Reprise du message précédent :
Ouai, donc ça rejoint mon deuxième point et l'agglo fera le boulot...

et du carrelage imitation carrelage, ça existe?

Monsieur Jay Kay, question pour le professionnel béton que vous êtes !
J'ai demandé un devis pour une dalle béton :

Périphérie en 25*20 (chainage de 15*15) et dalle de 12cm d'épaisseur
J'avais demandé il y a quelques semaines des conseils sur cette dalle en particulier pour l'isoler. Finalement, je ne vais pas l'isoler. Je verrai plus tard à eventuellement isoler par dessus + chape si un jour je veux un peu isoler la partie à gauche qui sera un petite garage (la partie à droite, ca sera un carport)
Sur ton conseil, j'ai fais une demande de devis près de la centrale béton pas loin de chez moi.
Tu m'avais conseillé ça :
Type : C25/30 XF2  
Nappe basse : ST25  
Nappe haute : PAF 10  
 
Il me propose eux de leur côté 2 possibilités :
- ATN polymère : Advanci Polymère Dalle® C30/37 XC1 G2 S5
  Avantage : à priori, pas besoin de ST25 ni de nappe bassse. J'ai juste à chainer le pourtour de la dalle en 15*15
Prix : 4m3 (520€ HT) + prêt de la barre à débuller + Produit de Curing (100€ HT) + Livraison (154€HT) : 940.32 € TTC
 
- ATN Advanci Horizontal® C25/30 XC1 G2 S5
Obligation de ferrailler en ST25.
Prix : 4m3 (420€ HT) + prêt de la barre à débuller + Produit de curing (100€ HT) + Livraison (154€ HT) : 820.32€ TTC
 
Je peux avoir 4 ST25 pour 103€ en ce moment (promo LR) mais ca couvre à peine la différence de prix avec le polymère.
Plusieurs questions :
1/ Est ce que ce béton est bien pour une dalle qui supportera voiture/moto ? A priori, c'est super lisse et même pas besoin de tirer, Ca se mettre en place tout seul.
2/ Est ce que l'ATN polymère remplace efficacement le treillis st25 ?
3/ Niveau prix, ca se situe comment ? bien, cher ou tres cher ?
 
Merci ^^

Comic sans ! A fuir !

 
Brique monomur par exemple.

 
1) Du C25/30 suffit en terme de solidité, mais le fait qu'il ne soit que XC1 c'est limite. Pour moi, s'il gèle chez toi, et que tu es amené à utiliser des agents de deverglacage (ie, du sel), je partirais quand même sur du XF2, la différence de prix ne doit pas être énorme. Concernant la mise en œuvre, oui, c'est du S5 = béton auto-plaçant, ça se met en place (presque) tout seul oui.
2) J'imagine que c'est des fibres, si oui, ça peux suffire
3) niveau prix, c'est cher pour un pro, mais t'auras difficilement mieux en tant que particulier je pense.
 
 
Perso je prévoirais un peu plus en hauteur. 12 c'est limite pour moi, d'autant qu'il ne s'agit pas à proprement parlé d'un dallage (ie désolidarisé des murs/fondations), mais plutôt d'un radier de faible épaisseur...
 
Idéalement je ferais des bêches de 20x30, et un "dallage" de 15.

Quelle finition tu envisages ? Brut ?

T'as une vue du rendu espéré ?

 
Mode de construction humide?? Y a queudal en flotte dans le mortier de montage.
Ça isole queudal ça ok mais le reste c'est pas mieux, tu sous entend probablement de la brique type monomur, c'est mieux mais négligeable en gain thermique.
Pas de résistance mécanique?? La je capte pas, c'est pas du bancher mais du logement individuel heu...
Moche, bah une fois fini on ne le voit pas
Pas chere ça c'est sur
 
Je sais pas ce que c'est votre hype contre le parpaing, en rapidité/solidité/prix c'est imbattable pour moi.

Perso, je te coule un mur béton pour moins cher qu'un mur agglo enduit deux faces.

Et tu ne l'enduit pas ton mur béton?
 
Après perso je préfère le bancher pour bosser en second œuvre sauf quand le maçon a oublié des réservations  

Enduire un mur béton. Lol.
 
Et si tu veux une lasure/peinture, ça sort au même prix qu'un mur agglo enduit 2 faces.

Une dalle de 5cm pour une allée c'est suffisant ? et je fou de la feraille ou des fibres ?
l'allée c'est 4*5m en gros. Pas de voiture.

Non.
 
Avec de la ferraille je descendrais pas sous 10. Sans ferraille tu peux tenter 8.
 
M'enfin, c'est gratter des bouts de chandelle... Entre 5, 8, 10 ou même 15, la différence de prix se compte en centaine d'euro max...

Pour l'enduit :
- enduit des façades au mortier à la chaux, projeté à la machine, avec trame de renfort en façade pour reprise de matériaux différents finition grain semi gratté
- enduit des tableaux d'ouvertures, finition frottée
 
En gros on a demandé le même rendu que l'enduit utilisé pour rejointer et faire les entourages de fenêtres / portes de l'existant (qui ne sont pas encore tous fait )

 

 
Merci. J'envisage une finition brut.
Je suis en Gironde, ca gele pas beaucoup (quelques jours par ans). Je n'utiliserais jamais d'agents de deverglacage. XC1 vs XF2 ce n'est que vis à vis du froid ?
Sinon, oui, c'est du fibré. J'ai un collègue qui me déconseille le fibré, il me dit qu'au bout d'un temps, ça fissure et privilégier le treillis. Ca revient kif kif si je mets le ST25 de mon côté.
12cm, c'est ce que conseillait le bouquin que j'ai acheté. Je crois que le DTU c'est 13. Je peux passer à 13 de toute manière, ca changera pas grand chose et quand je décaisserais, je serai pas très précis à 1cm je pense.
 
2 autres questions :
4/ Est ce que le produit de cure est obligatoire (100€ HT tout de même) ? Je peux pas arroser si jamais il fait trop chaud ...? La centrale me dit que ca permet d'avoir une belle finition surtout si je laisse brut
5/ Tu conseilles des bêches de 20*30 et un dallage. En gros, tu me conseillerai de faire un coffrage périphérique de 20*30 sur le pourtour de la dalle au complet. Puis, une fois décoffrer, faire venir la centrale pour faire le dallage. J'y avais penser au départ, mais plutot sur du 20*25cm et j'avais calculer un ceinturage de 1m3. Ce qui peut être tout à fait jouable avec la bétonnière pour le coup. Ce que je crains, c'est en revanche que je désolidarise les semelles filantes (si on peut parler de semelle) de la dalle. Normalement, il faudrait pas que le treillis soit poser sur le chainage de 15*15 que je prévois et que ca soit couler en même temps. Comment faire alors pour que la dalle soit solidaire des bêches ?

 
Il me semble que dans les DTU, la dalle mini c'est 13cm

Ca va être clean ! A l'intérieur du coup vous dégagez juste la baie vitrée pour laisser le passage ouvert ?

C'est ça oui, la baie vitrée actuelle sera déposée, ça fait un passage de 1m80 de large et on calera le poêle à bois sur un côté dans le passage

le_gribouri :

DTU 13.3, dallage, oui. Là, ça n'est pas un dallage au sens du DTU.

Paracyber :

Concernant les classes d'expositions, je te laisse lire ça : http://www.ffbatiment.fr/federatio [...] TICLE=1613

Pour la fissuration de surface, ça n'est pas la nappe basse (ST25) qui servira, mais le nappe haute, dite anti-fissuration (PAF10).

Après, pour un garage, t'osef des lézardes, il partira de toute façon pas chez le voisin (sur mon abri, j'en ai eu une tout de suite parce que le coffrage à laché alors que le béton avait déjà commencé à tirer, mais honnêtement, osef à notre niveau.

Si je conseille plus que 12, c'est pour arriver à caler les treillis et a s'assurer qu'ils n'affleurent pas. Pour un néophyte, ça demande un peu d'attention.

Niveau précision, j'avais prévu 15, in fine j'étais à 13 d'un côté et 17 de l'autre

4) Si tu fais ça avec une température de moins de 20/25° et que t'osef du rendu, pas besoin non.

5) non, pas forcément en deux fois, tu fais ton coffrage latéral hauteur 30cm, puis tu terrasse en respectant la forme de la bêche, tu cales ton coffrage et ton acier de chainage et tu coules en une fois.

 
C'ets pas plus simple de couler en deux fois et de prévoir les starters dans les longrines/semelles ?  

 
Trop cher/technique pour un particulier. Et le coulage en une fois évite les risques de reprise de bétonnage, forcément moins pris en compte chez un particulier.

 
Ok, je vois. Merci
En fait, j'étudie plusieurs scénarios. Un des scénarios, c'est de faire une dalle seulement sur la partie de gauche (garage) et laisser la partie carport en enrobé. (avec plot béton pour les poteaux de support)
Dans cette optique, j'aurai seulement 1.26m² de dalle à gauche +  0.745m² de semelle périphérique. Sur ce schéma là, je pourrais envisager de la faire moi-même à l'ancienne mais donc en deux temps (un temps pour les semelles périphétiques et un temps pour la dalle).  
A ton avis, ca vaudrait le coup même par rapport à une livraison de 2m² en centrale couler d'un coup ? (je serai  environ 400€ je pense)

Et l'option prémix ?

(tu veux dire 12.6m² et 2m3 ? ?)

 
Bah ca depend, vu que c'est moi qui vait le couler c'est plus long et chiant et decaisser .
 
donc faut du 8cm mini avec de la fibre ?

 
Pour mon chez moi, je partirais sur 10, parce que comme dis plus haut, vu la précision de terrassement, tu vas être des fois à 8 et des fois à 12...
 
 
Dans tout les cas, hors ouvrages très petit, je conseille l'usage de prémix (direct centrale), c'est un peu plus cher, mais t'as l'assurance d'une composition parfaite.
 
Le nombre de dalle de garage DIY qui partent en poussière a cause d'un dosage raté....

 
bah c'est 3 peleté de melange pour une pelle de ciment    
 
 
Mais personne ne voudrait me livrer pour une si petite quantité.

Voila exactement le problème.

Si. Ça coute un peu c'est tout.

T'as quoi comme surface ?

Si c'est vraiment réduit tu peux acheter ton premix en sac a point p par exemple, mais c'est plus cher.

bah je l'ai dit, grosso modo 4*5m

Mais je ne peux pas me tromper, vu que je compte prendre  des sac de sable+caillas déjà fait.
Donc ca fait 3 sac de melange + 1 sac de ciment dans la betonniere

A oui, j'avais pas fais attention à la taille.

C'est une belle portée dis donc, je pensais a une allée piétonne de genre 1m de large.

Là si tu veux pas que ça fissure, vas falloir dimmensionner correctement...

(une allée piétonne de 4x5 ? étrange... pourquoi tu veux bétonner ? )

 
#Troadec  

 
c'est en gros une parti qui va faire 1,5m de large sur 4M de long , puis 2*2m pour les poubelles, et 2m2 devant la porte d'entrée.
c'est pour degagé les dalles ^^
 
Apres c'est peut trop , comme c'est déjà du melange c'est peut etre que 2 sacs

XC et XF, ça ne concerne pas les mêmes dommages, en fait.
XC, ça concerne le risque de corrosion de l'armature à cause de la carbonatation du béton.
XF, ça concerne le risque de dommages au béton lui-même (la matrice cimentaire qui se désagrège) à cause des cycles de gel-dégel en présence ou en absence de sels de déverglaçages.

La liste des classes d'exposition européennes et ce à quoi elles correspondent :

En gros, pour protéger l'armature, XC2 ou XC4 sont intéressants. Sans sels de déverglaçage, on peut laisser tomber les XD. Les XS aussi, puisque c'est pour l'eau de mer. Le gel peut probablement être négligé (sinon, XF1 ou plus probablement XF3). Et XA peut être oublié, c'est pour des attaques chimiques spécifiques.
Il n'y a pas d'exclusivité entre ces performances, on peut en demander deux à la fois (par exemple, un C25/30, XC4, XF3).

aybib(le)ob  

Bon app

 
Merci pour ces précisions. Plus je me renseigneça, et plus je me dis que je vais garder l'enrobé sur la partie seulement couverte. Vu que je risque pas de fermer le carport d'ici quelques années, j'ai un risque d'avoir de la flotte régulièrement et donc d'abimer le béton sauf à partir sur du prévu pour. Autant refaire une dalle le moment venu si la surface couverte est amené à devenir une surface couverte et fermée, voir habitable. (ce qui n'est pas le cas aujourd'hui)

Et après t'as les archis qui mettent ceinture, bretelle et parachutes au point que les bétonniers retournent un "syntaxe error" .

Ici, un xc2/xf2 c'est bien.

 
Tu compares un mur fini à un mur brut à la base
 
Ta finition intérieur/extérieur sur ta banche il en faut aussi une donc bon au final sur une baraque je doute que ce soit moins chere, sans parler de la mise en œuvre pour des maçons qui en font très peu.

Hello, petite question car on hésite sur un point dans notre projet de réno
 

 
on a un escalier qui monte au niveau du dessus. A partir de la 6e marche, on a des cloisons de part et d'autre, et auparavant, il n'y a rien.
le cercle bleu représente une poutre de section 4.5x12 venant supporter la mezzanine du dessus
 
 
en l'état, on a donc une poutre collée à l’escalier et rien d'autre, donc ce n'est pas terrible.
 
on hésite entre :
 
1/ créer une cloison de ce coté ci de l'escalier, avec la poutre qui serait intégré dedans (cloison qui serait dans la continuité de celle qu'on voit en orange, ~ 1 m de cloison)
2/ supprimer cette poutre (techniquement possible, le menuisier la rempacerait par une tige filetée qui irait taper une solive plus haut) et ne rien mettre à la place => on aurait un escallier comme sur le plan qui débuterait un peu au milieu de la pièce. mais c'est vrai qu'en général, les escaliers sont toujours collés à une cloison/mur, c'est peu habituel de les voir comme ça...
3/ demander au menuisier de remettre 2 poutres comme celle-déjà installée, qu'on peindrait, ce qui ferait une sorte de cloison ajourée. 1 poutre c'est bof, mais 3, équidistantes, ca peut être sympa.
4/ laisser ca comme ça ?
 
un avis ?
merci !

Le béton ca reste brut...

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Un peu de béton dans ce monde de brute...

Oui, pour un carport, un béton de centrale avec une classe d'expo réellement maitrisée par la centrale, ça ne devrait poser aucun problème