J'ai chopé un petit virus type rhino donc rien de tout ça malheureusement.

80% FCmax @ 50% FTP

J'ai encore des questions, vu que les mecs de D4 sont nazes et que j'ai pas eu le temps d'aller chez un velociste compétent pour mon rayon, ma saison étant finie.
Pour la saison prochaine, c'est quoi les modèles de roues les moins chères et les mieux ? J'ai aucun critère à part que j'aimerais des rayons qui cassent pas en dessous de 150W et des roues qui tiennent la route pour descendre des cols ( je trouve les actuelles 'fuyantes'), donc faut faire mieux que le modèle D4 ( ) et que j'ai pas un gros budget (si j'ai pris un vélo à 850€ c'est que je peux pas mettre 400€ dans des roues easy)
Genre ça, c'est bien ou pas ? Par rapport a mes triban tubeless ready y'a 200g de moins sur la paire mais je sais pas dire si je verrais une amélioration.
https://www.probikeshop.fr/paire-de [...] 54558.html

Pour mon RC520, il faut acheter tout en séparé ?
- une roue
- un disque compatible
- une cassette

J'oublie un truc ? Les axes sont fournis avec quand même, non ?

J'ai encore des questions, vu que les mecs de D4 sont nazes et que j'ai pas eu le temps d'aller chez un velociste compétent pour mon rayon, ma saison étant finie.
Pour la saison prochaine, c'est quoi les modèles de roues les moins chères et les mieux ? J'ai aucun critère à part que j'aimerais des rayons qui cassent pas en dessous de 150W et des roues qui tiennent la route pour descendre des cols ( je trouve les actuelles 'fuyantes') [...]

donc faut faire mieux que le modèle D4 ( ) et que j'ai pas un gros budget (si j'ai pris un vélo à 850€ c'est que je peux pas mettre 400€ dans des roues easy)
Genre ça, c'est bien ou pas ? Par rapport a mes triban tubeless ready y'a 200g de moins sur la paire mais je sais pas dire si je verrais une amélioration.
https://www.probikeshop.fr/paire-de [...] 54558.html

J'ai encore des questions, vu que les mecs de D4 sont nazes et que j'ai pas eu le temps d'aller chez un velociste compétent pour mon rayon, ma saison étant finie.
Pour la saison prochaine, c'est quoi les modèles de roues les moins chères et les mieux ? J'ai aucun critère à part que j'aimerais des rayons qui cassent pas en dessous de 150W et des roues qui tiennent la route pour descendre des cols ( je trouve les actuelles 'fuyantes'), donc faut faire mieux que le modèle D4 ( ) et que j'ai pas un gros budget (si j'ai pris un vélo à 850€ c'est que je peux pas mettre 400€ dans des roues easy)
Genre ça, c'est bien ou pas ? Par rapport a mes triban tubeless ready y'a 200g de moins sur la paire mais je sais pas dire si je verrais une amélioration.
https://www.probikeshop.fr/paire-de [...] 54558.html

Pour mon RC520, il faut acheter tout en séparé ?
- une roue
- un disque compatible
- une cassette

J'oublie un truc ? Les axes sont fournis avec quand même, non ?

Les aksium sont correctes sur du plat pour borner assis.  
Personnellement j'ai envoyé 2 fois une roue arrière en réparation avant de laisser tomber et de les refiler à ma femme qui elle n'a pas de souci avec. Les aksiums semblaient ne pas apprécier mes 85kgs hivernaux : rayons aux tensions trop faibles et hétérogènes qui lâchent, jantes qui se voilent.
Aucun problème avec les artisanales kinlin un peu  plus rigides, ni avec les fulcrum R0 encore plus rigides.

Si tu as besoin je passe t'aider
Mais prends des bonnes roues a 400€ clairement

Je suppose que c'est pas facile à décrire mais... c'est-à-dire? Ça pourrait pas venir des pneus plutôt? Ce sont de vraies interrogations, j'en sais absolument rien.

Tu fais pas du tout de chemin/gravel avec ta machine? Tu comptes pas mettre de pneus plus larges que du 32 mm? Tu t'en fous du tubeless? Si t'as des pneus que tu aimes bien, ils passent sur les Mavic? Voilà les questions qui me viennent à l'esprit.

Sinon, à part dire que les Aksium c'est l'entrée de gamme chez Mavic, que les "pros" diront probablement que ce sont des enclumes toutes molles, que c'est ce que j'ai sur mon vélo (version patins) et que pour l'instant RAS, je sais pas répondre, j'y connais rien du tout.

Les aksium sont correctes sur du plat pour borner assis.
Personnellement j'ai envoyé 2 fois une roue arrière en réparation avant de laisser tomber et de les refiler à ma femme qui elle n'a pas de souci avec. Les aksiums semblaient ne pas apprécier mes 85kgs hivernaux : rayons aux tensions trop faibles et hétérogènes qui lâchent, jantes qui se voilent.
Aucun problème avec les artisanales kinlin un peu plus rigides, ni avec les fulcrum R0 encore plus rigides.

J'ai encore des questions, vu que les mecs de D4 sont nazes et que j'ai pas eu le temps d'aller chez un velociste compétent pour mon rayon, ma saison étant finie.
Pour la saison prochaine, c'est quoi les modèles de roues les moins chères et les mieux ? J'ai aucun critère à part que j'aimerais des rayons qui cassent pas en dessous de 150W et des roues qui tiennent la route pour descendre des cols ( je trouve les actuelles 'fuyantes'), donc faut faire mieux que le modèle D4 ( ) et que j'ai pas un gros budget (si j'ai pris un vélo à 850€ c'est que je peux pas mettre 400€ dans des roues easy)
Genre ça, c'est bien ou pas ? Par rapport a mes triban tubeless ready y'a 200g de moins sur la paire mais je sais pas dire si je verrais une amélioration.
https://www.probikeshop.fr/paire-de [...] 54558.html
 
Pour mon RC520, il faut acheter tout en séparé ?
- une roue
- un disque compatible
- une cassette  
 
J'oublie un truc ? Les axes sont fournis avec quand même, non ?

C'est sympa ! Faut que je regarde la gamme au dessus de celles-ci comme roues alors. Ou en occase, pour faire baisser le tarif un peu, si je me fais pas arnaquer ^^

Ça pourrait. Je comptais changer les pneus pour cette dernière semaine avant le changement d'heure pour voir, j'avais reçu les neufs.
C'est une impression que la roue est comme voilée dans certains virages en descente alors qu'elle ne l'est pas, ou comme si elle s'écrasait un peu en perdant un peu d'adhérence (la roue avant). Ou sur des relances, l'impression que la roue avant va plier un peu. Là une fois réparée semaine pro, avec le changement d'heure je pourrais pas tester des cols en pneus neufs après le boulot il fera nuit.
Les pneus sont merdiques sur le RC520 de base, j'aurais du changer à l'achat.
 franchement le vélo est pas si pire mais bon s'il faut changer roues+pneus en ~2000km au final ma bonne affaire j'ai l'impression de l'avoir ratée ^^

je fais du chemin de halage, du truc en gravier plus lisse que le goudron par chez nous, mais je note les questions je n'avais pas du tout pensé à ça.

Ah ouais donc non ça fera pas mieux que mes triban. Ici ça fait que monter, et l'idée c'est  de pouvoir ne pas me prendre la tête avec et avoir mes triban en spare.

Après en tubeless ca permettra d'avoir moins peur des crevaison
 

Avec du 28/30 pour lequel le préventif ne fera pas correctement son job et te repeindra le cadre au passage, t'obligeant à foutre les mains dedans pour réparer en bord de route ?

Avec du 28/30 pour lequel le préventif ne fera pas correctement son job et te repeindra le cadre au passage, t'obligeant à foutre les mains dedans pour réparer en bord de route ?

Sinon, dans un tout autre registre, j'ai évoqué il y a deux semaines l'achat d'un capteur de puissance, j'ai pris une manivelle 4iiii, il fonctionne toujours au bout de 15j, c'est un bon début    
 
Du coup j'ai des chiffres qui arrivent de partout, des courbes, des stats, des VO2max. Bref, comme je le sentais venir, je suis un peu paumé    Il y a un truc que je ne pige particulièrement pas c'est la FTP. Dans mon profil Garmin, c'est réglé à 230W. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne saurais même pas dire si c'est moi où l'appli qui l'a renseigné ?    
 
Du coup, j'ai un peu fureté sur l'internet, et j'ai vu des trucs genre test de Coggan (Hulk ?), ça correspondrait à prendre une mesure de puissance sur 20 minutes et de multiplier ce chiffre par 0.95 et de régler sa FTP.
 
Encore une fois, en furetant sur Garmin Connect, j'ai trouvé mon "record" de CP20 qui est de 287W, ce qui ferait donc 270W de FTP sur une heure, en gros.
Dois-je modifier ma FTP de 230W ? C'est Garmin qui s'en occupe ? Je touche à rien ça sert à rien pour les réglages ?
 
Quand pensez-vous et si oui, pourquoi ?
 
Merci    
 

 
Google test ftp
 
En vrai, le seul vrai test de FTP il se réalise en labo, avec de l'appareillage et tout, mais c'est un peu chiant.
 
Coggan a sorti son son test de Coggan, qui consiste à prendre 95% d'un CP20 réalisé à la suite d'un CP5. Histoire de t'être vidé un peu avant. C'est déjà une approximation puisque ta FTP normalement c'est un CP60.
 
Comme c'est trop compliqué de faire 2 choses, tout le monde ne lit que la première partie et Garmin ou Zwift te diront que ta FTP c'est 95% de n'importe quel CP20. C'est encore une approximation, à toi de voir si ça te convient (probablement si tu ne te lances pas dans du contre la montre hyper rigoureux).
 
Tu as aussi d'autres tests possibles: Friel prend les 20 dernières minutes d'un CP30, 4DP prend un CP20 réalisé à l'issue de 2 sprints et un CP5, tu peux aussi faire des tests avec des paliers qui te donneront ta PMA dont tu déduiras ta FTP... Là encore ce sont des approximations.
 
Dans les faits tous ces tests te sortiraient probablement des résultats identiques à quelques watts près. Donc si tu as une montée assez longue sous la main lance toi sur un CP20    
 
Après tu verras, connaitre sa FTP c'est un peu le cheat code pour bien doser ses efforts (et ainsi devenir un grimpeur super chiant   )

Ah ouais donc non ça fera pas mieux que mes triban. Ici ça fait que monter, et l'idée c'est de pouvoir ne pas me prendre la tête avec et avoir mes triban en spare.

Avec du 28/30 pour lequel le préventif ne fera pas correctement son job et te repeindra le cadre au passage, t'obligeant à foutre les mains dedans pour réparer en bord de route ?

Fais un test d'effort sur 20' puis modifie ta FTP sur Garmin.

Si tu comptes suivre un entraînement structuré, avec des exos en zones de puissance, fais régulièrement ce test pour garder tes zones à jour.

L'intérêt d'avoir tes zones bien renseignées sur Garmin Connect dépend de l'utilisation que tu en fais, i.e. si c'est ton software de choix pour créer tes entraînements et en analyser les données.

Google test ftp

En vrai, le seul vrai test de FTP il se réalise en labo, avec de l'appareillage et tout, mais c'est un peu chiant.

Coggan a sorti son son test de Coggan, qui consiste à prendre 95% d'un CP20 réalisé à la suite d'un CP5. Histoire de t'être vidé un peu avant. C'est déjà une approximation puisque ta FTP normalement c'est un CP60.

Comme c'est trop compliqué de faire 2 choses, tout le monde ne lit que la première partie et Garmin ou Zwift te diront que ta FTP c'est 95% de n'importe quel CP20. C'est encore une approximation, à toi de voir si ça te convient (probablement si tu ne te lances pas dans du contre la montre hyper rigoureux).

Tu as aussi d'autres tests possibles: Friel prend les 20 dernières minutes d'un CP30, 4DP prend un CP20 réalisé à l'issue de 2 sprints et un CP5, tu peux aussi faire des tests avec des paliers qui te donneront ta PMA dont tu déduiras ta FTP... Là encore ce sont des approximations.

Dans les faits tous ces tests te sortiraient probablement des résultats identiques à quelques watts près. Donc si tu as une montée assez longue sous la main lance toi sur un CP20  

Après tu verras, connaitre sa FTP c'est un peu le cheat code pour bien doser ses efforts (et ainsi devenir un grimpeur super chiant   )

 
 
Merci pour vos avis.    
 
En fait j'ai acheté un capteur histoire de mesurer ma souffrance d'une autre façon que le rythme cardiaque, mais je n'ai pas vraiment d'objectif final, je suis un cyclo de base un peu geek qui aime bien se tripoter avec des chiffres   Mais ça ne veut pas dire que je m'en fout   , c'est juste que je laisse le temps au temps, j'en suis de toutes façon à un point où le fait de tout simplement rouler me fait certainement un peu progresser. C'est l'avantage de partir tard, et de loin    
 
Quand je regarde la courbe de puissance que me donne Garmin, il me trouve donc 287W sur 20 minutes, il me trouve également 257 sur une heure. Je n'ai pas fait de test sur 20 minutes, encore moins sur 60. je suppose qu'il prend des points et mesures issus de mes différents roulage.  
 
Vous êtes donc en train de me dire qu'en modifiant ma ftp dans Garmin, ça va également automatiquement modifier mes zones de puissance, c'est bien ça ?  
 
Je vais prendre le chiffre trouvé pour 20 minutes x0.95 et en avant Guingamp. Et si un jour je trouve la motivation et l'endroit qui va bien j'essaierai de me dépouiller pendant le temps qu'il faut. Autant dire que le chiffre n'est pas prêt de bouger    
 
 

 
Bof, autant un gros sac de 100kg   qui doit monter à 9b pour être tranquille je comprends que ça puisse poser problème. Du 28 pour un type lambda genre 70-75kg   tu ne dépasses pas les 5b voir 5.5b pour les frileux, autant dire que les 90% de mes crevaisons précédentes genre le micro silex qui te fait un trou rikiki et qui te dégonfle le pneu en plusieurs minutes il se rebouche. Après le biface qui vient te trancher le flanc, celui-là    
 
 
Sinon, dans un tout autre registre, j'ai évoqué il y a deux semaines l'achat d'un capteur de puissance, j'ai pris une manivelle 4iiii, il fonctionne toujours au bout de 15j, c'est un bon début    
 
Du coup j'ai des chiffres qui arrivent de partout, des courbes, des stats, des VO2max. Bref, comme je le sentais venir, je suis un peu paumé    Il y a un truc que je ne pige particulièrement pas c'est la FTP. Dans mon profil Garmin, c'est réglé à 230W. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne saurais même pas dire si c'est moi où l'appli qui l'a renseigné ?    
 
Du coup, j'ai un peu fureté sur l'internet, et j'ai vu des trucs genre test de Coggan (Hulk ?), ça correspondrait à prendre une mesure de puissance sur 20 minutes et de multiplier ce chiffre par 0.95 et de régler sa FTP.
 
Encore une fois, en furetant sur Garmin Connect, j'ai trouvé mon "record" de CP20 qui est de 287W, ce qui ferait donc 270W de FTP sur une heure, en gros.
Dois-je modifier ma FTP de 230W ? C'est Garmin qui s'en occupe ? Je touche à rien ça sert à rien pour les réglages ?
 
Quand pensez-vous et si oui, pourquoi ?
 
Merci    
 

 
 
Merci pour vos avis.    
 
En fait j'ai acheté un capteur histoire de mesurer ma souffrance d'une autre façon que le rythme cardiaque, mais je n'ai pas vraiment d'objectif final, je suis un cyclo de base un peu geek qui aime bien se tripoter avec des chiffres   Mais ça ne veut pas dire que je m'en fout   , c'est juste que je laisse le temps au temps, j'en suis de toutes façon à un point où le fait de tout simplement rouler me fait certainement un peu progresser. C'est l'avantage de partir tard, et de loin    
 
Quand je regarde la courbe de puissance que me donne Garmin, il me trouve donc 287W sur 20 minutes, il me trouve également 257 sur une heure. Je n'ai pas fait de test sur 20 minutes, encore moins sur 60. je suppose qu'il prend des points et mesures issus de mes différents roulage.  
 
Vous êtes donc en train de me dire qu'en modifiant ma ftp dans Garmin, ça va également automatiquement modifier mes zones de puissance, c'est bien ça ?  
 
Je vais prendre le chiffre trouvé pour 20 minutes x0.95 et en avant Guingamp. Et si un jour je trouve la motivation et l'endroit qui va bien j'essaierai de me dépouiller pendant le temps qu'il faut. Autant dire que le chiffre n'est pas prêt de bouger    
 
 

Tu dois avoir une option à cocher sur ton Garmin pour qu’il mette à jour ta ftp renseigner tout seul en fonction de la puissance que tu dégages

C'est compliqué de te faire un retour vraiment objectif parce que pour ma part j'ai changé mes roues qui commençaient à partir en couille (2 casses rayon à l'avant, arrière un peu tordu suite à mon accident) mais j'ai changé pour des Fulcrum Racing 7, l'entrée de gamme chez eux (qui n'est d'ailleurs plus au catalogue à priori, mais encore vendu à prix d'or sur mon caillou)
Cela dit suite au changement j'ai dégommé tous mes PR en cote Meilleur feeling, meilleur confort, moins de sensation de perte, que du bon.
 
Chez Fulcrum pas d'adaptateur 6 trous > centerlock, il faut que tu l'achètes à part. C'est la première solution que j'ai choisi mais les disques d'origine du RC ne passaient pas sur l'adaptateur (trop d'épaisseur de métal autour des vis), j'ai donc du racheter des disques centerlock (ceux-ci, à 39.99€ https://www.alltricks.fr/F-11916-di [...] centerlock )
DT Swiss propose les adaptateurs en standard, mais faudrait vérifier si ça passe avec les disques D4, j'ai pas vu de mauvais retours sur le groupe fb Triban (ou l'upgrade vers du DT 1800 est plutôt courant)
 
Pour l'axe par contre des entretoises étaient fournies et ça passait nickel.
Pas besoin de racheter une cassette sinon, à moins que tu n'aies envie de garder les roues d'origine en spare (quelle drôle d'idée)

Perso, je suis ravi des DT swiss
Il y a ca qui parait pas mal et qui te permet un vrai gain:
https://www.dtswiss.com/fr/roues/ro [...] 600-spline
typiquement, là ca fait pas trop cher:
https://www.bike-discount.de/fr/ach [...] set-662266
et en dessous
https://www.dtswiss.com/fr/roues/ro [...] 800-spline
ou
https://www.dtswiss.com/fr/roues/ro [...] 800-spline
ou du coup là:
https://www.bike-discount.de/fr/ach [...] set-883073
 
les roues ca peut etr eun super gain
 
Tu as des axes en 9mm toi?
Sinon, j'aurais pu t'en preter en 12mm
 
J'ai changé mes roues avec moins de km
 
 
 
Tu peux envisager de prendre du 28 ou 30mm ca devrait suffir.
Après en tubeless ca permettra d'avoir moins peur des crevaison
 
 
elles seront mieux que tes tribans, elles ont toutes leurs rayons

Je ne sais pas ce que valent tes Triban... Possible que ce soit des enclume infernales auquel cas tu verrais quand même une différence avec les aksium... Comme quand ma femme a troqué les roues d'origine de son Orbea Avant (qui correspond en gamme à ton triban rc520) pour des aksiums. C'était déjà bien mieux.  
Mais pour 200€ de plus t'auras une plus value vraiment, vraiment, sensible.

Krojules, encore un nouveau Merckx qui se découvre suite à l'achat d'un capteur de puissance ?

j'ai du mal sur la gamme : PR = perf ? P = ? ? E = endurance ? donc PR1600>P1800>E1800 ?

oui, je crois que c'est du 9mm. D'origine je suis en 28, ça me va bien. Faudrait quand même que je vérifie quel pneu j'ai acheté mais j'ai pris du 28 je crois.

Tubeless j'ai pas franchi le pas, ni en vtt ni en route. J'ai peur de la réparation bord de route impossible rapidement.
là j'enlève le pneu (1' en vtt, 10' avec les triban de merde), je choisis entre rustine et changement complet, je colle ou je sors la roue et arrache la chambre, remet le pneu (15" ou 3', selon vtt ou route ), dans le pire des cas en 15' je suis reparti. en tubeless j'ai l'impression -peut être fausse - que si j'ai un gros gros trou je suis obligé d'appeler un taxi ou de tout refaire et saloper mon vélo.

 
Il y a un truc qui ne peut pas trop mentir, c'est la vitesse moyenne de mes sorties. Même en appuyant à bloc j'ai jamais rouler à plus de 28 ou 29.  Quand je vois passer ici des trucs à 32 ou 33    
 
Un de mes collègue roule à 35  

 
C'est pas 100% de CP20 s'il y a un CP5 avant, ou 95% de CP20 si pas de CP5 avant ?

 
La moyenne sans le D+ (ou nombre de cyclos) ça ne veut pas dire grand chose... moi non plus je ne roule jamais à plus de 30 en solo (hors compétition)

C'est compliqué de te faire un retour vraiment objectif parce que pour ma part j'ai changé mes roues qui commençaient à partir en couille (2 casses rayon à l'avant, arrière un peu tordu suite à mon accident) mais j'ai changé pour des Fulcrum Racing 7, l'entrée de gamme chez eux (qui n'est d'ailleurs plus au catalogue à priori, mais encore vendu à prix d'or sur mon caillou)
Cela dit suite au changement j'ai dégommé tous mes PR en cote Meilleur feeling, meilleur confort, moins de sensation de perte, que du bon.
 
Chez Fulcrum pas d'adaptateur 6 trous > centerlock, il faut que tu l'achètes à part. C'est la première solution que j'ai choisi mais les disques d'origine du RC ne passaient pas sur l'adaptateur (trop d'épaisseur de métal autour des vis), j'ai donc du racheter des disques centerlock (ceux-ci, à 39.99€ https://www.alltricks.fr/F-11916-di [...] centerlock )
DT Swiss propose les adaptateurs en standard, mais faudrait vérifier si ça passe avec les disques D4, j'ai pas vu de mauvais retours sur le groupe fb Triban (ou l'upgrade vers du DT 1800 est plutôt courant)
 
Pour l'axe par contre des entretoises étaient fournies et ça passait nickel.
Pas besoin de racheter une cassette sinon, à moins que tu n'aies envie de garder les roues d'origine en spare (quelle drôle d'idée)

Le R c'est pour Ratchet, qu'on trouve sur les 1600, 1400 et 1200/1100
Ça correspond au moyeu, respectivement DT350, DT240, DT180.

La gamme 1800, c'est de l'entrée de gamme, en 3 pawls, moyeu DT370.

Pour les gammes A, P, E, C, G (Aero, Performance, Endurance, Cross-road, Gravel), y'a pas de "mieux", c'est selon ton usage.

Ça indique une largeur de jante interne différente, à savoir 20mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm.

À deux trois détails près et spécificité (genre xRC qui changent parfois un peu du reste de la gamme )

Super clair, merci.
Donc la gamme c'est 1800<1600<1200.
 
Donc soit cette gamme, soit fulcrum racing et un numéro.

Clairement, j'ai découvert ça rouler à 2 déjà je gagne 1km/h facile

En groupe, même de 4 c'est tellement abusé

Y'a les 1400 entre les deux.

Mais y'a d'autres marques aussi, et souvent des montages locaux pas cher.

Genre ce genre de montage, avec un moyeu bitex pour moins de 300£
https://23mm.co.uk/product/dt-swiss [...] eel-build/
https://23mm.co.uk/product/kinlin-t [...] -wheelset/

Tu devrais en avoir pour moins de 400€ et en plus tu feras bosser un local

J'ai encore des questions, vu que les mecs de D4 sont nazes et que j'ai pas eu le temps d'aller chez un velociste compétent pour mon rayon, ma saison étant finie.
Pour la saison prochaine, c'est quoi les modèles de roues les moins chères et les mieux ? J'ai aucun critère à part que j'aimerais des rayons qui cassent pas en dessous de 150W et des roues qui tiennent la route pour descendre des cols ( je trouve les actuelles 'fuyantes'), donc faut faire mieux que le modèle D4 ( ) et que j'ai pas un gros budget (si j'ai pris un vélo à 850€ c'est que je peux pas mettre 400€ dans des roues easy)
Genre ça, c'est bien ou pas ? Par rapport a mes triban tubeless ready y'a 200g de moins sur la paire mais je sais pas dire si je verrais une amélioration.
https://www.probikeshop.fr/paire-de [...] 54558.html
 
Pour mon RC520, il faut acheter tout en séparé ?
- une roue
- un disque compatible
- une cassette  
 
J'oublie un truc ? Les axes sont fournis avec quand même, non ?