèle la porte => autant en faire une niche avec quelques petites étagères.    

 
Ben ils mettent dans l'antigel dans le béton    
 
Ca fonctionne jusqu’à -5°c sur le papier, perso je descends pas en dessous de 3°c (en mettant de l'antigel), car la nuit suivante ça peut descendre plus. J'avais d'ailleurs fais 1 sceau de béton pour test a -2°c sans antigel. C'est assez dingue comment le béton s'effrite facilement après, sur un bloc de la taille d'un sceau de 10l, un seul coup de marteau suffit a péter le truc en 3 ou 4 morceaux. Puis le béton n'a pas du tout le même aspect, c'est facile a voir un béton qui a geler durant la prise.
 
Par contre l'eau est très bonne pour la prise, un béton sera plus solide si il fait sa prise noyé sous l'eau.
 

J'ai donné une idée avec du Fermacell, en habillant le dormant, à mon avis tu peux le faire sans tout péter.

Merci pour vos bons conseils
Les mecs mettent quand même du costaud pour une porte d'intérieur...
Je vais faire alcôve avec séparation en carreaux (platre ou beton cellulaire, je vais voir).

Ça avance doucement, une semaine de repos et après je serais full dispo pour ma baraque
 
#hulkinside
 

 
+
 

 
Hop plus de plancher ni de poutre
 

 

Bonjour,

Peut-etre quelqu'un aura une idée à cette question :

Je cherche une barre de douche pour y mettre la pomme (donc pouvoir régler la hauteur et inclinaison) mais avec une sortie intégrée.
Le but est d'intégrer ça avec un kit Grohe Grohtherm (mitigeur encastré) et d'éviter d'avoir un trou en plus pour la sortie.
Voici un exemple mais pas avec le bon style : http://www.sanitairesluxe.com/wp-c [...] M33.58.jpg

Je cherche donc des références de barre moderne.

Merci

Update : Egalement cet exemple mais impossible de trouver la référence de la barre : https://cdn1.masalledebain.com/3774 [...] -barre.jpg

Normalement avec la reciprocating saw seule et une lame plus agressive que celle-ci, la tronçonneuse n'était même pas utile.    
 

Fait gaffe quand meme : t'es sur que les poutres ne faisaient pas office de "chainage" , un genre de croix de saint andre dans ce type de batiment ?

?
 
Je ne pense pas et je ne vois pas comment ça retiendrai quoi que ce soit c'est ancré de même pas 20cm dans le mur.
Ni les maçons ni les charpentiers ne m'ont fait cette remarque.

Ok, c'est good alors, si c'est pas la pratique en Bretagne , rien a craindre, des fois les contrevents se faisaient en bois aussi.

Je me pose des questions existentielles pour 2 baies vitrées    
 
Plutot 2 ou 3 rails?    
http://www.k-line.fr/baie-coulissante-3-rails.aspx
http://www.k-line.fr/baie-coulissante-2-rails.aspx
 
En largeur, je pars sur du 3,2m pour chacune histoire d'être ouvert sur l'extérieur mais qu'il me reste quand même quelques murs

 
Tu me mets le doute maintenant    
Y a pas un expert structure pierre sur le topic ?
 

 
Au pire, tu reconstruis en parpaings
 
Mais tu vas remettre un plancher de toutes façons, tu l'ancres bien et ça reviendra au même

 
K-line quand je vois les petits immeubles de gros constructeurs fait avec cette marque ça m'inspire pas confiance, enfin ça plus le gros K-line sur la fenêtre tout juste posée et qui reste visible jusqu’à l’emménagement, non quoi    
 
Sinon ce n'est qu'un avis personnel mais au delà de 3m de large j'opterais pour 3ventaux, ils seront plus facile a manœuvrer en laissant un plus grand passage que 2 ventaux.
 
Après je dis sans rien connaitre du prix  

Je connais pas trop la marque, mais sur le papier ca a pas l'air trop mal.   Squoi le problème avec le "k line" sur la fenetre? c'est pas le film de garantie/protection qu'il y a sur toute?  
 
Effectivement, le 3 vantaux laisse un plus grand passage ouvert.  
 
Va aussi falloir voir le prix  

C'est dla bonne came kline. Et au passage les logements collectifs type hlm sont en terme de matériaux utilisés plus haut de gamme que bcp bcp de maison.

Oui, c'est plutôt du bon matos k-line.

OKLM on se rends compte veille de déposer le permis qu'en fait les enrochement de 2m sur les bords de mon sous sol sont en fait limités à 1m20 par le plu   .

J'avais en plus eu la confirmation de la mairie y'a quelques mois sur ces 1m20 mais pour moi enrochement != murs de soutènement... Truc con, la règle était pas dans le plu mais il a été mis à jour au début du mois avec cette règle.

C'est con. Surtout quand on voit que toutes les maisons autours en ont... Normal tout est en pente (17℅ sur notre parcelle) dans le coin.

Bref, des fois j'ai du mal à comprendre les règles d'urbanisme   .

 
Cet "a priori" à 0,02 euro ; K-Line, c'est le premier fabricant français de menuiseries aluminium, avec sans doute le meilleur rapport Q/P du marché .
 
L'entreprise a un CA de 250 millions d'euros avec une croissance très importante, et vient de monter une nouvelle usine pas loin de Lyon.
 
Quant à faire de la communication sur le film de protection, c'est très intelligent puisque ça leur fait une excellente publicité qui ne leur coûte rien ou presque.

  La vache !

Dans l'huisserie à bancher, il y a des barrettes intérieures sur tout le pourtour pour assurer un scellement correct dans le béton.
Impossible donc d'imaginer simplement "décoller" le métal du béton.
Donc, seule solution, soit la scie, soit le burineur.  

Moi je ferais un bouchement en agglos, avec pose d'un placo collé sur tout le mur après

Oui, aussi.    
 
Là l'esthétique serait parfaite des 2 cotés.    
 
M'enfin, c'est un peu lourd comme solution pour un appartement récent, en fonctionnement, et propre.  

Merci pour le schéma. C'est comme ça dans la maison de ma grand-mère, le truc qui visiblement peut résister à quelques coups de masse    
 
Je rejoins d'ailleurs ce que dit Hulk_, les baraques HLM font souvent appel à de meilleurs matériaux que pas mal de maisons, j'en veux pour preuve cette même maison  
-qui a toujours son sol d'origine (dalflex, ou équivalent) en excellent état et des menuiseries bois qui n'ont pas bougé depuis sa construction
-sans aucun problème d'infiltration (extrêmement problématique à La Réunion)
-a ses sanitaires d'origine comme neuf (porcher)
-une peinture même pas affadie par le temps et le climat (conditions tropicales pourtant difficiles)
Et cette maison a 20 ans...
En comparaison j'ai connu pas mal de logements non HLM récents qui cumulent les problèmes d'infiltration, de sol qui part en couilles, de menuiseries alu/PVC mal foutues... Le ponpon étant une baraque d'archi à plusieurs centaines de K€ dont il a fallu refaire toute une façade au bout d'un an pour cause d'infiltrations...

C'est vers où là-bas si c'est pas indiscret ?

Le Port. Certes, ce n'est pas l'Est et ses pluies quotidiennes, mais tout de même.

l'air marin n'aide pas non plus. la mienne sera du coté de la rivière des Mât à la sortie de Salazie ça va être rigolol les problème d'humidité ...

Pour les spécialistes, je veux isoler ma maison des années 60, maisons de maçons en parpaing creux, sur 2 étages, toit à double pente et deux rangs de génoises. Je veux faire une ITE et une isolation sous toiture. Problème, comment relier les deux pour éviter les pongs thermiques? Dois je virer les génoises? Est ce seulement possible sans toucher à la charpente ?

Permis déposé.
 
Y'a plus qu'à attendre    
 
et croiser les doigts    
 
Que le dieu de l'administration soit clément avec moi  

 
Tu ... captais pas ?

Non.

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Sauf à faire du sarking pour l'isolation du toit, tu aurais un petit pont thermique au niveau de la panne sablière.
 

Au final je pense qu'on va rien toucher, ça me gonfle mais je préfère laisser la porte plutôt que de faire un travail dégueulasse dessus
 

 
Pour l'instant, il n'est pas question de faire du sarking. Du coup si je vire mes génoises, je pourrais isoler autour de la sablière non ?

Même en enlevant les génoises, tu auras un petit pont thermique à la verticale du mur comme sur la coupe ci-dessous ?  
 

 
Si tu peux enlever les génoises, l'ITE sera bien entendu plus efficace .

 
Nom de la chaudière, année d'installation ?
Est ce que le problème est présent depuis son départ ? (ou tu as juste cette impression)
Et sinon, si tu as fait un entretien, en effet, derrière, tu as un an de suivi en théorie si tu as fait un contrat (voir le contrat donc). Ca comprend le déplacement et la main d'oeuvre, pas les pièces si un truc est cassé. Mais au moins, tu auras le retour du pro.

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