Reprise du message précédent :
Oui, avec un coupe-verre circulaire.

très compliqué. Perso je n'ai jamais essayé, mais à mon avis c'est très très coton. En plus le trous sera probablement coupant.
Tout autre solution sera plus simple.(percer le mur, le cadre de la fenêtre...)

ou tu casse le carreau que tu remplace par une planche et tu remonte un verre en partant

"petit" soucis abris de jardin. Je me suis mis à nettoyer tout l extérieur de mon abris (brosse fer, brosse classique) dans l'optique de lasurer cet aprèm. Ça fait deux ans environ que ça n'avait pas été fait. Et sur un coin, peu accessible, je me rend compte qu'une petite surface d'environ 15cm est cassée. Je pense - comme pour le toit qui sera changé d ici fin octobre- que les grosses pluies qu'on a eu et l emplacement de ce point précis presque à ras du sol alors que le reste du chalet est beaucoup plus "haut" (y'a une grosse chappe en béton qui a été faite pour que l'abris soit bien droit et pas au contact direct du sol) ont rendu cet endroit plus fragile. Et comme c'est pas un espace où l'on accede souvent, on l'a pas vu se dégrader. Anyway photal du trou prise au telephone (désolé si pas terrible).  
Je vais finir de lasurer une première couche, vous auriez une idée pour combler ce trou qui ne fasse pas trop honteux bricolage? Merci

tu tailles un morceau de bastaing, légèrement en biseau, tu l'enfonce à coups de masse. Vu l'endroit, tu t'en branles si c'est joli ou pas

 
 
proprio    
Mais l'idée me plait !

Oui, sur du simple vitrage, tu peux le faire comme çà: https://fenetre.ooreka.fr/fiche/voi [...] re-en-rond
 
Une chance sur deux que la vitre ne survive pas.

De toute manière ce genre de découpe se fait avec la vitre posée bien à plat. Donc il faut tomber le carreau avant de le découper, ou faire la découpe à partir d'un carreau neuf, puis le changer.
 
Ou sinon faut faire comme dans le film de cambriolage ou de James Bond

Bonjour à tous,

J'ai un ballon thermodynamique installé dans un placard du couloir de ma partie nuit, ca résonne un peu donc quand il se met en route, c'est bruyant.

Je cherche donc à mettre de l'isolant phonique sur la porte du placard et sur les parties accessibles. (la porte est en contreplaqué, c'était du fait maison)

J'ai trouvé ca : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] is-details
7,6m x 0,5m, dimensions pas mal mais les avis semblent mitigés.

Sinon celui la : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 7mm-e49764
Mais 26€ la plaque de 0,5m x 0,5m, ca risque de monter assez vite si je veux faire la porte et les côtés.

Je ne sais pas trop ou chercher autrement, je voulais regarder les isolants type studio de musique ou similaire, mais je ne sais pas trop ou trouver cela...

Si vous avez des idées, des endroits ou chercher...

Un grand merci d'avance

Edit :
En fouillant, j'ai trouvé en liège également : http://www.easy-liege.fr/25-liege- [...] nsite-5-mm

d'expérience, les isolant phoniques ça marche moyen pour les bruits aériens. Si tu veux vraiment gagner en isolation phonique, il faut que le placard qui contient le ballon soit déjà bien conçu, avec des parois bien épaisses, et qu'il soit le plus hermétique et rigide possible. Le refaire en médium bien épais (en 19 par exemple).
 
L'isolant phonique est la cerise sur le gâteau, mais c'est surtout le placard qu'il faut optimiser.

Le truc c'est que le placard est fait, ca fait juste un peu caisse de raisonnance avec le couloir c'est pour ca, je me dit qu'en mettant une bonne couche d'isolant ca atténuera certainement le bruit, suffisamment pour que cela reste correct.
Je ne veux pas non plus du Zero dB.
 
Pour la porte c'est déja du 19 donc je n'irai pas plus gros, reste juste le meilleur isolant pour atténuer cela...

plus ça sera épais, mieux ça sera.
Tu peux aussi envisager d'augmenter l'épaisseur et la densité du placard en le doublant avec du médium ou de l'agglo. Le contreplaqué n'est pas très dense et ne fait pas un très bon isolant phonique.

 
 
un placard uniquement pour ton ballon ? ou une porte que tu ouvres tous les jours  
 
quel genre de bruit ? aérien ou "vibrations" ?
 
à moindre coût tu devrais tester avec  http://images.google.fr/imgres?img [...] 2&biw=1248

Toutes les canalisations sur des colliers phoniques?
Quand tu dis que ca résonne, ca ronronne?
Peut être que le ballon vibre. Il est sur des pieds? Dans ce cas peut être faut il mettre des pieds caoutchouc.
Il est accroché au mur? Dans ce cas intercaler de la mousse ou autre pour ne pas transmettre les vibrations aux cloisons...

 
Salope de lierre qui te bouffe tes joints  
 

Salut les bricoleurs,
 
J'ai un souci de fixation d' étagère:
On a acheté une vieille maison avec des murs en briques recouverts d'une couche de torchis par dessus.
Je voudrais fixer une étagère dans un mur, mais le torchis est super friable et je fais des trous énormes.
Faut-il aller percer super profondément jusqu'aux briques pour fixer quelque chose, ou bien d'autres méthodes sont elles utilisables?
 
Merci

Oui, il faut aller s'accrocher dans les briques.

Foret long et tu commence a percer sans percussion et sans bouger l'axe du foret,  une fois dans le dur tu met la percussion.  
(prevois vis et chevilles longues aussi ca aide...)  
 

Si il s'agit de brique creuse, pas besoin de percussion.

Merci pour vos réponses!
En effet j'aurai pas besoin de percussion il s'agit de brique standard (la brique du ch'nord      
Va falloir que je m'équipe alors..
 

Un truc que je faisait aussi a l'epoque dans les supports friables,  percer sans percu a 6 et tu utilise une cheville de 8

Merci, je vais regarder, quitte a mettre 2 couches s'il faut

C'est un placard uniquement pour le ballon que je n'ouvre presque jamais, et merci pour cette idée, mais comme c'est la boite qui a installé le ballon qui me rembourse l'isolant, je ne veux pas leur faire de cadeaux
Ils remboursent mon isolant pour le bruit, donc je veux le moins de bruit possible
 

Je ne connaissais pas les colliers phoniques, mais non y'en a pas, je regarderai.
Sinon ca fait un ronronnement très audible car le couloir résonne un peu... après tout c'est une petite pompe a chaleur...
Sinon non il n'est pas accroché aux murs, je pense que c'est surtout la porte qui fait passer le bruit, c'est des tasseaux et du médium blanc, je pense qu'ils fois isolé même juste la porte ca devrait baisser le bruit...
 
 
En tout cas merci pour vos avis Je vais regarder ce qui se fait en liège ou en "mousses"

Bon c'est encore un peu degueu vu que ca a pas terminé de secher donc c'est pas uniforme mais voila un début de resultat :
 

 

bah c'est bien bravo ! comment as tu procedé ?
 
Ça va se nettoyer en quelques années, ça sera mieux avec des pierres propres pas couvertes de chaux.
Je n'ai pas essayé mai j'ai entendu parlé d'un coup de lavage à l'eau (Karsher ?), pour tasser le joint et nettoyer les pierres. Récemment, j'ai vu un maçon passer un coup de sableuse après 2 ou 3 semaines sur un chantier communal, ce n'est peut-être pas l'idéal cependant.

Oué. La photo date d'avant l'achat, depuis on l'a dégagé, mais ça repousse vite

J'avais du béton a certain endroit que j'ai piqueté au perforateur pneumatique.
 
La veille j'ai lavé a grand eau jusqu'a saturation avec un jet puissant (pas le karcher non plus) (ca sortait de la terre des joints).
 
Le matin j'ai encore arrosé.
 
Pour le mélange :  3 seaux de sable + 1 seau de chaux NHL 3.5 dans la betonniere.
 
Pour l'application a la truelle en bourrant bien et puis 4h plus tard (grosso merdo) brossage pour faire ressortir les pierres.
 
Dans le coin en haut a droite les pierres ressortent avec une teinte un poil plus violettes c'est qu'elles avait un peu de mousse/lichen. Pour la suite je passerais au karcher les endroits comme ca.
 
La sableuse est une mauvaise idée car ca enleve la couche de calcin et les pierres va noircir très vite ensuite.

Coucou,
J'ai une de mes fâites du toit qui prend de la flotte. Par dessus, j'ai des tuiles faitières en terre cuite qui ont été maçonné directement avec un espace de mortier qui se barre. (concrètement, je peux enlever les tuiles en tirant légèrement dessus)
Bref, ca ne tient plus et il est temps de faire quelques choses avant l'hiver.
 
C'est une maison en L, donc les 2 arrêtes horizontales ont des tuiles qui sont bien accrochés (avec des crochets en ferrailles prévus à cet effet) Aucune fuite à ce niveau là.
 
Le problème se situe sur la troisième faitage qui est de biais. J'ai deux options visiblement :
- refaire un mortier batard (à base de sable, chaud et ciment). Quel est le dosage exact à respecter ? En gros, si je pars sur cette solution : j'ôte les tuiles, je piquette tout le mortier qui se barre et laisse celui qui veut bien rester en place, je fait le mortier et je "recolle" les tuiles en veillant à bien les mouiller avant. J'ai bon ou y a des trucs à faire en particulier ?
- montage à sec : je vire tout, j'essaye de garder les tuiles, je dois fixer un tasseau tout le long (inconnu à ce niveau là sur les fixations) et j’achète un closoir  et des attache adapté aux tuiles pour la faitière.
 
J'ai l'impression que la solution la pus clean (en tout cas celle qui est mise en oeuvre aujourd'hui), c'est le montage à sec. Toutefois, je me dis que dans ma configuration, avec cette arrête qui est est pas une simple arrête verticale, qui part de biais, j'aurai peut-être plus simple de le refaire en mortier. Après tout, ça a tenu 30 ans, si ca retient encore 30 ans, ca me va. Qu'en pensez vous ?

J'ai une question proche du hardware informatique, mais c'est plutôt de la résistance de matériaux dont il s'agit.
Mon boss voudrait un bras articulé pour 2 écrans, avec un "clamp" donc.
Problème, le bureau est un plateau en bois (agglo j'imagine) de 5cm, avec un plateau en verre de 6mm posé dessus. Le plateau en verre est en contact sur toute la surface, je précise, mais je ne sais pas s'il est trempé.
Pensez vous que le plateau en verre peut supporter ça? Il y a un bras de levier assez important mine de rien.
J'ai déjà un de ces bras sur mon bureau full bois, donc je sais comment c'est fait, il y a des zones avec de la mousse sur la zone de contact, sauf à l'avant des deux "pointes" du clamp, où le métal est en contact direct (j'imagine que c'est pour éviter du jeu)

s'il n'y a rien entre le verre et le bois = ok
 
ensuite il pourra mettre un  morceau de carton/mousse entre la fixation et le verre et le bois

 
Je te conseille de vérifier si tes tuiles / faîtes sont poreuses. Il suffit de regarder le dessous de la tuile, si elle ressemble à ça ben tu peux refaire ton toit...
Par contre si elles sont propres tu peux entamer une réno de tes faîtières. Perso j'irais plus vers le closoir qui permet une meilleure ventilation.

Merci pour point. Je crois pas avoir vu de blanc sous les quelques tuiles que j'ai démontées. Elles ne semblent pas poreuses. Mais je vais prendre des photos ce soir et je les posterai.
Sur le closoir, je pense que c'est la solution à privilégier mais j'ai j'y vois plusieurs inconvénients :
- ca me semble plus cher (attaches, liteaux, closoir)
- il y a un risque de casse des tuiles adjacentes quand je vais virer le mortier en particulier celui qui tient encore
- ca me semble plus long
- j'ai l'impression que c'est plus compliqué dans la mise en oeuvre (calcul à faire pour que les tuiles faitières tombent bien par rapport au liteau où le closoir viendra prendre la place
 
Après, sur la ventilation, certainement. Mais bon, la toiture est déjà bien aérée. J'ai pas de pare vapeur ou de pare pluie, et un nombre de tuile chatière suffisant je pense. Je poste les photos ce soir pour plus d'avis sur la question.

 
Chalut copain de briques du ch'nord...
 
tu va vite te rendre compte que percer le trou, c 'est pas le plus relou...
a la limite, une meche a bois (tant qu'a faire une déja niquée) irait quasi mieux qu'une a beton, en tournant doucement sans percussion et sans bouger la perceuse pour pas niquer le torchis et en la "ramenant" vers toi pour sortir la matière gentillement
 
Après pour "fixer", c est la que ca va commencer a etre drole
 
faut grosso modo des chevilles a expansion ou des chevilles a frapper mais c'est relou.
 
mon conseil ca serait de te mettre dans l'idée qu'il ne faut pas etre cardiaque sur l'emplacement de la vis, car si tu tombe dans un joint et qu'ils sont un peu epais ou que tu tombe sur une brique un peu faible, ca tiendra macashwoualou...
 
Après il y a aussi la solution du scellement chimique a envisager.
 
Dans l'absolu et pour finir, mon pote artisan spécialisé en torchis/briques te dirais que si tu veux etre sur que ca tienne, et de pouvoir mettre une vis a peu près ou tu veux... le meilleur moyen c'est de sceller sérieusement un morceau de bois dans le mur en faisant une tranchée et de fixer dessus...

Need u'r help !!

Je veux attacher ça :

Sur ça :

Pour que ça passe sous le siège :

J'avais essayé avec des pièces de recup Ikea, mais fail... Ca a cassé... Trop de pouissance

Donc a vos crayon/papier craft !

(Solution sans soudure please )

Un cadenas et post sur HB

Le ratio HB/ikéhack est déjà atteint

J'aurais dit ductape et poster sur HB mais il y a danger pour le pitchoun...

Ca tient pas avec du fil à grillage ?

Si t'arrives à fixer ça le siège va quand même pas mal limiter ton rayon de braquage, non ?

Oui, un peu, mais rien de gênant

Jusque la j'avais mis une petite tige filetée dans le trou du cadre, puis un double écrou puis la tige mobile de la charette puis un autre double écrou. Mais le moment qui s'appliquait en bout de tige filetée était trop important et l'a pliée/cassée...

Tu mets une plaque en métal entre les deux fixation du porte bagage et tu visses ta remorque dessus.

Un gros aimant collé sur le casque du petit et basta