Reprise du message précédent :
Tu as un MP, m'sieur
Et je peux ajouter un pédalier Claris 8v 50-34 avec son boîtier Hollowtech, sous réserve que ton cadre soit en BSA
 
Ali

casse tête du moment, les vélos des enfants
 

 
c'est pas du vrai 26 pouces (559) mais du 650c (571), il y a pas grand choix de pneumatiques
 
j'hésite a changer d'étriers de frein pour des plus longs

 
pour mettre des roues en 26 pouces, a voir si c'est pas plus rentable d'acheter des vélos de cyclocross
 
et le gravel enfant décathlon est pas dispo    
 

Tu cherches quoi comme type de pneus

du 32 ou 35 par exemple comme sur la version gravel enfant : pneus Hutchinson Acrobat (35-559 / 26"*1.35)
je trouve quasi que du 23/25 en 650c

Ça passerait au niveau cadre / fourche

a vue d’œil je dirais que oui, surtout que la roue en 559 sera plus petite que la 571 actuelle

Aujourd'hui on m'a appris à redresser une patte de dérailleur, et bordel ce truc à la fois simple et bourrin    
"bah là tu vois que c'est décalé, donc tu tires pour tordre" (à dire avec l'accent québécois)

~<[ TUTO MONTAGE DE ROUES ]>~

- En cours de MAJ -

Etape 1 : Définir le choix des composants

Selon la pratique, les contraintes, des choix doivent être fait.

Les paramètres suivants vont conditionner vos choix : type de freins (sur jantes ou disques), type de pratique (vtt, route, etc...), type de transmission (dérailleur ou moyeu à vitesse, courroie ou chaîne), type d'axe (QR, TA12, , TA15, axe plein, etc... ), moyeu avant dynamo, gamme de cercles (alu, carbone, haut ou bas profil, largeur, etc...), de rayons (courbés ou droit, rond ou plats, etc...)

Etape 2 : Calcul de la longueur des rayons

Une fois les moyeux et les cercles définis (thématique à étoffer), il faudra calculer la longueur des rayons.

Pour se faire, il faut certaines données, en générale fournies par le fabricant : Diamètre de jante efficace (ERD) , diamètre des flasques des rayons , distance entre flasques et centres du moyeux, diamêtre des perçages.

Ces données peuvent également être mesurées sur les cercles et moyeux (pièces de récup, infos absentes) :

diamètre des flasques des rayons (A, B)
distance entre flasques et centres du moyeux (C, D)
diamêtre des perçages (S)

Et il faudra également définir les choix de laçage en fonction de la pratique, des choix techniques (disques ou patins) et du poids du [vélo + pilote] : type de rayonnage (radial ou axial), nombre de croisement de rayon (0, 1, 2, 3...)

Ensuite, on passe par un calculateur de rayon (c'est plus rapide ), perso j'utilise Spocalc Express (lien .xls)

Attention a bien prendre en compte les différences de distances et éventuellement de diamêtre de flasque. (sur une même roues, les rayons de droites et de gauches n'ont pas forcément la même longueur, même si par rapport au résultat du calcul, vu l'utilisation très majoritaire de cercles à double paroi, l'enjeu est moindre aujourd'hui.

Etape 3 : Le laçage et la mise en tension

Pour ce sujet, je ne vais pas réinventer la roue (huhu), mais faire confiance à M. Gagnon (et Sheldon Brown) dont l'article est à lire dans son intégralité avant de démarrer : https://mgagnon.net/velo/roue_montage.fr.php

Quelques articles intéressants :

https://www.vojomag.com/mtb-anatomy [...] dune-roue/

PS : n'hésitez pas à apporter vos précisions, avis, détails, astuces...

FYP
 
Ali

 
je cherche à remplacer un axe traversant avant à serrage rapide par un axe antivol ou sinon par un axe sans serrage rapide.
impossible de trouver mon bonheur :
 
Roue avant : 15 x 100 mm
Longueur de l'axe :130 mm
Pas de filetage : 1,5
Longueur du filetage: 20 mm
 
J'ai mis un rilsan en attendant pour limiter les vols d'opportunité mais bon...
 
Si vous avez une piste  

Les gars j'ai un truc que je ne comprends pas du tout.
J'ai changé ma chaine en début d'année, depuis j'ai fait environ 1200 km et elle est déjà morte d'après l'outil pour mesurer l'usure de chaine  
C'est une Shimano HG40 8V je l'ai toujours bien dégraissée puis huilée, elle ne fait jamais cuicui.
C'est la première fois que je fais aussi peu avec une chaine, d'habitude j'arrive à faire 3000 km ce qui n'est déjà pas beaucoup pour une chaine 8V
C'est moi qui a un problème ou pas ?  
Si vous avez des pistes sur le pourquoi du comment, ça m'intéresse.
Merci

Même sur mon VTT tout crado... jamais
Tu as sans doute une cassette ou des plateaux complètement morts, mais dans ce cas la chaîne neuve aurait sauté d'entrée de jeu... pas d'autre explication

 
Non j'ai changé plateaux et K7 en même temps
Le vélo à 10000 bornes je suis déjà à ma 4ème chaîne

Je m'en étais déjà plaint ici même, c'est des chaînes de merde, tout comme la chaîne D4.
Là j'ai commandé des hg71 sur les conseils de Sunny on verra comment ça tient.

EDIT: Et je ne suis pas le seul à me plaindre des chaînes 8V

Tu es un énorme bourrin, je ne vois que ça
Edit : confirmé, tu cites axklaus
 
Ali

 
Je vais commander une chaine 9V la prochaine fois  
 

 
Bah écoutes j'ai pas vraiment l'impression d'appuyer fort  
D'ailleurs tu vois mes moyennes sur Strava, je suis pas spécialement bon je roule à 24 de moyenne.

No offense, mais tu pèses combien ?
Quelqu’un de 85kg (mon cas) qui fait de la danseuse souvent avec une fréquence de pédalage basse niquera beaucoup plus vite sa chaîne qu’un cycliste de 60kg qui mouline.

Pas d'humble brag
Plus sérieusement, tu violentes peut-être un peu (beaucoup) plus que la moyenne ta transmission au changement de vitesse et/ou change bien plus souvent de vitesses et/ou croise plus en moyenne.
Peut-être une piste d'ailleurs en parlant de croisement : une ligne de chaîne vraiment à l'ouest et/ou un alignement qui déconne entre le pédalier et la cassette. Mais ça voudrait dire que quelque chose est tordu, potentiellement au niveau du cadre s'il n'est pas en carbone (je ne me rappelle plus de ce que tu as comme vélo).
 
Ali

 
67kg en ce moment.
J'étais descendu à 64kg l'année passée. (pour 1m78)
Après c'est vrai que je mouline pas beaucoup j'ai plutôt tendance à pédaler bas dans les tours.
 

 
J'ai un vélo alu (vitus razor) mais il n'est pas tordu j'ai jamais eu d'accident avec.
Et je ne violente pas non plus ma transmission, au contraire je pédale sans appuyer au moment de changer de vitesse  
Puis si c'était tordu ou que je croisais comme un porc ça ferait du bruit non ? Hors là j'entend rien.

donc la piste "chaîne bas de gamme merdique" semble privilégiée tu verras bien ce que ça donne en HG71.

Je ne pensais pas que c'était de la merde à ce point les HG40.
Elle vient de chez le vélociste en plus, donc à priori c'est pas une contrefaçon.
Et le HG71 j'ai déjà essayé, ça tient 3000 bornes
Je vais me prendre ça pour essayer, on verra bien : https://www.dresco.nl/dresco-fietsk [...] 6-schakels
Le 9V est peut-être plus solide.

J'ai aussi une transmission Claris sur mon Triban RC120, rien observé de tel, avec des chaînes Shimano 8v et 9v...et il me semble bien que j'y ai déjà passé une HG40, d'ailleurs.
 
Par contre je vois que le pédalier de ton Vitus n'est pas un Claris, mais un Prowheel Ounce.  

À vue de nez, les dents sont assez pointues par rapport à du Claris, comme si elles étaient déjà usées :

 
Et elles sont toutes uniformes là où il y a visiblement des dents un peu plus rabotées côté Shimano, j'imagine au niveau des rampes facilitant le changement de vitesses.
 
Les dents semblent aussi plus pointues que chez d'autres fabricants tiers, comme Stronglight :

 
Et Prowheel, c'est vraiment de l'entrée de gamme vu le prix (au-delà du fait que ce soit du chinois qu'on trouve facilement sur AliExpress). Par contre il y a différentes versions visiblement, d'autres ont l'air d'avoir des dents moins agressives que la photo que j'ai linkée.
 
Ça vient peut-être de là. Je t'aurais bien cédé à (très) vil prix un ensemble pédalier Claris + boîtier pour que tu puisses tester...mais je viens de l'envoyer à Pwarlk
 
Ali

 Bah 3000 c'est bien mieux que 1000, je trouve que c'est acceptable les hg71

 
Bon bah ça passe, je sais pas pourquoi les Mulliez ont fait un vélo en 650c tandis que la version gravel et les cyclo-cross concurrents sont en 26"
 
On a acheté un cyclo-cross avec 2 paires de roues en 26" en occasion a bon prix, ça évitera d'acheter des roues en 26" pour le triban

 
Oui en effet c'était archi pointu sur le pédalier de base
Maintenant j'ai changé et j'ai installé des plateaux shimano donc avec des dents normales.
 

 
Oui clairement c'est mieux  
Mais quand j'entend certains faire 8-10K km avec des chaînes 8V je me pose des questions.
Peut-être qu'ils passent la chaîne au bac à ultrason à chaque nettoyage ?

Peut être qu'ils ne contrôlent pas l'usure, je pense qu'on peut faire 15-20k en sacrifiant toute la transmission

 
Ah oui ça c'est possible

https://konabikes.fr/product/f36sul/

Boitier de pédalier 73 mm : c'est ok pour un pédalier route (Shimano 105)

Je vais avoir besoin d'un kit cadre pour du home trainer (j'ai tout le reste en stock), et plutôt qu'acheter un vieux truc pourri, je préfère prendre quelque chose qui va me resservir ensuite sur la route (montage avec porte bagages avant / arrière, garde boue, gros pneus... de quoi faire un long voyage en autonomie  )

Il y a quoi d'autre dans le genre ? Le croix de fer est pas mal aussi

Non. 68 mm (route) ou 73 mm (VTT)

Là ils mettent 68  

https://konabikes.fr/product/b36su/

Tiens c'est normal que les galets de dérailleurs ne tournent pas "librement" ?
 
J'ai l'impression que si je serre un peu la vis, ils résistent au roulement. Mais si je ne serre pas, j'ai peur de perdre la vis....

Réponse sav :

 
Pas normal, s'il y a bien des roulements de "libres" sur mes vélos, ce sont les galets que la vis soit serrée fort ou pas.

euké merci. Je vais finir par acheter des galets avec des roulements à billes, même si ce n'est pas la solution HFR-compliant (les gros galets céramique)

Edit : ça ferait le taf ? https://pignonsurroues.com/galets-d [...] vcp2017100

Je trouve ça pas donné pour des galets... et je ne vois pas comment ça peut être compatible 9/10/11 sur tous les groupes vise plutôt des galets identiques aux modèles originaux, tu seras sûre du coup.
Par exemple j'avais eu des soucis entre des galets 11v Shimano, qui n'étaient pas compatibles entre les deux générations de groupes mécaniques : les galets 11v pour Dura-Ace 9100 fonctionnaient mal avec un dérailleur 11v Dura-Ace 9000

rho le merdier >.<  
apparemment il y a des magasins locaux qui ont les galets R7000 en stock (à 22$), je vais aller les chercher.

 
J'ai ça comme calculateur, avec des explications
https://leonard.io/edd/
 
et je dirais qu'au contraire, sur une roue AR moderne, la longueur des rayons est toujours asymétrique droite/gauche, non ? Les moyeux sont faits pour accepter un disque d'un côté et une grosse cassette de l'autre.
 
A noter que beaucoup de revendeurs ne stockent que des longueurs de 2 en 2 mm, alors que ça existe de 1 en 1. Attention aux arrondis donc.

Comme dit, avec de la double paroi, on est plus au mm prêt.
 
Tout dépend de la roue : fixe, ss, moyeux à vitesse... et même avec une cassette : cercles assymétrique, etc...

Bonjour à tous,
 
petite question théorique sur les V-Brakes,
quel est le meilleur réglage pour obtenir le plus de puissance?
 

 
Vert = angle ouvert des bras de V-Brake
rouge = bras parallèle
Orange = angle fermé des bras de V-Brake
 
J'ai bien demandé à Google, mais il veut pas me répondre.    

Le Croix de Fer est un grand classique.
Les Fairlight sont sympas et dans les mêmes prix mais pas dispos visiblement.
Ribble (CGR ou Gravel), un peu plus chers en acier, dans les mêmes prix en alu.
Surly Preamble.  
State 4130 All-Road (je ramène un cadre des US pour Trota début novembre d'ailleurs).
VSF GX-700.
Dommage que ni Marin ni Breezer ne fassent de kit cadre, ça irait bien aussi.
Spa Cycle a des choses qui traînent : https://www.spacycles.co.uk/m11b0s0p0/Frames
 
Ali

 
rouge lorsque les patins sont en contact avec la jante