Reprise du message précédent :

Ha punaize  

 
Aucune idée...je suis dans la maison depuis 3 mois. Elle a une centaine d'années mais je ne sais pas quand le plafond a été refait    
 
Oui, j'avais fait ça dans ma précédente maison: une planche fixée en plusieurs points sur le plafond pour répartir la charge...mais si je pouvais m'accrocher directement aux solives, ce serait mieux.
 
Ce serait d'autant plus mieux que je vais cacher ensuite l'écran et qu'il faudra encore m'accrocher au plafond pour fixer ce masque. Je n'ai pas encore choisi quoi utiliser mais ça pourrait être un peu lourd aussi...

 
J'ai mis du temps à comprendre aussi

Chauffagiste qui est passé pour le devis de remplacement d'une vieille Frisquet TGP Sol 32kW. Il reste sur du Frisquet, même puissance, à condensation cette fois-ci. Y a quand même quelques petits points sur lesquels j'aurais aimé votre avis:

• Actuellement je pilote la chaudière en contact sec (ou plutôt le circulateur) avec une solution Honeywell evohome. Il m'a indiqué que Frisquet impose sa solution de pilotage avec un thermostat d'ambiance à placer dans une pièce de vie. Si je retire le module de pilotage Honeywell et que je ne pilote plus que les têtes de radiateurs avec le contrôleur Honeywell, ça ne génère pas de conflit avec le pilotage intégré de la chaudière?
• Pour les condensats je n'ai pas d'évacuation d'eau à proximité, il m'a donc proposé que le tuyau rejette l'eau dans le jardin. Il m'a dit qu'il faudra faire gaffe en période de gel, et débrancher le tuyau côté chaudière pour mettre un récipient. Mais bon, je suis en région parisienne, il ne gèle pas souvent par ici. Ca vous paraît cohérent?
• Actuellement je rejette les fumées par une cheminée, il m'a dit que vu la hauteur du conduit (maison sur 3 étages, la chaudière est au RdC), le remplacement du tubage coûtera plus cher que l'installation d'une ventouse (il y a le carrotage à faire). C'est vrai?

Merci pour vos retours

j'ai découvert par hasard que la caméra thermique voit très bien les poutrelles béton. peut-être ça marche aussi avec les solives ?
(faut un bon écart de température entre les deux niveaux pour que ça marche)

 
Mince, j'ai laissé ma caméra thermique dans ma résidence secondaire!        
 
Bon, plus sérieusement, j'ai pas de caméra thermique et ça a pas l'air de se donner...mais l'info n'est pas inintéressante...    

Voilà.

   
OK, c'est moins cher en plus. Je ne vois pas comment de l'isorel peu amortir ; pour moi c'est dur donc pas d'amorti. Mais apparemment c'est plutôt une question de densités différentes.

   
4 à 5mm de liège acoustique haute densité suffisent visiblement.
Je vois aussi le liège caoutchouc qui a l'air performant mais on est dans le « matériau trop polluant, cancérigène, etc. » je pense.

Un artisan qui respecte le DTU, ça existe dans quelle dimension parallèle ?

 
Carrément, une ventouse ça coûte rien, percer un trou 50cm au dessus de la chaudière et basta, après esthétiquement c’est pas top si en façade directe.

Vu que les condensats c'est au mieux de l'eau acide, au pire pleine de suie, le jardin va apprécier.    

À priori desembouage fait.

J'ai enfin eu le poseur. Problème de serrage sur la soupape et pour l'évacuation condensats c'est normal, c'est noir car les fumées repasse dans le ballon donc ça noircit.

Je ferai le point avec celui qui fera l'entretien au début de l'hiver

Pour ce que ça relâche, en plus dans un coin où j'ai pas de végétation.

C'est caché derrière des arbres à ce niveau-là

 
Impec, go pour une ventouse alors.

Ah ben ça, il faut pas te faire de soucis là dessus, de la végétation il n'y en aura plus après ça. Les milieux acides ça bouffe le béton aussi, si jamais la sortie n'est pas loin d'un mur.  
 
Après, c'est toi qui vois, mais de mon point de vue balancer des condensats comme ça dans la nature, sans aucun traitement, ça peut paraître "pratique" mais ce n'est ni réglementaire, ni très malin.    

J'ai une terrasse d'environ 35m² qui recouvre 2 zones:
- un plancher poutrelle/hourdis béton couvrant une partie du carport, et reposant sur mes maçonneries à moitié taillés dans la roche (mur de soutènement au nord, maison à l'ouest, cave au sud) et sur le vide du carport à l'est
- une cave, à moitié taillée dans la roche et à moitié en voute maçonnée à la terre.
Tout cela est recouvert de ciment/béton maigre, d'un seul tenant, à l'exception d'une bande/marche d'1m le long de la maison :

La terrasse présente quelques fissures, notamment à la jonction entre les 2 zones et des écarts aux jonctions avec le crépi des murs.
 
Là je constate que 3 hourdis sont verts en sous-face et que des gouttes d'eau ruissellent en sous face jusqu'à se rejoindre sous une poutrelle et couler au milieu du carport sur la dalle Béton (tache verte là aussi).
Pour la partie avec la cave, la voute est plutôt belle, les joints en terre ont une dégradation uniforme et non urgente. Je vois des traces de gouttes d'eau un peu partout sur le sol en terre, mais je pense plutôt à de la condensation en début d'été qui retombe en pluie.
 
Donc 2 sujets:
- Revoir l'étanchéité:
    * Boucher les fissures et reprendre les jonctions (avec quoi) et attendre... A la limite ,si ca remouille toujours un peu, pas très grave.
    * Peut on raisonnablement compter sur un béton maigre (dont on ne connait même pas l'épaisseur) pour assurer l'étanchéité ? donc carrément faire une vrai étanchéité comme une toiture terrasse sur des locaux nobles. Mais ca me parait surdimensionnée compte tenu du non usage de cette terrasse (en plein sud/ouest = fournaise inutilisable), de la cave, et de cette partie du carport (stockage des trucs en attente de transfert à la déchèterie..). On est obligés de marcher dessus (au moins la moitié de la partie marche) pour rentrer dans la maison, donc il faudrait une étanchéité permettant le passage; des suggestions ?
 
Au final c'est très lié à l'usage futur de cette partie, je partais au minimum pour mettre des bacs de plantation sur toute la périphérie (je n'ai aucun terre sur la parcelle et c'est l'endroit le + ensoleillé
- pour rendre la terrasse utilisable, j'imaginais créer de l'ombre: on oublie tout système de pergola ou autre (périmètre ABF...) hormis peut être en version végétalisée;
- il me manque une entrée dans la maison, peut être faire un sas sur une partie;
- quitte à faire un plan étanche, en profiter pour faire une vrai extension sur l'ensemble ?  ca sent le gros merdier pour réussir à joindre les différents plans de toiture d'une manière traditionnelle bidule qui correspondent à l'ABF.
 
Je me dis que le plus simple serait une membrane + terrasse bois; éventuellement mettre des bacs partout en en faire un "jardin".
 
 
Bref, à votre avis, après traitement de la cause,  faut il prévoir qqc au niveau des hourdis concernés (démontage/remplacement ?) ou un simple nettoyage en sous-face ?

Et oui, la non avancée des travaux intérieurs est aussi bordélique que ces réflexions sur l'extérieur.
 
Il y a de + en + de chance que ca se finisse par un divorce que par des travaux  

Clairement (et ca ne pas autorisé d'ailleurs ?).
Au minimum, prévoir un bac de neutralisation.

Bonjour,
Dans ma maison neuve, emménagé depuis 7 mois je constate deux petites fissures (pas large et pas profonde) sur la dalle béton du garage. C'est normal ?
Merci et bonne journée

 
La dalle du sol? Pas de fissures sur les murs porteurs?
Elles n’étaient pas là quand tu as acheté ?
Tu gares ta voiture dans le garage (et peut-être pas l’autre propriétaire).
Dans tous les cas faut surveiller, mais j’ai l’impression que ça se multiplie les fissures chez tout le monde.

Il parle d'une maison neuve.
C'est peut être juste une fissure de retrait après.

Après je me pose la question de la résistance d'une dalle normale sur hourdis béton, par rapport au poids des voitures électriques de plus en plus lourdes d'ailleurs..

Je gare ma voiture de 1T9 depuis bientôt un an tous les jours dans le garage, et zéro fissure.

Bonjour,
 
petite question motorisation portail.
 
Nous avons un portail automatisé depuis 20 ans.
Nous avons fait démonter le portail, sablé, thermolaqué ...
Nous en avons profité pour refaire le seuil en béton (on a enlevé la butée du milieu de seuil qui bloque le portail.)
 
Le portail a été remonté ce jour. pb : le vantail va trop loin et passe devant le capteur, du coup il se rouvre automatiquement et ne reste pas fermé.
Si je maintien (à la main) le vantail, pas de soucis.
 
Ma question : comment règle-t-on les fins de courses ?
 
Le système : Gibidi F4 plus
Le bras, je n'ai pas de référence. Je mets les photos du mode d'emploi et une photo du bras.
Dans le pire des cas, je remettrai la butée, mais si je peux m'en passer c'est mieux.
 
Merci pour votre aide.
 





 

Sur la carte électronique juste au dessus des DIP, t'as un truc "learn", c'est un switch ?
En tout cas sur un autre pdf (instructions d'installation) il est écrit: "Prévoir dans tous les cas des butées mécaniques en ouverture et en fermeture."

Effectivement je n'avais pas vu le LEARN.  
Bon un autre forumeur m'a aussi très fortement conseillé de remettre une butée. Je crois que c'est ce que l'on va faire. De toute les façons, le portail était déjà réglé. Ce sera plus sur de toute façon.

J en ai aussi.
Dalle garage qui a été coulée sur un hérisson

D'ailleurs je me pose la question du hérisson pour une dalle que je dois faire.

Plutôt qu'un hérisson + conduit d'aération

je me demande si un solution a base de parpaing a bancher de 5cm d'epaisseur face contre sol sur toute la surface + polyane + trellis + 15cm de béton ne serais pas aussi efficace voir plus.

L'eau ne remontera pas directement dans la dalle grâce au polyane mais tout ce qui sera en dessous restera saturé d'humidité, et risque d'être renvoyé dans les murs.
 
Avec le hérisson, non seulement l'eau remonte difficilement dans le lit de gravier, mais en plus elle est vaporisée au fur et à mesure, et évacuée par les drains d'air. La dalle reste au sec, les murs aussi.  
 
 
Bon, en plus, une dalle de béton de chaux/chanvre ou béton de chaux avec des granulats légers, c'est bien meilleur que du béton de ciment classique question résistance thermique.  

Le parpaing a bancher resterais vide , c'est ça l'idée, ce serais nettement mieux que hérisson, d'où ensuite la possibilité d'utiliser du polyane.

Les parpaings sont très porreaux, donc remontée d'humidité par capillarité.  
C'est d'ailleurs pour ça que sur les VS en parpaings, il faut créer une coupure de capillarité comme exigé par le DTU.

 
En somme tu voudrais faire un vide-sanitaire sous la dalle.

exactement les parpaings aidant à une mise en oeuvre simple efficace, sauf peut etre en ce qui concerne leur resistance dasn ce sens

 
pas pour le meme usage , il faut que je fasse un dessin je pense

 
Oui, c'est ce qui me pose question.
De manière générale, je ne pense pas que c'est prévu pour soutenir une dalle.
Il faudrait sans doute plutôt faire un mur de soubassement en périphérie, comme pour un vrai VS, avec des parpaings dans le bon sens. Mais du coup il faudrait aussi des poutrelles (et hourdis) pour porter la dalle.
Bref, réaliser un "vrai" VS (même si très faible hauteur de vide).
 
Une dalle béton, c'est lourd.  

En gros :
 

en fait je me dit que c'est comme le entrevous en blocs creux traditionnel  
 

 
EDIT : pour virer une enormité

Les entrevous c'est juste du coffrage. On tend d'ailleurs à arrêter les bétons pour remplacer par du bois/polystyrène/PVC, etc...

Mais vous avez fait quoi comme études supérieures ?

pas de la meca, pourquoi ça se voit ?

Mais même...

 
oui effectivement mais ça va commencer à devenir plus cher que foutre des cailloux avec quelques tuyaux d'aération dedans