Reprise du message précédent :

Calcul de déperditions pièce par pièce (norme EN 12831) selon la température de base de ta région; puis on additionne le tout.
Puis on met une surpuissance pour assurer la relance du chauffage dans un délai raisonnable en cas de consigne diminuée puis remontée
Ce qui donne par exemple pour une maison Rt2012 de 70m²: 2,4kW de déperditions + 1,3kW de surpuissance = PAC de 3,7 kW.
Alors que le constructeur avait prévu une PAC de 7,3 kW
 
Mais si on y regarde de + près avec une simulation thermique dynamique, qui est censée refléter la réalité de la vie et non pas un potentiel max, t'as un appel de puissance simultanée maximum de 2,7 kW  (1kW de moins que la puissance de la norme).
Et en bonus, ca dépasse le 2kW pendant 7h par an.
 
Quelle intérêt de surpayer un pac + puissante, avec une durée de vie réduite (multiplication de cycles/démarrages) ou un rendement réduit (sous capacité).  D'autant plus que si on parle de PAC air/air, les appels de puissance max exceptionnels se produisent alors qu'il fait le + froid dehors et que la pac à un rendement de 1. Donc autant prendre une + petite PAC et sortir un grille-pain du placard 1 jour par an.

Hello!
 
merci à toi pour les réponses super précisent    
 
Ils ont crée un nouveau métier avec leur étude thermique   !
 
Donc PAC air/air c'est pas très confortable (bruit)     . Qu'en est il alors du poêle hydro à granule qui va diffuser dans l'air par rayonnement la chaleur et par circuit eau à l'étage? c'est bruyant comme système (il doit bien y avoir une ventilation)? Niveau autonomie faut recharger souvent les granulés? (je compare ce système à celui de ma grand mère qui chauffe encore au bois...obliger de remettre du bois plusieurs fois par jour   )
Enfin niveau RT2012 si je passe au poêle à granule hydro je peux avoir un simple ballon électrique pour l'ECS, non?
 
Le coup de poêle par rapport à une chaudière à condensation est de combien à la louche?
 
merci à vous!

Heu non fat pas déconer ca existe depuis la nuit des temps

Sinon pour ton poele, y a un topic

http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 1606_1.htm

Oué donc pour 50m², même 2,5 kw c'est surpuissant, c'est un peu ce que je lisais sur la pac A/A en rt2012
 
600€ pour une bonne marque quoi http://www.clim-planete.com/691-mo [...] -hj25.html

Heu non ??  
 
Chez mes parents c'est 100% en PAC A/A et la daikin y'a que les matins d'hiver froid que ça souffle fort mais bon c'est pas bruyant ni dérangeant
 
Pour les chambres en mode nuit ça fait pas du tout de bruit

Il n'y a plus de crédit d'impôt sur les PAC air/air car le rendement est à peine supérieur à un convecteur,  c'est pas le truc que j'installerai perso. Pis, il vaut mieux quelque chose d'hydraulique pour pouvoir changer de mode de chaudière si besoin.

Personnellement la chaleur soufflée je suis pas fan du tout. Je préfère une chaleur douce partant du bas pour une répartition bien répartie et marcher pieds nus sur un plancher chauffant c'est quand même agréable.

On est quand même à un rendement > à 4 pour les meilleurs modèles.  
 
Donc si quand même, pas rapport à un convecteur y'a pas photo

 
ca dépend des débits et de la température de soufflage
 
si t'es pas fan, c'est que t'as testé un mode de chauffage où soit la température était trop élevée, soit le débit était trop élevé ...
donc le chauffage par l'air était dans ce cas, soit surdimensionné, soit pas adapté au niveau d'isolation du batiment ...  
 
mais si on dépasse pas les 10W/m² avec un débit adapté, c'est vraiment bien le chauffage par l'air

J'ai peut-être de mauvais a priori. Tu as une chaleur bien répartie avec cette technique? Genre du sol au plafond, pas de sensation d'avoir plus froid aux pieds qu'à la tête?

 
Oue, sans soucis ... mais le système doit être bien dimensionné et le besoin en chaleur faible .... (maison passive ou quasi )
et la répartition de la chaleur est réalisée avec la VMC DF

Oui j’exagère un peu  . Mais globalement, il y a peu d’économie d’énergie car le rendement n'est pas terrible et le mode clim fait consommer l'été une partie de ce qui a été économisé l'hiver. Sans compter les rendements très mauvais par temps froid qui participe au pic de consommation, comme les convecteurs. Le bruit des pac à air peu être pénible pour le voisinage en plus.
Le rendement >4 c'est quand tout va bien. S'il n'y a plus de crédit d'impôts c'est que ce n'est pas si formidable que ça quand même. Après, pour une maison dans le sud qui a de petit besoin de chauffage et besoin de clim l'été, pourquoi pas...

Question sur choix isolation/chauffage de ma future maison en loire atlantique, exposition sud-est:
 
Isolation ITI: enduit - parpaing - 15cm mousse projeté de polyuréthane + contre-cloison de plâtre de 15cm  
Chauffage plancher chauffant à eau avec chaudière à gaz
Ventilation: VMC simple flux hydro
 
Vous en pensez quoi?

Encore du parpaing, mais jetez moi ca à la mer.  

et mousse de polyuréthane ...
 
bonjour les COV

Je veux bien une source stp avec de la mousse projeté.

 
le parpaing c'est ce qu'il y a de plus mauvais niveau isolation /phonique/thermique
 
 
De la monomur , ou au pire isoloation par l'exterieur.
 

oui, parpaing / mousse de polyuréthane / placo, ça ne me fait pas rêver non plus.
 
ITE est plus efficace comme isolation par rapport aux ponts thermiques tu conserves de l'inertie. Par chez nous, dans le 44, c'est pas mal pour lisser les changements de temps.
 
L'ossature bois ne te tente pas ?
 

 
bon ok, la mousse projeté ne relargue peut etre pas de COV .. (j'ai pas le temps de chercher) ...
 
par contre a priori, déphasage pourri et isolation phonique pourrie aussi ...
et ca pollue un max à la fabrication ...
 
beurk quoi

L'ITE non car j'ai 2 murs aveugles qui reposent sur des bâtisses existantes. Pour éviter les ponts thermique d'une isolation mixte, je fais tout en ITI.
Le choix des panneaux de plâtre de 5cm était pour combler un peu le manque d'inertie.
La MOB j'attends un devis mais ça risque de douiller alors que j'ai de la famille dans le bâtiment qui pourrait me faire le gros oeuvre pas cher en tradi.

Oui pour le parpaing seul mais l'idée est de rajouter des couches derrière.
Je t'invite à lire cet article par rapport aux idées préconçues. De plus le monomur impose une technique particulière et il doit être monté avec la plus grande qualité pour être efficace.
 
http://www.maison.com/architecture [...] aire-4717/

Gné

Bah oui il faut que cela soit monter correctement, comme tout dans le bâtiment ?
Une isoloation mal posée ne servirait à rien.
tu veux demontrer quoi au juste ?
Que tu as la meilleur solution au monde ?
tu peux faire ton toit en fibrociment aussi si tu veux.

Pas si beurk que ça. Ok pour la fabrication mais le recyclage est plus facile et moins polluant par exemple. L'énergie grise d'une brique n'est pas fameuse non plus.
Sinon c'est un super isolant thermique, un lambda de polyuréthanne qui ne bouge pas, pas de joints à placer et donc pas de risque de ponts thermiques, pare vapeur intégré.
En acoustique ce n'est pas l'idéal sauf si on emploit des mousses en basse densité.
Pour le déphasage je dis pas

J'ai jamais dit que j'avais la meilleure solution du monde, par contre toi tu n'hésites pas à affirmer "le parpaing c'est ce qu'il y a de plus mauvais niveau isolation /phonique/thermique".
Je ne cherche pas la polémique, je dis juste qu'on ne monte jamais une maison avec du parpaing seul! L'article que je cite montre que le choix parpaing + contre cloison peut être une solution "meilleure" que le monomur.
 
De plus la pose du monomur nécessite des compétences plus difficiles à obtenir sur le marché que la pose de parpaings, c'est un argument non négligeable quand tu sollicites des artisans (entre le discours commercial et la réalité il peut y a voir des différences).

Maintenant de l'ecologie ? ET le Polyurethanne est connu, tres ecologique et recyclable.

ITE tu ne peux pas.
ITI monomur tu ne veux pas.

Bah reste sur ton parpaing et ta mousse.

C'est sur c'est pas le choix le plus écolo.
 

Merci pour ton accueil (ta 1ère réponse est révélatrice de ton état d'esprit), j'éviterais de te solliciter pour des conseils.

en tout cas, quand je vois l'état de certaines mousses de polyuréthane au bout d'une 20taine d'années ...
 
elles ont changé de couleur, se désagrègent, etc ...
 
mais bon, chacun fait ce qu'il lui plait

Je ne suis pas spécialiste, certains pros du secteur (qui n'en vendent pas ok) disent que les technologies ont évolué favorablement.
Maintenant mon choix n'est pas arrêté sauf celui de l'ITI.

Hé ho assume ta mauvaise humeur de ce jour
 

Je me suis arrêté  

Bah c'est vrai quoi le parpaing c'est bien avec une corde et un mec au dessus, sinon ca sert à rien  

en RT2012 il aurai du l'interdire c'est tout

Carrément  
 
France confort étaient passé à la brique rouge en RT2012 puis ils ont recalculé le bouzin > parpaing ça passe.  
 
Du coup ça fait gagner 7000€ sur 100m2 mais bon j'aurai préféré ne pas avoir le choix

Question VMC.
J'ai actuellement une maison avec ventilation naturelle. 3 bouches : une dans les toilettes, et deux dans la salle de bain : une au dessus de la douche, une au-dessus de la baignoire.
Celle au-dessus de la baignoire est rongé de trace d'humidité si bien qu'on y voit dans les combles. Ce problèmé était déjà présent à notre aménagement en début d'année et je ne pense pas qu'il est empiré.
J'envisage de refaire complètement la salle de bain et corriger donc le problème d'humidité avant de replaquer propre. Je pense qu'une ventilation mécanique devient indispensable.  
Je sais que parmi vous certains ont juste mis des ventilations qui se mettent en route que sur demande (ou sur présence capteur humidité). Quels avantages/inconvénient de partir plutôt sur cela plutôt qu'une VMC qui pourrait faire tout le logement ?
 
Si je pars sur une VMC, étant donné qu'on souhaite mettre une hôte dans quelques mois dans la cuisine, est ce qu'il est judicieux de mettre quand même une bouche dans la cuisine ? (cuisine ouverte)
 
D'autre part, j'ai actuellement des fenêtres en bois (simple vitrage) o`u il n'y a pas d'arrivée d'air dédié au dessus). On envisage de les changer ces prochaines années au fur et à mesure du budget. Est ce que ca peut-être gênant de mettre en place une VMC dans ces conditions ?
(on a pas une superbe isolation, brique de 24cm, poly de 6cm et ba10, mais c'est vrai que quand on est plusieurs dans notre salon, on a tendance à ouvrir assez vite les fenêtres 1 ou 2 heures après, on 'sent' rapidement l'air vicié)

Je fais un mur intérieur en Ytong 20 cm pour créer les WC. Est-ce que c'est possible de faire une ligne ou deux de briques de verre? (car pas de fenêtre) Question poids ça tiendra?
Les briques de verre font 8 ou 9 cm de large, donc il faudrait en mettre deux pour reprendre l'épaisseur de l'Ytong  

edit: et ça se colle avec quoi? Ciment, mortier, colle à béton cellulaire?

 
déjà quel Ytong  ? je suppose le cc034 ?
 
Ton mur n'est pas porteur, donc du moment que c'est logique, je ne vois pas en quoi tes briques de verres poseraient probleme.
Vu que tu remplaces ton trou par quelque chose.

Collage de wedi-like au map ? Les avis divergent (c'est pour mettre du lambris PVC dessus, donc pas aussi lourd que des carreaux)

le map colle tout
le map vaincra  

Cela ce colle à quoi si c'est pas du MAP ?

@edit
Ah tu veux coller ton lambri au map ?
Pkoi te faire chier ?
Je ne collerais pas en effet du lambri au map

 
tel que je comprends la question, il veut coller le panneau wedi à un support (l'histoire ne dit pas ce que c'est), pour pouvoir y poser dessus des lambris.
Du coup, quel intérêt du wedi-like par rapport à des tasseaux ?

 
Panneau tout fait peut etre avec courbure.
 
Bref, on a pas compris la question