Reprise du message précédent :

Cette arnaque...
Quelle est la justification, cette fois-ci ?

D'ailleurs je ne comprends pas comment ça fonctionne leurs points, je suis actuellement à -1400 ..

Tu as dû débloquer un bon et par la suite rendre du matos

 
J’ai porté quelques sacs de 50 kg dans ma vie (quelques = moins de 10). Clairement, même pour un mec un peu costaud c'était complètement débile et c’était évident que les mecs allaient finir rincés...
 
30kg aujourd’hui, ça va beaucoup mieux (en mettant une ceinture on peut finir la journée sans être niqué le lendemain)

Le(s) mec(s) du SPANC venu(s) faire l'état des lieux.
 
Et j'imagine, plein de sources d'inflation...tu as le choix.  

 
Des paquets de 30g je les prends par 100

Bien vu  

+1, j'ai connu la transition étant ado/adulte (en retapant une vieille ferme avec mon père), un vrai gain en confort.  
Le seul défaut : avec un 1/2 50kg on faisait une bétonnière alors que le 35kg était trop gros pour passer en entier   .

Pour ce prix là j'ai fait faire une phyto 6EH...

+1, les sacs de 25 sont cool pour gérer les petits volumes.

Qu'est-ce que c'est cette bétonnière de gonzesse oO

 
Une bétonnière "de chantier" c'est 2x 35 kg que tu lui colle dans le museau  
 
à 15piges j'étais un peu fébrile en chargeant mes premières bétonnières  

On avait 2 bétonnière, une petite électrique pour les petites gaches.
Et l'autre sur la prise de force du tracteur, je ne me souviens plus des quantités mais c'etait un peu (beaucoup) plus  

Tes deux solutions sont viables. Je prendrais la moins chère et/ou la plus facile à mettre en place
Le lambourdage serait juste à éviter si ta nouvelle dalle est dénuée de vide sanitaire et dans un coin humide, donc tout le temps trempée, sinon le bois pourrirait, mais c'est vraiment une éventualité assez extrême et qui si anticipée (pose d'un film étanche sous le lambourdage par exemple, maintien d'une certaine aération...) ne poserait aucun souci en vérité.

Merci !
Il n'y a pas de vide sanitaire, mais j'ai prévu la pose d'un film étanche.
Pour moi ce serait plus facile de partir sur les lambourdes, je vais voir avec la boîte qui a posé la structure s'ils peuvent pas le faire pour pas trop cher (ils ont le matos et doivent repasser pour le bardage).

Allez un petit récap plus précis d'un des chantiers de la maison : la buanderie.
 
J'ai pas de photo de l'état initial avec le bordel et la chaudière (pièce étriquée et sombre   )
 

Ici, on a déjà démantelé la chaudière et détruit le muret de rétention (on voit le tas de gravats à gauche). Les deux cuves à fioul ont été par la suite démantelées par un pro (2000€).
On voit que la charpente est pourrie et qu'il y a plein d'infiltrations.
 

Ces infiltrations sont dues non seulement au toit qui s'écroule mais aussi à un remblais fait un peu à la sauvage, qui remontait jusqu'à la panne sablière qui au contact de la terre, se gorgeait d'eau et a fini par pourrir.  
J'ai retiré les premières rangées de tuiles, viré les parties pourries des voliges et chevrons qui avaient pris l'eau et rebouché un bout du mur en pierres.
Des arbres poussaient le long du toit, on les a déracinés et on a creusé une tranchée le long du mur pour décaisser un peu et créer un drain (tubes PVC de 10 troués par mes soins, géotextile de récup, bande d'étanchéité de récup, gravats de notre production personnelle et finition sable et gravier décoratif).
 


Plus de cuves, réfection de la charpente, pose de tuiles en bon état de notre stock, posé d'un chêneau et création d'un puits de lumière (travaux par un pro : 3400€ TTC)
Avec le niveau du sol rabaissé, le drain et la récup des eaux de pluie, on ne devrait plus avoir trop de soucis d'infiltrations sur ce côté du mur.
 

On a quand même passé une couche d'imperméabilisant sur la partie intérieure.
Pose d'un sol souple en rouleau premier prix (environ 50€), pose à blanc des meubles de cuisine (récup leboncoin 150€), et du timbre d'office de récup (déjà dans la maison, démonté de l'ancienne cuisine)
On ne voit pas mais il y a une colonne de meubles derrière la porte également.
 

Pose du plan de travail neuf (premier prix, 90€ les 3 plans) et de pieds de récup + cales pour réhausser les meubles ; fixation des meubles aux murs
 

Application de peinture spéciale cave/garage pour éclaircir la pièce (cher, je crois que c'était genre >50€ le pot de 4L)
 

Faïence de récup (ça traînait dans la cave de ma mère) et crédence en OSB pour accrocher les outils, pose d'étagères de récup
 

Détail de l'élec (entièrement posée par nous et entièrement de récup ) (le différentiel est de l'autre côté )  
 

Détail de la plomberie. On a profité de ce trou existant (d'où sortait la tuyauterie du chauffage central) pour remonter l'eau depuis la cave.
 

Résultat final.
C'est un peu mieux rangé aujourd'hui et y'a un frigo de récup à droite de l'évier (c'est initialement un emplacement prévu pour un sèche-linge). On a mis le lave-linge tout de suite dans l'entrée, il rentre au putain de millimètre, j'étais pas peu fière de moi
J'ai collé des plinthes en carrelage (récup) sur les murs nus et on a fixé de grandes étagères (de récup) range-bordel.
Grosse déception, j'ai cassé l'égouttoir Il était mal posé contre le mur, a basculé en avant et pété en deux.
 
Achetés neufs :
- sol PVC
- OSB
- peinture
- colle à carrelage
- réglettes
- robinet
- petite plomberie (PER, PVC...) mais j'avais déjà pas mal de trucs en stock
- mastic joint
- équerres de fixation  
- deux blocs prises
 
Achetés d'occasion :
- meubles de cuisine
 
Récup gratos (en stock chez nous ou chez ma mère)
- tout le reste

Bravo pour le boulot !

beau boulot oui !
j'aime beaucoup la quadruple goulotte sous le tableautin
Pas moyen de décaler le tableautin contre la grosse goulotte horizontale ?

La finition c'est monsieur Phné
Je le laisse faire

Beau boulot ! Je serai plus tranquille si la prise électrique etait au dessus de l’évacuation (peu de risques mais en cas de fuite du tuyau souple d’évacuation ou si il se décoince…)

Bonsoir,  
Je suis en train de poser mes suspentes intégra, je suis à la jonction entre rampant et plafond. J'ai vu je ne sais plus où qu'il faut 10cm maximum entre les 2 pointes de suspentes. Je fais des essais, cette configuration est-elle ok pour la suite ?
 

 
Merci

manque tes deux fourrures pour bien se rendre compte :
- est-ce que ça passe sans problème ?  
- tu as bien optimisé ta hauteur sous plafond selon l'épaisseur d'isolant prévu ?
- comment ça se passe au niveau du pare vapeur ? la jonction est là ? Il faudra que tu puisse facilement faire ton joint de colle (y compris la jonction avec le mur derrière d'ailleurs ?
 
Si tu tiens à une bonne barrière à l'air il faut que tu recouvres ton parpaing (nous on a projeté ce produit : https://www.beissier.fr/produit/bagar-air/ mais tu en as des équivalent chez les autres grandes marques comme placo). Attention le produit tient mal / sèche en craquelant si tu ne chauffes pas les heures après la projection. Ensuite tu traites la jonction avec un fil de colle pour ton pare vapeur

Je vais réfléchir à tout ça, est-ce que les 10cm centre les 2 suspentes est une règle à scrupuleusement respecter ?
J'arrive plus à remettre la main sur l'information mais je pense pas l'avoir rêvé

non franchement regarde juste si tu arrives à passer tes fourreaux et tes plaques. tu pourrais fixer la pate du dessus ou celle du dessous sur un autre chevron sans que ce ne soit trop fragile mais ça me parait tellement aberrant de ne pas aller au bout pour laisser plus de distance entre tes fixations ... Pour info ici c'est fait depuis bientôt deux ans avec le même produit et aucun problème
 

Est-ce que je pourrai pas faire une double suspente (et donc double fourrure) au pire, j'en ajoute une plus haut, comme ça celle du plafond peut être décalé vers la droite et je peux la monter encore un peu plus pour gagner quelques cm de plafond ?
 
Mon chef d'œuvre :
 

 
ou alors plus simple, mais je perds un peu de plafond
 

 
Merci pour ton aide  

Hello,

Retour sur mon projet de fusion SDB + SDE pour faire une pièce "normale".

Je suis confronté à quelques difficultés techniques.

Aujourd'hui, une douche 80*80 est présente dans la SDE, du côté où la HSP va de 240 à 220cm environ. Tout le volume SDE + SDB va être démoli pour être repensé. Mon souhait est d'implanter une douche avec receveur rectangulaire 160*80, dont l'entrée se ferait côté gauche du plan (le côté droit sera bloqué par meuble vasque). De plus, les alimentation sont déjà présentes de ce côté (points bleu et rouge), et c'est le chemin le plus court pour aller rattraper l'évacuation de la baignoire (en vert) et éviter un receveur "trop haut".

Problème : nous n'avons que 195cm de HSP du côté du pignon (moins 10cm mini de haut pour le receveur), donc 185cm max au plafond. C'est très juste pour implanter une colonne de douche.
Il est question de créer un doublage de 7cm pour encastrer platine et réseaux, cela nous amènerait à environ 190cm à la jonction mur/plafond.

J'ai envisagé les solutions suivantes :

1) ciel de pluie encastré mais qui se retrouverait en biais à cause du plafond (ou création d'une niche placo pour faire un encastrement horizontal, mais bon galère) et en plus la hauteur risque d'être limite, les pannes de la charpente se trouvant vraiment proche du faux plafond.
2) encastrement avec pommeau sur mat, mais les mats font mini 10cm + hauteur pommeau je pense que ce sera trop juste.

Je ne suis pas très fan non plus des solutions encastrées à cause des difficultés de maintenance, et de la nécessité de tout péter dès qu'un élément est défectueux (en plus d'être hors de prix).

3) implanter une colonne classique, dont l'angle de retour est plus ouvert pour suivre la ligne du plafond, et coller la tige supérieure du pommeau au plafond. J'ai trouvé une colonne qui corresponde à ce critère, et dont l'angle est de 100°, correspondant à l'angle du plafond. Cela mettrait le pommeau à environ 190cm de haut, pas fou mais je ne vois pas comment faire mieux (ma femme mesure - de 170cm, et moi 173cm). Cette solution a ma préférence car colonne de douche "standard" facile à remplacer.

https://www.hansgrohe.fr/articledet [...] t-27267000

Sinon il faut renoncer à la grande douche rectangulaire et remettre un receveur carré (90*90 pour avoir un peu plus de place) du côté où la HSP est la plus haute, et faire du rangement à côté...  

Qu'en pensez-vous ?

EDIT :

Sinon, entrée conservée côté gauche, mais mettre réseaux et colonne de douche aussi côté gauche, sur la cloison séparant de la chambre 5. Si on garde l'entrée de ce côté cela implique porte coulissante obligatoire et receveur plus haut car evac plus longue. L'isolation phonique des réseaux encastrés va poser soucis avec le reste de l'étage cependant.

 
à prendre en compte que ce genre de changement fait perdre de la valeur au bien si un jour tu revends.
 
Oui suffit d'inverser le sens de la douche pour avoir les arrivées d'eau sur la partie avec 2,40 d'HSP, dans l'autre sens ça ne passe pas, même si tu dois rehaussé le receveur de 5cm de l'autre côté  
 
concernant l'obligation de porte coulissante je ne comprends pas trop pourquoi, un peu comme le ciel de pluie, qui utilise ça ?  les femmes évitent généralement de se mouiller les cheveux sauf une à deux fois par semaine et quand tu ouvres ce truc tu prends toute l'eau stagnante froide sur la poire ..

Perte de valeur, de fusionner SDE ET SDB ?

Dans le cas présent, c'est tellement mal fichu avec des pièces tellement petites que cela va plutôt remettre les volumes et l'agencement d'équerre avec les attentes actuelles. Ça plus le fait de séparer les WC.

On aura une SDB avec douche et baignoire ensemble, et un minimum de volume de circulation.

La CH5 n'est plus une chambre, mais un espace aménagé en circulation / dressing / coin bureau.

Il y a une 2nde SDE au RDC.

L'obligation de porte coulissante (ou battante, à voir l'emprise ouverte) vient avec l'inversion de la douche, car l'entrée se retrouve au niveau du point d'eau donc il faut fermer obligatoirement (en battant ou coulissant), alors que de l'autre côté on peut laisser une douche ouverte.

Quant au pommeau en hauteur (ou ciel de pluie), ma foi je trouve ça très agréable perso
Mais je suis un homme et me mouille les cheveux à chaque douche, pour une femme l'usage est plus limité en effet.

Salut topic !
 
Je vais installer les portes des chambres sur mon ossature métallique demain. Tout est en sapin.
La notice ne répond pas à toutes mes questions :
 
-Quel type de visserie pour fixer les rails sur les poteaux et traverses du bloc porte ? Dois-je pré percé ?
-Il est recommandé de mettre du bouche pores sur les poteaux après la coupe, problème je ne trouve que des bidons énormes à 50€ et plus... j'ai vu que c'était davantage pour la préparation avant ragréage/chape/etc... n'y a-t-il rien d'autre que je puis-je mettre ?
-Après avoir coupé les poteaux à la bonne longueur et appliqué du bouche pores, puis-je poser cela directement sur le sol non fini, où dois-je mettre une petite cale comme je le vois parfois dans des vidéos ? (pour moi c'est directement sur le sol)
-Quel produit de finition recommandez-vous pour l'ensemble qui est en sapin naturel ? Existe-t-il un vernis qui permette de garder l'aspect clair du bois ?
 

 
 
Merci d'avance !

 
-Vu que la vis n'est pas traversante et la section de bois, peu de chance que ça éclate, mais tu peux pré percer par précaution si tu le souhaite, des vis à bois c'est bien ..  
 
-Pour le bouche pore (aussi appeler fond dur), je pense que c'est purement optionnel, c'est surtout intéressant sur des surfaces horizontales qui ont tendances à être plus susceptible à l'encrassement
 
-tu peux le mettre directement au sol
 
-Pour la finition:
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 59452.html

J'avoue...
Je le note pour un futur bricolage, c'est vraiment pas grand chose à faire, bien vu.

J'ai acheté des blocs porte MADRID chez LM, et ils sont pas trop mal pour le prix (sauf la poignée où faut tourner à 45° pour ouvrir au lieu de 2x moins )

Mais par contre ce ne sont pas des portes acoustiques. Et effectivement, après test, le son passe bien coté porte.
J'ai vu que les portes MADRID acoustique ne semblait pas être top non plus de ce coté là.

Bref, y'a quoi comme solution? Déjà, mettre un cache automatique en dessous de la porte, mais ça empêche l'air de circuler (donc faut laisser la porte ouverte quand y'a personne). Mais forcément vu le trou en dessous, ça passe déjà grandement par là.
Y'a des modèles en particulier à prendre dans ce cas? (du truc à mettre en bas de la porte).

Aussi, pour mon bureau, pour éviter qu'on m'entende en soirée/nuit, j'ai pensé à coller un materiau "dense" sur la porte pour absorber le bruit (et remettre un truc beau par dessus).
Si c'est une bonne idée, que prendre?

J'ai vu des rideaux aussi mais ça me semble pas forcément top, en plus du fait que la porte s'ouvre vers l'interieur, donc ça va être un beau bordel à gerer.

Bref je cherche des idées car au final le reste est maintenant bien isolé

 
Je reçois les miennes dans 1 semaine  

 
Merci beaucoup !
 

 
J'ai tellement hésité à prendre ces portes, mais je voulais un truc aspect bois plus naturel.

D'ailleurs, moi c'est de la reno:
 
murs en moellons et doublage brique (5cm), le bloc porte est "coincé entre les deux" je réfléchi encore à comment je vais les fixé

 
Fallait prendre des portes acoustiques Des vraies, à 600 balles la porte, pas des trucs de GSB.
 
Sans changer ta porte, il n'y a pas grand chose à faire.
- plinthe automatique : si c'est pas intégrée à l'origine dans la porte, tu vas galérer à avoir un truc propre et qui descend bien.
- coller un matériau dense : ça peut aider un peu, mais ne t'attend pas à des miracles. Aussi, tu ne peux pas coller des matériau trop lourd car ça ajoute du poids qui va tirer sur tes fixations/paumelles/etc qui ne sont pas prévu pour encaisser du poids supplémentaire.
- rideaux : c'est hyper chiant à l'usage, et faut pas s'attendre à des miracles non plus.

 
Pour 3x le prix en effet j'espère que c'est acoustique

 
Enfait, il faut garder en tête que le terme "porte acoustique" n'est pas contraignant. Donc n'importe quel fabricant peut dire qu'il fait des portes acoustiques. En général, c'est juste la gamme "au-dessus" d'une même porte. Les MADRID acoustique on une réduction acoustique de 30 db, c'est naze, c'est l'équivalent d'une cloison alvéolaire
 
Les vraies portes acoustiques hors GSB, ça commence à 36/38db et ça monte jusqu'à 42/45db pour les usages pro (là c'est plutôt 1000€ la porte). Sachant que l'échelle des décibels n'est pas linéaire, c'est le jour et la nuit rien qu'en prenant du 36/38db.

 
Moi j'en demande pas plus qu'avec une isoplane classique

Mais l'ecart de prix, c'est aussi le jour et la nuit...

 
moi j'ai mis une porte acoustique en 2021: 330€ chez Point P (antifeu et 30db en atténuation). en 93, ça pése déjà un âne mort, surtout à poser seul.    
mais niveau acoustique c'est déjà pas mal, surtout en utilisation home cinema (ceci dit mon fils dit qu'il m'entend depuis sa chambre quand je fais des jeux en ligne et que j'ai tendance à beugler.   )