Reprise du message précédent :

   
 
Le plus simple est de faire faire l’entretien en posant son vélo entier chez le bouclard

Aussi  

 
faut quand meme enlever la pression dedans hein

ouais j'allais le dire

Tu as un Giant toi non ?
De mémoire quand un pote a voulu démonter l'amorto de son Reign, il a aussi du démonté le pédalier. Les vis de fixation de l'amorto sont cachés derriere
 
Si tu as du dub, bonne chance pour le pédalier

 
le truc tout simple "à priori" va se transformer en carnage avec un amorto dans l'œil et un cadre fissuré au niveau du pedalier    
 
budget remplacant ?

 
Toucher au JDD de temps en temps est une bonne idée si tu veux qu'il tienne dans le temps
 
Et pour faire un entretien sérieux il faut enlever la fourche de toutes façons, même dans ton garage
 
Mais bon l'ensemble prends 30 minutes hein, c'est toujours moins long que d'amener le vélo chez le bouclard

Ha oui, si on veux pas rouler c'est plus simple : c'est la solution idéale pour les vélos de salon  
 
 
Bon tu roules cette semaine ou bien ?

 bha non même pas    
 
C'est pas le cadre qui retiens le plongeur de se barrer du corps    
 
Après si tu l'envoie par la poste peut être qu'il faudrait enlever un peu de pression, mais bon je n'ai même pas fait ça la dernière fois

 
ben l'amorto est en pression, donc si tu veux le sortir du cadre/sortir les axes... si le machin pressurise fort c'est galère

J’ai oublié
Et tu repars avec un vélo de test
 
Vendredi c’est jouable

Oublie pas de démonter l'étrier de frein de la fourche AVANT de la démonter

Qd tu le fais toi même tu démonte aussi le JDD pour l'entretenir par la meme occasion  

Pas toutes les 50h faut pas pousser...

Franchement pour le temps que ça prend, je fais toujours les 2 à la fois.
Bon je fais pas non plus la fourche toutes les 50h j'avoue

Moi je fais l'entretien du jdd quand j'upgrade la fourche

Bordel c'est quoi cette vieille brume sur Grenoble aujourd'hui ?

Genre t’es à Grenoble et tu préviens pas

 
Y en a vraiment qui font l'entretient de leur fourche tous les deux mois  

Suffit de rouler 2x plus vite, et hop ça fait tous les 4 mois

Ben non, au repos ton amorto n'exerce aucune pression sur le cadre, il est en butée tranquillou. C'est plutôt le cadre qui exerce une pression en voulant s'enfoncer sous son propre poids. Si tu met ton cadre sur le pied d'atelier avec les roues qui touchent le sol il n'y a aucune contrainte et tout sort tranquillement. Sinon en effet tu galère, amorto dégonflé ou pas

Ach pas le meilleur jour mais je regarde

 En Belgique, si

Sauf si on fait de la route et du chemin blanc

Fallait t'arrêter à Voiron au lieu d'aller dans la merdasse

ah autant pour moi alors
ca fait 3-4 fois que je le degonfle pour rien alors  

 
jeudi éventuellement ca peut le faire

Hello

question matos & chaussures.
les vieilles chaussures de VTT de ma copine sont rincées, elle a usé toute la partie avant de la semelle.

j'ai l'impression que beaucoup de fabriquants font l'impasse sur les chaussures VTT en gamme féminine !

Specialized & Bontrager n'ont plus de gamme femme
ils disent de prendre les quelques modèles de la gamme homme dispo dans des petites tailles
J'ai trouvé Scott & NW, mais le choix reste limité.

en cahier des charges :
- taille 37 féminin
- chaussure XC avec semelle plutôt rigide
- support des cales SPD
- gros crampons sur l'avant du pied et sur le talon pour l'accroche dans les zones boueuses + protection des cales quand on marche
- serrage BOA si possible, micrométrique sinon (lacets à banir, et scratchs pas assez précis dans le maintient)
- un look si possible pas trop moche, mais pas girly (les femmes, tout ça...)

Shimano : https://bike.shimano.com/fr-FR/appa [...] shoes.html

question très con, mais quelles sont les différences entre homme et femme pour des chaussures VTT
 
*edit*  
Sinon, j'ai justement été chercher une paire Giro qui correspond un peu
 
https://www.decathlon.be/fr/p/chaus [...] mc=8629563

 
La même que pour les chaussures de running etc.
Il n'y a pas que le taille qui varie, la morphologie, les appuis... Un pied de femme est différent d'un pied d'homme tout comme une femme qui fait du 36 ne devrait pas mettre du 36 enfant

https://www.northwave.com/fr/bike/c [...] plus-donna

en se mettant face à un corps de femme, le bassin n'a pas exactement la même position.
les jambes sont un peu plus "arquées" au niveau des genoux, avec donc un "roulis" différent sur l'appui.
pour limiter/éviter les douleurs sur l'intérieur des genoux et aux chevilles, il est donc conseillé d'avoir des cales un peu plus hautes sur l'intérieur du pied que sur l'extérieur.
les chaussures pour femmes prennent ces spécificités en compte (en tout cas ses actuelles qu'elle cherche à changer).
 
je ne sais pas si en pratique elle serait gênée par des modèles hommes...

 
 
je voudrais équiper mon Mulliez XC500S d'une TDS telescopique
Normalement il y a un passage interne de prévu pour et le diamettre de la TDS est de 31,6
 
vous me conseillez quoi comme marque ?
un truc bon rapport Q/P
 
merci

chez NW, je regardais plutôt la Razer :
https://www.northwave.com/fr/bike/c [...] azer-2-wmn
 
mais ça manque clairement de crampons en dessous...
là si elle doit poser le pied sur le bord d'une marre de boue où elle s'est embourbée, elle va finir allongée dans la flaque    
je peux éventuellement placer 2 crampons à l'avant, mais ça va gêner la marche
 
en "crampons", je pense à un truc du genre :

Ha ben la Razer c'est clairement un modèle XC, semelle bien rigide et pas de marche possible "naturellement". C'est le genre de chaussure où on ne met pas le pied par terre. En plus avec ces chaussures là, tu sens bien les cales à la marche !

 
BrandX Ascent, trouvable chez Chain Reaction Cycle ou Wiggle, pour le meilleur RQP
 
Il faut que tu mesure ta sortie de selle et ton insertion max pour vérifier quel débattement max prendre.

c'est justement ce que l'on cherche.
on passe 99.9% du temps sur le VTT, les phases de marche sont très rares.
 
pour autant, il y a des chaussures de XC avec une semelle "carrée" qui obligent à marcher en robocop, alors que d'autres ont une semelle plus "formée" pour enrouler le pied.
J'ai des Recon 2.0, et ça correspond parfaitement à la pratique :  
- bien rigides pour transmettre l'effort
- gros crampons pour le grip quand on pose le pied (et pour escalader les arbres couchés sur les sentiers )
- la marche sur quelques centaines de mètres n'est pas génante

 
mais malheureusement pas de modèle femme.
et le modèle homme qui descend à 37 est le noir

Hello,
 
C'est faisable soi même de changer une roue d'origine par une DT Swiss (ou autre) ? sur la roue arrière d'origine j'avais pris un choc pile poil à la jonction de la jante, du coup j'ai une légère fuite d'air, je dois regonfler assez souvent. Il y a un temps où le liquide préventif semblait avoir résolu le truc mais là c'est de pire en pire. Le matin je gonfle et le soir j'suis quasi à plat.
 
J'ai pas envie de mettre trop d'€ dans les roues car j'ai un vélo à 1200€ avec un cadre alu (BMC Twostroke AL TWO 2021), si j'avais eu une bonne base avec un cadre carbone, ça m'aurait moins dérangé d'investir ^^ sauf si vous me dites que c'est normal d'avoir des roues qui valent la moitié du prix du vélo
 
Du coup je pensais prendre une paire de DT Swiss d'entrée de gamme (X1900), par contre je suis sur Alltricks, quelle variante choisir : Micro Spline ?? Shimano Sram, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire ^^ (je suis en Shimano Deore 1x12)
 
edit: d'ailleurs si vous avez d'autres sites pour les roues, je prends
 
 

Brand X chez CRC, avec éventuellement un upgrade de la commande par la ZTTO (vraiment meilleure)

ça se fait sans souci.
il faut par contre penser :
- étanchéité de la jante : certaines jantes viennent sans fond de jante étanche (donc pour un montage avec chambre à air, pas en tubeless). si tu veux passer en tubeless il faut acheter un fond de jante et le poser.
- les valves tubeless : pas toujours incluses, et pas toujours compatibles d'un profil de jante à un autre
- le standard de fixation des disques : center lock ou 6 trous ?
- les outils pour changer les disques : extracteur de cassette pour le center lock, clé torx pour le 6 trous
- la largeur d'entraxe à l'avant et à l'arrière : 100x10 + 135x9 ? ou boost ?
- la dimension des roues (pas prendre des 27.5" si tu es en 29" )
- le type de corps de roue libre : en shimano Deore 1x12 avec une casette 10x51, c'est du microspline
- l'outil pour démonter la cassette et la remonter sur la nouvelle roue

mes roues ne font pas la moitié du prix de mon vélo
mais de bonnes roues, ça se sent direct sur le comportement (relances, inertie, etc.)

 
je suis d'accord avec les autres, pour du neuf le meilleur RQP est chez Brand-X
Mais ca vaut aussi le coup de matter LBC pour des fox transfer pas trop chères : j'ai l'impression que bcp de dentistes en vendent pour mettre du kashima 175 mm à la place Je trouve qu'il y a quand meme un petit bonus de qualité par rapport à la Brand-X.
 https://www.leboncoin.fr/velos/2125353861.htm par ex

J'avais un timing serré

C'est plus joli qu'Échirolles, c'est sûr