Reprise du message précédent :

Ceux qui sont pas plat ?

Edit : vous êtes vifs

Pas trop de confort, de choix, mais c'est lié en fait    . En fonction des pratiques tu as +/- de déport/rise donc, un cintre plat te permet de charger l'avant que ca soit en montée ou en descente.
Certains en DH roulent avec un plat tout comme pas mal de XC...c’est pilote dépendant, tu peux essayer tu verra bien. Dans les extrême t'as Cali avec un rise de genre 50  
Apres y'a les back sweep et up sweep qui joue sur la position également

Bon, impossible de router du câble sous gaine dans le cadre du spectral.

J'avais percé l'embout inferieur dans cette optique, mais contrairement au Strive qui a un embout double en haut, sur le spectral, la butée haute n'est pas une pièce en plastique rapportée mais bien une butée métallique interne.

Je sais plus avec qui j'avais parlé de ça, mais ça va m'obliger a laisser la tds en externe, ET a laisser le câble de dérailleur nu en interne....

Bon en fait oui : la différence c'est le rise donc la hauteur. Ça peut influencer le confort en fonction de la situation et de ton ressenti.

ca m'étonne ton truc, il est vendu avec une reverb stealth, c'est que ca doit passer.  
 

JK va y passer aussi j'ai l'impression, nous sommes visionnaires

D'ailleurs PP fait un cintre en 780 / 50mm de rise.
Ça ferai une bonne occasion de lâcher potence en chewing-gum et mon cintre en carbone chinois

Nope, il sort a l'arrière du tube de selle.

Je voulais sortir par la et repiquer sous le bdp, mais ca passera pas.
Donc je vais faire comme eux et passer mon câble sur le down tube. (Tu le vois faire le virage sur ton image)

de la pluie et même pas de boue, ragez https://youtu.be/EWMwkGtWyxg

Roulements du corps de roue libre sortis.
C'est pas fait pour être démonté mais il sont venus, il me reste à en trouver des neufs...
Je vais en profiter pour regarder ceux des moyeux car ils tournent pas parfait.
Merci pour les liens des docs DT en tout cas.

Bon.

L'entraxe de mon support de frein arrière est faussé de 2/3mm.

Le cadre a du tomber ou prendre un coup pdt le transport.

Vous feriez quoi ?

- redresser la pâte me semble voué a l'échec...

- élargir les trous de passage de l'entretoise et de l'étrier ?

D'autres idées ?  

Oui.

 
Photo? Ca semble chelou que ca ait pu se tordre là, ou alors tu as toute la base qui a du morfler.
 
Tu t'es pas planté entre avant et arrière pour l'adaptateur 160/180 ?

Les entraxes sont les mêmes non ? (Vu que d'après la doc Shimano, certains peuvent servir a l'avant ou a l'arrière)

Mais peut importe, le frein a le même soucis.

Mme a fait tomber le cadre en prenant son vélo ce ouiken. J'avais vu qu'un léger impact sur une base, mais je pense que la partie arrière du support a encaissé tout le choc.  

Y a pas à dire, ils l'ont bien raté le nouveau spectral.

T'es pas du tout en face du trou de droite sur ta photo Forcément ça a l'air tordu

Si si, l'étrier est pas parfaitement aligné, mais on voit clairement que je suis dans l'axe et qu'a gauche y'a un décalage (dans le sens longitudinal du vélo).

On le voit également a l'inclinaison des vis sur la photo d'avant.

Effectivement, c'est moche

L'adaptateur est pas à l'envers ?
La partie épaisse devrait être à l'arrière non ?
 
Si tu tentes de redresser le tout, la soudure risque de morfler, c'est le point faible.    

Vu la forme de la pièce, je pense qu'en redressant la patte arrière (vers l'arrière), l'effort ne serait pas sur la soudure.

Et le rapport longueur/largeur de la patte arrière vs la longueur de la soudure me rend relativement confiant pour un redressage...

Ps :Je pense que je vais la contraindre le temps de visser et as chercher a la remettre dans sa position d'origine...

Le golden karma bordel.

D'abord la bagnole et maintenant une blessure sur le cadre au même endroit que mon spé

Putain ça sent le divorce tout ça....
 
Change de vélo, change de femme, ... Va y avoir du mouvement en 2018

Ça m'a pas l'air si décalé que ça, et pas de trace de gros choc si ? ni de peinture écaillée là ou ça se serai "tordu" ? Ça ressemble à une pièce en limite de cote, des tinois qu'ont pas bien bossé quoi

Je mettrai une petite sangle sur la partie arrière qui la tire vers l'arrière le temps de mettre les vis droites sans baiser le pas de vis, et roulaiz

Et puis bon, le frein arrière c'est pas non plus très utile : demande à Nmz

On voit quand même un bel impact :

Mais oui, je vais le déformer le temps de rentrer les vis et ça devrait passer.

Soit sangle, soit deux fers plats recouverts de mousse et écartés par deux tiges filetées

+1 pour l'utilité du frein arrière

Sincèrement ça se redresse.
En chauffant au thermique tu va légèrement ramollir la patte et avec une bonne pince tu l'entoure d'un chiffon et go.
Tu peux aussi essayer de gratter un bras de levier en mettant une vis mais attention à pas baisser le filetage.
Autrement tu vas chez un pro. Tu lui expliques mais pas sur qu'il accepte car risque pour le cadre

J'ai peur qu'en chauffant je risque de bousiller l'anodisation ou d'ovaliser le filetage

(j'y avais aussi pensé )

inb4 MrMeth qui tacle sur les cadres d'occase et jesaipluki qui avait prédit le mauvais karma avec le gosse qui fait tomber le cadre  

Sinon plus simple  

Un simple coin en bois dont la largeur finale fait pile l'écartement valide entre les deux pattes. Je rentre le tout tranquillement au martal, puis je visse l'étrier et je fais sauter le coin

En tout cas tu vas devoir passer par la case bouclard pour faire aligner l'étrier, une fois que les deux trous seront à la bonne distance.

Pourquoi donc ?

Pas mon genre, je ne fais que compatir dans ces cas la

avec un peu de chance l'oval des fixations des freins suffiront à rattraper un éventuel décalage latéral

Clairement, je pense que le décalage latéral est assez faible.

Au pire, "y'a rien qu'on ne puisse résoudre avec un coup de marteau", dixit le maitre ferronnier de mon atelier participatif

on est sur le topic VTT mais j'ai l'impression d'être sur celui du bricolage

parce qu'en redressant le trou arrière y'a de fortes chances que t'induise un micro angle qui va se traduire en bruit au freinage ou vibration. Pour ça que les fabricants surfacent après soudure. Enfin tu peux toujours tester.

A la scie à onglet ( ) tu raccourcis les deux pattes de 20mm et tu mets des adaptateurs PM plus gros.

del : Au pire je surface à la ponceuse

Yann, tu sors (et ça change rien de raccourcir les pattes )

 
autre idée :
Tu ovalises les trous dans l'adaptateur et l'étrier.
 
De toutes les façons, ce ne sera plus jamais aligné parfaitement, tu n'es plus à ça prêt    

Ben si, ça va diminuer l'entraxe et tu pourras passer les vis par les trous de l'adaptateur. En plus, en coupant au bon angle, tu n'auras pas besoin de surfacer.
Bon, je compatis quand même, c'est vraiment pas cool de découvrir ça au montage.
Sur mon premier Ragley, j'avais été pas mal emmerdé par la peinture epoxy bien accumulée dans le filetage de la patte de dérailleur (patte non amovible). N'ayant pas de taraud, j'avais été obligé de gratter pendant des heures avec une aiguille.

 
Oui, c'était ma première idée.
 
Le hic c'est que ça traite la conséquence et pas la cause. Et que 3mm de moins sur l'étrier, c'est pas forcément joyeux niveau sécurité...
 
Mais je combinerais peut-être les deux si jamais.
 

 
J'ai eu ça aussi sur la vis du mudguard, mais en forçant un peu c'est passé