Reprise du message précédent :

40a doit être le départ du tableau principal

Tu peux jeter le tout, faut un ID 63A, des disjoncteurs neufs, mettre des caches et ne pas laisser des fils nus.

et pourquoi un 63a ?

Car le tableau est surement relié a l'AGCP sans disjoncteur intermédiaire. voir directement dessus

Faudrait que j'arrive à vous poster le tableau principal, je vais demander.  
 
De ce que j'ai compris le tableau que je vous ai montré et qui pose donc problème est relié à un disjoncteur du tableau principal, lui même relié à l'AGCP

ben même ça change quoi ? Ya 4 disjoncteurs en dessous, c'est pas noté mais probablement 2 prises + 2 éclairages, la règle de l'aval est largement respecté avec un 40A (et même si ya 1 chauffage ça passe)

Il semble que l'on soit en présence d'un disjoncteur differentiel 20A
Donc pour moi, pas de problème ?

Je suis en vacances jusqu'à lundi  
Je suis détendu  

Lundi soir on verra  

   je me permets de pas etre d'accord la dessus   les intervalles entre disjoncteurs  que je qualifie de ... improbable   me font renifler des ponts dégueulasses  

Donc la surprise au démontage est garanti  

Ok mais que veut le diagnosticien alors ? Qu’il remplace le 40A du principal par un 63 ? Alors que l’abo a l’air d’être en 45 ?
En terme de sélectivité le seul pb que je peux voir c’est d’avoir 2 30mA à la suite et donc de faire sauter l’un ou l’autre sans pouvoir discriminer.

Bonjour,
Question plomberie : je cherche à installer une colonne de douche avec tête de douche "pluie" et douchette à main.
Problème : le mur où il y a les arrivées d'eau a une corniche en hauteur (vers 1m80 de mémoire à 2m du sol mais 1m70 du fond de la baignoire) en gros le cul de la baignoire est dans une "niche" (sur 20-30cm environ 25cm), donc il faudrait une tête de douche distincte, sur flexible mais en cherchant des produits avec tête séparée je ne trouve que  des systèmes encastrés (ce que j'aimerais éviter).
 
Est-ce que ça existe ? Est-ce que les produits colonne se bricolent (découpe du tuyau qui va vers la tête et remplacement par un flexible ?

Effectivement ce que tu cherches n'existe pas.
 
Il m'est déjà arrivé de recouper le tube de la douche de tête, je crois de mémoire, sur du Hansgrohe, ou il était possible de remettre le joint torique plus haut.

Humm… pas sur que le plombier accepte ^^ (ou alors il n'engage pas sa garantie).

Je l'ai fait pourtant  

Tu es plombier ?

Autre solution, prendre un modèle de colonne douche avec douchette mais sans le plafonnier pluie, mais y ajouter un "T" sur la sortie du mitigeur (une voie vers la douchette, l'autre vers le jet pluie acheté à part) et avec vanne pour choisir entre douchette et plafonnier pluie.

Il parait.    
 
 
Si tu veux pas encastrer, prend le modèle encastrable + une patère + flexible.

Et techniquement tu peux juste récupérer la tête et la raccorder sur un tube que tu auras cintré en fonction pour passer la corniche.

Salut les gars,

De retour avec une question con électricité.
Je fouille mes fonds de grange/grenier pour essayer de passer le matos stocké. J'ai besoin de 10m de 3G6MM2 pour alimenter la double friteuse de notre snack.

Je viens de tomber sur un bout de 3G6mm2 mais il est trop court. Mais a côté il y avait 12m de 3G10mm2. C'est tentant

Bref je me demandais si il y a une contre indication à utiliser une section inutilement plus élevée pour une application donnée.
Le 3G10mm2 serait overkill pour les 6400W sur un disjoncteur 32A, mais si ça m'évite de racheter 10m de 3G6MM2, je me dis why not ?

Aucun problème pour moi, si ce n'est que 10mm² ça doit pas être évident à travailler... Et faut voir si tes disjoncteurs/... acceptent une telle section.

Qui peut le plus peut le moins, aucun souci d'avoir une section + élevée.

Pas de souci à part l’adaptation mécanique au disjoncteur comme mentionné par le vdd et surtout que ça ne remplisse pas trop les gaines, j’ai pas la nfc15-100 en tête exactement mais il me semble qu’il fait laisser 25-30% du volume libre pour éviter de surchauffer les câbles.

La seule contre indication cest la taille
Faut vérifier que ca rentre, genre le diamètre maxi des presse-etoupes de prises, la taille maxi des bornes de disjoncteurs, la place dans les goulottes etc

Un disjoncteur Legrand à vis (que ce soit 2 ou 32A) ça prend du 16mm2 rigide

La règle du tiers c'est pas dans la norme, c'est conseillé.
Et c'est pas pour l'échauffement, c'est en prévision de tirer des nouveaux circuits.
Un câble bien dimensionné et déroulé ne va pas chauffer plus que ça

Et c'est un tiers de remplissage et non pas un tiers restant

?

Quelle certitude quand à la capacité à raccorder un tube au tube originel ? En épluchant les manuels d'installation y'a des trucs louches :

Exemple pour le "Pulsify S Puro" de hansgrohe (le manuel) :

La tête de douche (pièce 94876XX0) semble avoir son propre système de raccordement au tuyau coudé (pas juste un raccord classique).

En revanche, il y a visiblement un joint (pièce 98387000) entre le tube vertical (pièce 92468XX0) et le tube coudé (pièce 94831XX0).
Sous réserve que la longueur du tube vertical (pièce 92468XX0) ne soit pas trop grande (que ça rentre sous la corniche) et qu'on puisse bien faire une "rallonge" entre les 2 tubes y raccorder un tube cintré, je pourrais en effet re-utiliser le tube coudé (94831XX0) et sa tête.

Une alternative : installer les 2 tubes normalement (toujours sous réserve qu'il rentre) mais en orientant ce tube coudé "sur le côté" (vers le coin de la niche, vu ses 409mm de portée, ça rentre si on centre pas trop la colonne dans la niche), raccorder la "rallonge" entre le tube coudé et la tête (au niveau du joint 98199000) , de façon à ce qu'il n'arrive pas dans la figure de l'usager.

(Attention les yeux, dessin fait sous Gimp)

Dans tous les cas, ça ne fonctionne que si on peut raccorder un tube tiers au niveau des joints 98387000 ou 98199000.

D'autres modèles n'ont qu'un seul tube entre le mitigeur et la tête de douche (pas de joint), "Activera S" de hansgrohe (le manuel) mais il semble avoir un raccord "normal" entre le tube et la tête :

C'est

Effectivement le système de rotule à pas l'air d’être en 1/2" comme sur bcp de modèles.
 
 
Je prendrais juste la douche de tête d'un truc comme ça https://www.castorama.fr/mkp/kit-de [...] 7_CAFR.prd
Une applique chromé, en 1/2", ça se vise dessus.
Puis redescente avec un tube de cuivre chromé cintré, raccords à olive chromés. Finir directement avec le tube dans le robinet sur une sortie haute en 1/2", ou bien intercaler un flexible de douche pour moins se faire chier.

Qui peux le + peut le -
Du moment que la connectique est compatible ca ira.
Et si la friteuse tire durant plusieurs heures c'est mieux d'utiliser un 10² qu'un 6²

Merci pour vos réponses. A tous

Concernant les gaines ou goulottes aucun problème puisque je n'en utilise pas. Tout en câbles dans de l'ossature bois et en vide de construction.

Je ramène tout ça dans une GTL. Bien propre, y'a de la'place ça va le faire.

Merci

Salut,
 
Est-ce qu'il y a des gens qui s'y connaissent un peu en menuiserie ici ?
 
Je m'explique, j'ai un petit local technique dans le jardin pour héberger la pompe et la filtration de ma piscine.
Ce local a un toit végétal, mais depuis quelques temps j'ai remarqué que les planches servant à "contenir" le toit végétal commence à montrer des signes de fatigue.
 
Vue du dessus :
 

 
Et plus concrètement vue du dessous où l'on voit mieux le problème :
 

 
Quel serait vos conseils pour faire une réparation solide ?

réparation de fortune en attendant : mettre des équerres des charpente aux 4 coins pour arrêter l'écartement. Ce genre là https://www.bricodepot.fr/catalogue [...] prod39446/
 
Réparation définitive : probablement changer les planches, celle qu'on voit a l'air fendue sur toute la longueur

.

C'est une image de ma sdb réalisée par les décorateurs de rhinov.
 
L'autre problématique que j'ai c'est qu'il y a une partie un peu "dans le vide", il faut faire un petit bout de béton structurel... Ça ne devrait pas faire peur à un artisan du second type, non ?
Après j'ai des soucis avec une évacuation qui utilise une pompe de relevage. Je me dis que c'est l'occasion ou jamais de faire une évacuation plus haute qui permet de s'affranchir de la pompe.

Bonjour tout le monde,  
 
Je cherche des idées/conseils.
J'ai un chassis en acier constitué de tube carrés sur les arretes.
 

 
Et j'aimerais rajouter des tiroirs, quelle serais selon vous la meilleure méthode sans y mettre des centaines d'euros ?

Rails fixée par l'intérieur   rivets ou vis tete fraisée  

Quel type de rails ? Parce que je ne trouve rien a moins de 20-30 euros la paire. Et je dois encore fabriquer les tiroirs après.

La fuite d'eau le samedi à 18h30, je vous dit qu'une chose, c'est le BON-HEUR...

 
cornieres acier soudées aux tubes

 
Alors j'y ai pensé, mais j'aimerais quelque chose d'un peu mieux fini  

C'est la seule solution, ça se verra pas quand tu auras bouché les côtés.

Sauf que quand tu tires ton tiroir il tombe car il n'est pas tenu, surtout quand il y a du poids dedans.
"un peu mieux fini" voulait surtout dire "fonctionnel".
 
Question additionnelle à ce besoin : avez-vous déjà vu un gabarit pour les perçages standard des tiroirs et des meubles ? J'ai vraiment l'impression que c'est toujours le même ecartement partout pour fixer les rails de tiroirs, et il me semble avoir lu quelque part que c'est un truc européen.