Reprise du message précédent :

J'ai un robinet mitigeur monotrou (plus ou moins ce modèle : https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 50349.html ) qui a quelques années maintenant (peut-être 5 ans). C'est notre 2e en ±15 ans, le premier a cassé à force d'être levé.

Si vraiment il y a une fuite du tuyau dans le sol, ce qui peut arriver malheureusement, ça se voit aisément à la caméra thermique car tu verras parfaitement le trajet propre en serpentin du tuyau et une zone anormalement étendue au niveau d'une fuite potentielle. Faut pas s'attendre à des tonnes de flotte par contre, le volume d'eau à évacuer est relativement faible pour faire baisser la pression et la dalle va boire cette eau sans difficulté car c'est poreux. Après, si la fuite est sporadique, y a tout de même peu de chance que ce soit ça car la baisse serait normalement assez progressive et continue dès que la pression est remise à son niveau normal. Tu peux vérifier la soupape de sécurité de la chaudière aussi, il arrive que ça goutte et ça ne se voit pas forcément si elle est dirigée vers une évacuation. T'as essayer d'isoler la partie chauffage en fermant ses vannes pour voir si la pression baissait quand même ?

 
Non, je remets juste de l'eau. Je ne connais pas bien le système, j'ai effectivement 2 nourrices, un départ , une arrivée, sur l'une d'entre elles il y a des  vis certainement pour régler le débit ( je n'y ai jamais touché en 18 ans) , et sur l'autre, juste des capuchons blancs.
 

 
Très franchement, j'ai du mal à imaginer comment une fuite peut arriver au bout de 20 ans sur du tuyau "statique". A moins d'un défaut de fabrication, mais pas de bol si c est au bout de 20 ans ( 24 pour être précis ). Mais effectivement tout peut arriver.
 
Caméra thermique , pourquoi pas , il faut que je m'en dégotte une , mais il me semble que j'avais fait un essai il y a 10 ans, et on voit que c est uniformément chaud, pas de tracé particulier. Peut être la caméra était merdique ( je me souviens qu'en capture extérieure, on voyait bien une ceinture chaude tout autour de la maison au niveau du plancher , mais à l'intérieur de la maison, c'était plutot uniforme au sol , alors qu'on arrive à voir les vis de placo sur le placo ). De toutes facons, ca risque d etre compliqué dans les 2 pièces où il y a un parquet par dessus (je sais, c'est con, on perd en chaleur, c'est les 2 chambres, elles restent plus froide mais pas grave, c'est juste pour dormir ).
 
Pour la fuite dans le sol, j'ai discuté 30mn avec un gars de chez engie, ses explications ont été claires, et dans celles-ci, il avait l'air de me dire que le PE est dans une gaine, donc si c'est le PE qui est percé mais pas la gaine, ca fuit dans la gaine, donc ca se voit pas forcément. Bon, je suis pas à la maison, il faut que je vérifie et que je confirme qu'il y a bien une gaine.
 
La quantité d'eau que je rajoute, je suis incapable de la quantifier, j'ouvre juste les robinets pendant au moins 20 bonnes secondes, je ne sais pas si ca fait 1l, ou moins, ou plus.
 
Pour la soupape de sécurité, je vais vérifier, et pour cela, je vais mettre un bidon à l'évacuation de celle-ci. Pas sur que ca vienne de là, mais sait-on jamais.
 
Isoler la partie chauffage , oui mais pas en ce moment,  c'est ce que m'a dit de faire le gars au téléphone, mais aux beaux jours. Idéalement avoir un manomètre direct sur le circuit du chauffage au sol et de comparer les pressions sans y toucher. Il m'a dit aussi que vu qu'il y a une vanne 3 voies pour chauffer soit coté chauffe eau, soit chauffage au sol, au repos, c est coté chauffage au sol ( juste ca circule pas ), donc l'été , quand on chauffe pas l'eau chaude, ca reste malgré tout ouvert sur le circuit au sol, s'il y avait une fuite à ce moment là, on aurait fini par le voir aussi. J'imagine que si j'isole la partie chauffage en fermant les 2 vannes (j en ai bien 2 , une au départ, une à l'arrivée), il faut que je désactive aussi le chauffage sol au niveau de la chaudière pour éviter de la mettre en erreur. Ca, je sais pas forcément faire dans l'immédiat.
 
Et sinon , une dernière chose qu'il m'a dite aussi : ca pourrait être le corps de chauffe, mais à un certain niveau de pression. Il m'a dit qu'un test peut être de tout couper le chauffage ( ECS et sol ) , de mettre 2.8 bar (juste avant les 3 bars de la soupage de sécurité ) , et de vérifier si ca suinte pas par le corps de chauffe avec une telle pression, en ayant nettoyé / essuyé au préalable. Nettoyer et verifier un suintement aussi au niveau de tous les raccords de la nourrice, et des soupapes de nourrices et mélangeur.
 
Pour le mélangeur, il m'a donné une explication acceptable : vu que la chaudiere bascule de chauffe ECS vers chauffage, ca chauffe l eau à 70°C pour l ECS, et quand ca bascule vers le sol, ca devrait être max 45, si il reste juste de l'eau à 70 dans le tuyau, ca pourrait déclencher le fusible. Le melangeur fait en quelque sorte tampon pour que ca refroidisse un peu (en se melangeant avec l eau dedans) pour descendre la temperature. Cette explication me semble acceptable.

 
Si tu as l'eau chaude sur tous les autres robinets, c'est que ce robinet est endommagé (je vois pas d'autres pistes sinon) : t'en as pas un qui traine pour tester ?
Sinon si accessible, voir si ton tuyau d'eau chaude est bien chaud ?

Bonjour à tous et merci encore de faire vivre ce forum ;-)

Je dois fixer un radiateur électrique à inertie bien lourd, et j'ai que des chevilles Molly pour de la BA 13...
Alors que ma cloison est de la pépan de 50 soit 2 BA10 avec du carton alvéolaire...

il me faudrait donc de la cheville MOLLY en M5 en 37mm de long max, sinon ça dépasse la peu arrière ( qui est mon couloir )
mais je souhaite une adaptée à une BA10 afin que lors de l'écartement à la pince ben ca plaque parfaitement vous voyez...

Je suis pas sûr d'acheter sur Amazon vu le nombre de reférences, à moins que vous ayez un lien...
je me tourne vers vous avant d'appeler Casto  
Merci

Il me semble que les molly (les plus standards qu'on trouve en GSB) sont données pour des cloisons de 6 à 13, donc je comprends pas trop ta demande

EDIT : genre là c'est marqué dessus :

Ce tableau peut t'aider ?

merci les gars je savais que je pouvais compter sur vous    
 
ben justement les molly que j'ai sont très probablement celles de ta photo...
c'est justement celles que je ne veux pas utiliser pour mon radiateur, car le membrane qui va se "tordre" à 90 degres derrière la plaque, ben avec une BA13 elle sera parfaitement à 90 degres, donc tenue maximale, ma BA10 faisant 3mm de moins, la membrane ne sera pas parfaitement d'équerre et il n'y aura que le bout qui se plantera dans le plâtre et pas toute la face depuis la vis qui fera contact...
 
et pour le tableau je connais un peu les DTU mais c'est quoi l'unité des chiffres ? des Newton? Newton/mètres?  
j'avoue ne pas m'y retrouver
 
oups EDIT des daN ok j'ai lu trop vite  
 
ce quye je veux c'est une molly charges lourdes, avec exactement 10mm avant que la membrane "s'enclenche" pour avoir pile 90 degres et une surface de contact maxi pour bien répartir la charge
 

Ça me rappelle un gîte lors d'un voyage a velo, tout neuf, local velo avec arceaux au mur tout neuf aussi
J'accroche mon gravel, paf tout s'arrache
Le mec avait cru bon mettre une planche sur le placo pour fortifier, résultat la molly ne s'était pas expansée et tout s'est arraché

 
Si tu ergardes bien la photo, et tes molly, tu dois avoir plusieurs zones de fragilités sur le corps, justement pour que ça plie à 6, 10 ou 13mm. Tu peux faire un essai sur une planche de 10mm pour voir si ça correspond à ton besoin

tu veus dire qu'en fonction du support ca plie à différents endroits?

j'avais à l'esprit les chevilles prévues pour etre posées sur des doubles plaques soit 26mm, donc j'imaginais que c'était pareil pour les 10mm

j'ai trouvé ca mais si vous trouvez mieux...
en 5x37 (photos non contractuelles évidemment)

https://www.amazon.fr/fischer-Chevi [...] r=8-1&th=1

sinon directement sur la boutique MOLLY d'amazon mais franchement je m'y perds...

merci
https://www.amazon.fr/stores/page/5 [...] f_=ast_bln

Hello,
 
J'avais posté il y a quelque temps un message concernant des odeurs de gaz brûlé au niveau de ma chaudière.
 
Après investigation, il s'avère que les mecs qui ont installé la VMC, ont utilisé le conduit d'évacuation de la chaudière pour faire passer la gaine de la VMC, ce qui est interdit, et empêche la bonne circulation des gaz.
Ce conduit est compartimenté en 2, ils auraient du donc passer la gaine dans l'autre partie, mais j'ai tout de même un doute si c'est bien autorisé de faire cela. (chatgpt me dit que non)
 
Avez-vous des infos à ce sujet ?
 
Je me demande si le plus simple n'est pas de retirer la VMC de ma cuisine (il n'y en a jamais au avant, maison des années 60-70) , et de laisser par contre celle de la salle de bain qui ne passe pas par ce conduit de cheminée.
 

J'ai une question peux etre très conne.
Je voulais tester le mode continuité de mon voltmètre.
Si je fais touché les deux sondes de mesure ca sonne et s'allume con (continuité)
Idem si je fais cela avec un fil entre les deux sondes (logique)
Par contre pourquoi j'ai une continuité entre le neutre et la terre dans une prise électrique ?

Hello hello.
Jai un radiateur qui chauffe plus.
Jai démonté la vanne thermostatique et le bitogno qui rentre et qui sort est tout mou en position enfoncée.

J'imagine qu'il va falloir que je remplace tout le barzing ?

Jai vu qu'il existait 2 millions de modèles différents sur Amazon.
Comment je fais pour savoir célekelkilfo ?

Merci pour votre aide.

Topiku

Avant de remplacer, tu peux essayer de le sortir avec une pince et de tapoter avec un petit marteau pour qu'il refonctionne.

 
C'est normal et lié au régime de neutre TT utilisé en France : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_neutre et https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C [...] C3%A9ma_TT
Edith me dit que j'ai dit de la merde.

Je savais que le neutre est à la terre mais je ne pensais pas avoir une telle continuité

Après, ça dépend aussi du seuil de ton multimètre.
Par contre, si tu cherches à vérifier le raccordement de ta terre, un multimètre n'est pas le bon outil et peut te donner une fausse impression d'être dans les clous.

Bien que le neutre soit relié à la terre au niveau du transformateur Enedis, la résistance de la terre est telle que tu ne devais pas avoir de continuité au niveau du multimètre.

Je soupçonne que le multimètre ait été perturbé par la présence d'une légère différence de potentiel Neutre - Terre, et que le résultat de la mesure soit totalement foireux.

Le test de continuité d'un multimètre, c'est pour tester un élément passif (ex : fil ou résistance), pas un élément qui fournit une tension.

'tain oui. Je suis fatigué.

Si je veux le vérifier je peux faire disjoncté au niveau du général et donc je ne devrais plus avoir ce phénomène ?
L’appareil n’est pas un premier prix.
J’avais eu un test de la terre pour l’installation de mes PV j’étais vers les 50ohms
 
Entre le neutre et la terre je ne suis pas censé avoir de tension (du moins en France)

Si tu fais disjoncter l'ensemble, tu ne mesureras plus rien du tout car le neutre est physiquement coupé et devient un fil en l'air, à moins d'avoir un piti problème dans l'installation

Il n'est de toute façon pas correct de faire une mesure de continuité ainsi (ça bippe généralement jusqu'à un seuil de 40-50 ohm, ça dépend des appareils) sur un système où il y a potentiellement présence d'une tension indéterminée, car pour faire la mesure de continuité, le multimètre injecte un courant pour voir s'il le mesure en retour (ce qui veut dire qu'il n'est pas/très peu atténué et donc que la résistance de passage est très basse) donc le moindre courant parasite présent sur la ligne faussera cette mesure et fera croire à une continuité. Ce n'est valable que sur des éléments passifs comme dit au dessus. On mesure toujours une très légère tension neutre/terre car rien n'est parfait, il y a des courants de fuite, des effets capacitifs entre les fils (les tensions "fantômes" ), etc.. Il est autorisé jusqu'à une dizaine de volts il me semble, à vérifier...