Reprise du message précédent :

Tu sembles déjà avoir les réponses à tes questions

Bon visiblement puisque les anciens proprios étaient des sagouins qui ont peint sur les spots du plafond (gris à la base) sans les masquer, je suis à la recherche d'enjoliveur/collerette/anneau/lenomquevousvoulez pour des spots Gu10 en blanc blanc et pas blanc gris ou blanc bleu en diamètre 90mm...
 
Vous savez où je peux trouver ça?  
 
En plus de ça ces sagouins ont fait les trous au cutter au lieu de prendre une bêtre cloche donc aucun trou n'est le même...
 
J'ai fait qq magasins de bricolages mais c'est toujours des blanc grisatres ou bleutés, c'est infernal
 
Edit: bon ben je vais me tourner vers du Philips, seul truc valable j'ai l'impression

 
Je voulais surtout des conseils sur le type d'enduit à acheter etc....  

Après avoir terminé de réaliser avec mes petites mains mon plancher en OSB du garage sur l'ensemble muralière+solives (précédemment posé par le constructeur à ma demande), je voudrais maintenant finaliser la chose en ouvrant la trémie :
 

 
Je veux donc couper la solive pour libérer la trémie et faire le report de charges de cette solive vers les solives adjacentes.
 
1/ Comment s'appelle l'opération que je veux réaliser ? (si tant est qu'elle ait un nom) Faire un report de charges ?    
2/ Comment s'appelle le morceau de bois sur lequel je fixerai la solive qui sera coupée et que je fixerai aux deux solives adjacentes ? Histoire que je puisse savoir quoi acheter...
3/ Est-il vrai qu'il faut absolument faire cela :

Et pas :

?
4/ Comment dois-je fixer tout ce merdier ? Vis ? Pointes ? Avec sabots ou bien je passe tout simplement au travers des solives ?
 
 
Pour le point 3/, j'en ai causé à mon père qui me dit qu'il est "évident" qu'il faut mettre en œuvre la première solution.    
Je lui demande pourquoi.    
Il me répond que c'est évident. C'est une histoire de mécanique.    
Le doute subsiste dans mon esprit : je ne vois pas pourquoi la deuxième solution ne pourrait pas reporter aussi bien les charges.  
Je lui demande de me poser les calculs de force et tout le toutim pour qu'il me prouve ses dires...    
"Pas besoin, c'est évident, c'est de la physique, voyons."    
 
Qu'en pense HFR ?
Quelqu'un se rappelle-t-il suffisamment de ses cours de mécanique des structures pour me démontrer que la solution 1 est supérieure à la solution 2 ?

1 oué spas mal comme nom
2 un chevêtre
3 la solution 1 permet de garder le maximum de section non ?
Pour les fixations à toi de voir mais des sabots c'est pas mal, avec vis et rondelles par exemple

La solution 1, ta solive coupée porte sur le renfort qui lui porte sur les solives entières qui portent sur les muralieres qui portent sur le mur qui porte sur les fondations qui portent sur le sol.
La solution 2, ta solive coupée porte... Euh... Sur.... Euh... En fait, les renforts portent sur euh... La solive coupée et la solive entière de part et d'autres donc euh...

Évidemment  

La solution 2 a "comme un problème".  

Ton père a évidemment totalement raison.
Il faut que tu réfléchisses plus.
Pour t'aider, fais une petite maquette avec des branchettes et appuis au bout de la solive coupée.

Pas de vis sur les sabots, mais pointes d'ancrages.

Pour la solution 2 imagine (ou dessine) d'enlever la solive raccourcie.
Tu obtiens alors tes 2 morceaux de solive transversaux, pendant dans le vide, uniquement tenus par une extrémité. Autant dire: rien
 
Remet la solive raccourcie attachée à ces 2 morceaux qui eux même ne tienne à presque rien.
 
Comme dit ton père c'est assez évident visuellement, pas besoin de faire des calculs de structure pour ça

.. C'est quand même con de pas avoir prévu la trémie AVANT
 
Parce que selon sa taille, on peut avoir besoin de doubler les solives sur lesquelles la charge de la solive coupée va être reprise.
 
Je dis ça, je dis rien... (bon, là c'est un grenier de garage donc ça va probablement comme ça, mais sinon...  
 

 
Ton paternel a raison.    
 
Dans la solution 1, le chevêtre travaille comme une poutre posée sur deux appuis.
Dans la solution 2, tes 2 petits morceaux de bois vont travailler comme des patates (comme des poutres magiques qui ne seraient appuyée que d'un coté), uniquement fixés par les bouts. Ca ne sera jamais rigide.
 
La solution 2 sera largement moins résistante que la 1.   (a moins de faire de faire un assemblage de folie en englobant tout avec des plaques d'acier, mais ça n'a plus de sens du coup...)

 
Je me suis fait la même remarque, mais maintenant que c'est fait....  

 
 
Tu es méchant: si il entoure tout avec des plaques d'aciers, ça peut tenir...  

 
Aucun soucis ici.
 
Ce n'est pas pour reprendre l'arrivée d'un escalier...

Ça sort d'où ça ?    
 
Déjà vu X cas de sabots vissés.    

Dans ce cas, on peut enlever le bois transversal, car ce seront les plaques d'acier qui tiendront l'ensemble.  

 
Oui, aussi.  

 
bah oui, mais la charge sur la solive coupée à l'étage est quand même reprise sur les 2 solives latérales.
 
Faut quand même que ça aie été plus ou moins prévu pour, non?

Bahh, ça passe large.  

Tiens en ce moment chez moi y'a la boîte pour redresser la contre pente de l'évacuation vers la fosse toutes eaux.  
Z'ont l'air de savoir ce qu'ils doivent faire et faire ça proprement.
Ils doivent aussi refaire le réseau d'évac au sous-sol et puis remttre de l'enrobé également.
Ca sera pas fini aujourd'hui mais j'espère que ça avancera bien

Pour porter un plancher de grenier, ça passe large.

Surtout qu'on est à l'appui et pas en milieu de portée.

 
 
Je me suis posé des questions similaires récemment, même avec un drainage j'ai encore un peu d'infiltration lors de très forte pluie au travers des parpaings de mon sous sol enterré.
 
Du coup j'étais ce matin au téléphone avec Weber qui semble proposer des produits efficaces et beaucoup moins cher que ceux à base d'epoxy qui me semble être de l'artillerie lourde face à mon besoin (comme le sikatop ou équivalent chez arcacim, parexlanko, etc. à base de produit bicomposant dont l'epoxy).
 
Et selon les fiches techniques on a quand même un bonne résistance à la contre-pression
 
Du coup si ton support est irrégulier il faut du weberdry en bonne couche bien épaisse ou si ton support est bien régulier plutôt du weberdry plus qui est un enduit en faible épaisseur (par contre faire les jonctions murs/sols, murs/murs avec un produit plus épais).
 
Je te conseille au final de te rapprocher des services technique de ces différentes sociétés qui répondent rapidement aux différentes questions, les plus connus étant sika/parex/weber qui auront tendance à être un peu moins cher à produit équivalent.
 

 
Ben, initialement je voyais les choses comme ça :
 
Solution 2 :
 
La solive coupée est portée par les renforts qui sont portés par les solives entières qui etc.
Je voyais ça comme un ensemble qui se tenait mutuellement quoi, puisqu'après tout, tout sera lié : les renforts entre eux à travers la solive coupée, via les pointes, etc.
 
   
 
Mais effectivement, c'est sans doute con. Je vais faire une maquette, c'est une bonne idée, pour mieux me rendre compte.    
 

 
Les dimensions de la trémie sont telles qu'elles sont là. Et puis c'est un grenier.
 
 
 
En tout cas, merci à tous pour vos réponses.    
 
Une dernière question sur ce sujet :
- quelles pointes choisir ?
Il y a une référence spéciale, un diamètre, une longueur, une "dureté", que sais-je ?

 
 
Des pointes de charpente pour sabots.
 

 
https://www.simpson.fr/products/det [...] uee-cna/28

Ok, merci !    
 
Et pourquoi des pointes traversant les solives ne feraient-elles pas aussi bien que des sabots ?

wtf la 2 est tellement inepte que je comprenais même pas ce qui y était dessiné

Et  pourquoi vous préférez les pointes? La résistance en cisaillement doit pas être si différente d'une vis.

 
Les vis cassent, pas les pointes ?
 

Et bien pourtant si, pour un diamètre de trou donné une pointe aura un diamètre nominal supérieur. Avec une vis il faut retirer sur le diamètre la profondeur du pas de vis. Il n'y a que le centre de la vis qui donne la résistance.
Entre une vis à bois et une pointe il y a facilement 70% de différence de surface en coupe (diamètre diminué de moitié) donc 70% de résistance en moins au cisaillement.

Parce que tes pointes dans les solives vont être dans le sens du fil du bois dans une des deux pièces de bois. ça n'aura pas du tout la robustesse nécessaire.

 
   
C'est un vrai métier, en fait.

Il suffit donc d'utiliser des vis d'un ø supérieur à celui des pointes.  

 
Du coup elle rentre plus dans le trou, donc il faut prendre des sabots avec des trous plus grand, donc des pointes plus grandes seront plus solide donc...  

 
J'avais compris pour ma part sur le schéma 2 que le chevêtre était sous les 3 solives (la solive coupée dépassant légèrement, je me disais que c'était fait exprès pour préciser aux lecteurs que le chevêtre était en dessous, en appui) et je me demandais alors comment le chevêtre serait fixé aux 2 solives latérales et pourquoi il voulait absolument reprendre la charge de la solive coupée par le dessous et, alors, à ce moment là, autant en mettre aussi un autre, de chevetre par le haut et boulonner le tout des deux côtés à travers les deux solives pour faire sandwich ...    
 

 
Je vais reprendre un peu de fromage pour finir le pain ... et je vais aussi reprendre du pain pour finir le fromage ...  

 
On se retrouve à faire le choix de nos plinthes un peu en dernière minute et on doit en plus se charger de la fourniture.
Nous souhaitons partir sur de la plinthe à peindre pour l'assortir à nos murs (blancs dans l'immédiat ).
 
Y a-t-il des produits à éviter, des marques/fournisseurs à privilégier ?
A priori le standard reste le MDF pour les plinthes à peindre.
 
Nous avons aussi besoin de plinthes dans une parti de nos salles de bain/eau, je suppose donc qu'il faut privilégier les MDF hydrofuges, non ?
 
Pour le coup, vu que toute la maison est carrelée, je me demande même si de l'hydrofuge partout ne serait pas plus sage pour les futurs nettoyages du dit carrelage ?
 
Je vois plein d'épaisseurs, jusqu'à du 15-16mm. Je trouve ça énorme. Une plinthe en 10mm, en dehors de l'aspect esthétique qui est subjectif, fait l'affaire ou plus d'épaisseur est mieux ?
 
Plein de questions à la con, pour un truc tout bête...

Nous ils ont mis de l'hydrofuge partout.

 
 
Salut, je penses que je suis comme toi, je n'ai pas besoin du meilleur produit. J'ai vu également les marques que tu cites. Merci beaucoup pour tes conseils.    
 

La dureté du métal n'est pas la même et donc une vis se cassera là où une pointe ne fera que se tordre.
 
 

Boah...suffit de repercer les trous avec un ø plus grand aussi...  

 
Plinthes en carrelage. Pas du MDF de pauvre s’il te plaît