Reprise du message précédent :

Chaud

Dans ta salle il y a une "formation" pour les noobs quand ils viennent la 1ere fois ?

Vraiment pas ouf The Climb de Chris Sharma, nous ne sommes pas la cible donc je ne m'attendais pas à grand chose mais c'est limite inregardable tellement ça dégueule de pathos et de blabla, aucun intérêt comparé à la tonne de vidéo de grimpe qu'on a sur YT.
 
Je suis allé me remater un Masters of Stone derrière pour faire passer la pilule

J'ai vu le premier épisode j'ai ragequit direct après
"He's at the crux" X10 merci mais ça ira  

Le petit moment de satisfaction du jour quand j'ai roulé sur une voie spéciale petits doigts-petits pieds après avoir vu des 1m80/pointure 45
ne pas arrêter de glisser sur les mini grattons  
C'est marrant quand de temps en temps c'est dans ce sens là.
La voie était cotée provisoirement 7a+ mais clairement c'était pas du 7a+. Je pense qu'elle va être cotée 6c+, et pour mon gabarit de doigts/pieds ça serait plutôt du 6b+.

Bon après ça, j'ai pas réussi à atteindre la prise de la voie d'à côté, retour à la réalité, c'est pas tous les jours Noël non plus  

dès fois j'ai honte quand je fais des "go-go gadget au bras" pour zapper les prises chiantes et passer à la suivante qui est mieux. en plus je travaille mon allonge et je m'améliore dans cette technique  

Le WE prochain il fait +/- beau et 6° à Fontainebleau, j'ai envie de tenter. Il y a des secteurs mieux que d'autres pour grimper l'hiver là-bas ?

Tant que c'est sec depuis un moment (ce qui sera le cas d'après la météo de la semaine), tu peux grimper partout.
Bon t'auras plus froid en sous-bois qu'en haut d'une butte au soleil, mais 6° ça reste gérable si y'a pas de vent !

 
Y'a aucune obligation/honte à avoir pour ça, au contraire même. Faut juste viser ce qui est efficient pour toi

Faut juste avoir conscience que si ta portée te permet de sauter tout (ou une partie) des pas durs, peut être qu'une voie coté 6a ne vaut en fait que 5a pour toi. Et du coup si un jour tu te retrouve avec une voie ou tu ne peut pas "tricher" tu risques de la trouver sous-coté alors que c'est juste que les autres voies sont sur-coté par rapport au raccourcit que tu peux prendre.
 
Donc si le but c'est d'arriver en haut, autant profiter de tout les avantages qu'on a.
Par contre si le but c'est d'avoir une estimation précise de son niveau et de progresser c'est moins pertinent.
 
D'ailleurs imaginant le cas d'un grand qui saute une petite prise pour aller directement au bac de sortie par rapport à un petit qui saute la petite prise en tirant à la dégaine pour aller chercher le bac de sortie. On va estimer que le premier à libéré la voie mais pas le second alors qu'il n'est pas moins méritant que le premier.

Ouaip tout à fait d'accord. C'est pour ça que je disais plus haut que la voie dalleuse sur mini-grattons qui favorise les petits doigts/pieds était pour moi un bon chiffre en dessous en terme de cotation
C'est pas toujours évident à repérer évidemment, mais des fois c'est obvious.
Après bon, les cotations, c'est toujours un sujet compliqué à évaluer. Le seul sujet où ça a un sens c'est en terme d'évolution propre à soi, si tu passes du 5b puis que tu arrives au 6a, t'as progressé. Au delà de ça, en salle, bon...

 
Y a moyen d'avoir de la pluie jeudi de ce que j'ai vu, faudra surveiller

ça vaut surtout pour la salle, quand l'ouvreur avait prévu un move bien spécifique. et effectivement ça change la cotation quand tu peux te permettre de zapper le crux.
l'autre fois au bloc ils se chauffaient tous sur un jeté à faire avant de chopper la suivante. j'y suis allé en bypassant le jeté, ils étaient jaloux  
 

 
Ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois car c'est mon point faible les mouvements de coordination dynamiques.
 
Mais bien souvent (hormis sur des jetés "faciles", tout droit, sur du pur pan vertical...) ça oblige à faire des contorsions pas possibles en travaillant des adhérences au mur (si pseudo dièdre), ou des compressions vers le plafond du toit, etc...
Et les gens en question qui galéraient dans le jeté n'étaient pas plus à l'aise dans ma méthode que dans la méthode de l'ouvreur, au contraire. Donc au final pas certain d'avoir tant que ça "volé" la cotation posée par l'ouvreur si la méthode alternative ne fait pas consensus quant à sa simplicité.

De mon point de vu de grimpeur de voie, entre une approche à base de jetée et une à base d'adhérence, yen a une qui tiens du cirque et l'autre de l'escalade.

Viens on fait un club de vieux cons.  

Interessant !
Par contre chez VA il n'y a pas de jaunes C'est blanc puis orange avant le vert.
 
Pour faire Blocbuster et VA, je dirais que le orange VA est parfois a cheval avec les vertes Blocbuster

Système de cotation chez BO depuis quelques mois :
 

 
Pour ma part, l'impression que leurs B9/B10 correspondent à leurs anciennes blanches.

En fait ça change rien parce que quand tu fais toutes les B8 par exemple tu vas trouver que y'a des B8 dures et des B8 faciles avec un écart significatif entre les deux. Dans le code couleur des salles Arkose & Cie il y a cinq subdivisions par couleur (il y a par exemple rouge 1 / rouge 2 /  rouge 3 / rouge 4 / rouge 5) que tu peux retrouver sur l'application Social Boulder. Donc a la limite on pourrait même dire que la granularité est supérieure comparé au nouveau système de Block'out.
 
Quelqu'un a compris pourquoi le logo de Block'Out est une putain de plante carnivore ?

Mais pourquoi s'emmerder avec une cotation spéciale block out, alors qu'il existe déjà le système cotation classique  
Dans les salles privées, pour les voies de diff, c'est en général étiquette avec la cotation complète + couleur de l'étiquette qui indique le chiffre de la cotation (ex. les 4 sont en bleu, 5 en vertes, etc.). Ca suffit a faire un 1er repérage de loin.

J'ai déjà vu des salles privées de bloc avec ce système, mais c'est rare. Ex : Pic et Paroi à Nantes.

 
Ça se fait depuis des années (et je parle d'au moins une petite dizaine d'années, sans doute bien plus) chez BS, dans les anciennes salles du réseau grimper, etc...
 
Quand BO a commencé à se multiplier et à ouvrir des salles comme des champignons, c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux, que ça allait limiter les ouvertures en terme de variété. Je ne comprends pas pour quelles raisons ils ne l'ont pas fait directement.
 
Par contre mettre en place sa propre échelle de cotation c'est d'un risible quand on sait qu'il existe déjà une cotation bloc, c'est juste pour ne pas se faire critiquer sur leurs ouvertures (mais ils te diront que c'est pour différencier la cotation rocher//résine).

+1
Pic et paroi que j'ai cité, leur ancienne salle bloc+voies était la 2ème SAE de France (j'ai démarré là bas en 1998  ).
Ils utilisaient des bêtes étiquettes même pas colorées. Comme les clubs.
C'est vraiment la vague des nouveaux réseaux de bloc ultra commerciaux qui ont fait basculer vers le système de couleur. A croire que les pratiquants sont trop stupides pour comprendre le système chiffre 0abc(+/-).

ça a un coté pratique: je pense que c'est utile pour les nouveaux et leur faciliter l'approche.
beaucoup de ceux que j'ai emmené grimpé les première fois m'ont dit une fois devant le mur avec des prises de toutes les couleurs "du coup les couleurs c'est le niveau ?"
je pense que la diversité des ouvertures car ils se limitent à une gamme de couleur est un faux problème, les salles commerciales ont de gros stocks de prises.
mais je suis tout fait d'accord qu'une pauvre étiquette me suffirait personnellement.
 
 
sinon, hier après deux voie d'échauffement, j'ai en vue cette voie blanche, c'est une 6a+, pour continuer de monter en difficulté
je démarre, je me dis "bordel le premier move avant le premier point est déjà dur, ils sont vaches, souvent le premier clippage est assez safe"
ça fini par passer
Je continue "mais ya que des move chauds et aucun repos en fait  "
J'avance, encore un truc super technique "6a+ c'est un peu sous évalué dis donc, c'est vachement dur, je regrette cette voie"
move suivant trop compliqué, je suis déjà mort après 6 mètres, je vole, je laisse tomber au 2/3
 
mes compagnons me lancent
eux: "ben t'es chaud dis donc, t'envoi du lourd dès le début"
moi: "ouais enfin c'est qu'une 6a+ mais je la trouve chaude quand même"
eux: "ben non c'est 7a"
moi: "ah bon, ben nan c'était la 6a+ que je faisais"
eux: "nan regarde"
moi: "ah ?, euhhh oui effectivement, me suis trompé de voie/couleur   je voulais faire l'autre"
 
du coup première 7a (pas validée) en tête
tout m'a paru facile après  
 
comme quoi il faudrait moins regarder les cotations dès fois pour davantage tenter le diable

Et tu t’en doutais pas en regardant la voie?

J'ai quasiment validé une 6b l'autre jour, et une autre.
Elles n'avaient rien à voir entre elles. La première, grosses prises rondes, pas trop d'accroche. L'autre, prises avec bonne accroche, mais très technique avec des prises à la verticale les unes des autres.
 
L'évaluation d'une voie est variable selon les techniques préférées des grimpeurs.
La première voie ci haut sera peut-être 6a au lieu de 6b pour quelqu'un qui a des mains d'acier, et la deuxième serait 6a au lieu de 6b pour quelqu'un à l'aise avec des techniques spéciales.
J'ai même réussi un début de voie en 7a parce qu'il fallait juste de la force dans une jambe et qu'un gars m'a montré la technique (j'avais cette force, pour squatter depuis une position très inconfortable sur une seule jambe)
 
Quand mes mains seront en acier j'aurai peut-être un niveau 6c sans rien faire de plus

Non  

En tout cas pour passer du 6a/6b tout est dans la force des doigts je trouve
Mis à part de rares voies un peu techniques à ce niveau.

Franchement dans le 6 on surestime pas mal la nécessité de la force des doigts (sauf voies très très spécifiques évidemment) je trouve.
Par contre la force de blocage/traction/épaules, ça aide beaucoup beaucoup.
Et monter les pieds

 
Pas d'accord.
Oui le grip est prépondérant en escalade. Mais je trouve que le Gap technique nécessaire est bien plus élevé pour passer du 5Cau 6C que du 6C au 7C.
Plus tu montes en cotations plus le physique va compter, je trouve que le bagage technique à acquérir, les nouvelles méthodes, sont bien moindres au fur et à mesure que l'on progresse. Il y a toujours des détails à améliorer bien sûr, mais moins qu'au début.

Ou alors c'est moi qui pars de très bas niveau endurance de mes doigts.
Au bout d'un moment, quand j'ai fait une bonne séance de trois heures avec des voies difficiles, j'arrive à peine à monter une voie 4 (j'y arrive facilement si j'attrape les prises avec le poignet plutôt qu'avec les doigts), j'arrive à peine à soulever mon sac à dos avec les doigts..
 
Et quand on va monter sur des réglettes, c'est pas de la force dans les doigts pour chopper la réglette ?

Euh oui après 3h de voies difficiles c'est normal, moi j'ai du mal à ouvrir ma cannette de coca après 2h !
Si t'arrives à faire 3h de voies difficiles, t'as déjà une sacrée force/endurance dans les avant-bras.

Bon ben je crois que la seule chose à faire c'est pratiquer inlassablement avec un minimum absolu d'une fois par semaine

La règle des 10000h comme dans n'importe quel autre sport  

Cette règle est une LU, soit dit en passant

 
Pas totalement.  
Ça ne fait pas tout mais c'est un facteur prépondérant.

 
Bordel c'est ENORME    
C'est sûr que t'as pas vraiment de gain à faire là dessus, gogo la poutre  

Stefano a enchaîné le projet du moment, Excalibur, projet que  Ondra avait abandonné il y a quelques jours

Il propose 9b+ (c'était attendu en 9c plutôt). Je crois que Schubert est sur le coup aussi, on verra s'il confirme la cotation (enfin s'il arrive à enchaîner).

Petite grimpe en bord de mer ce dimanche. Le soleil s'est levé pour nous offrir une superbe journée sur l’île de Primel. Je n'en dirais pas autant de la qualite de ma grimpe actuellement, mais ca veut dire qu'il y a du boulot. Quasi 1 mois avant les Calanques, va falloir s’entraîner un peu    
 
Et pour ce qui est des vertus de la montagne et des grands espaces, une petit histoire de redemption minérale: https://www.youtube.com/watch?v=cpPWQwXdfow