Reprise du message précédent :
 
Parfois ça dure...dure...dure... et c'est tellement raide qu'il faut s'aider des mains  
 
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Mais après.    
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C'est sur que le portage c'est difficile mais quand tu arrives en haut, que tu découvres la vue et la descente que tu vas pouvoir faire, c'est vite oublié. Bien souvent, les meilleures descentes sont derrière des portages.

 
Et d'ou l'interet d'avoir de vrai chaussures (Dans le cas des autos) et non pas des trucs de route rigide !  

J'ai mes Fiveten de DH, lourdes mais grip impossibles à prendre en défaut sur le sec tout en étant très confortables. Sur terrain meuble/boueux, c'est limite car les crampons sont très bas.

 
Les montés sont déjà tellement pleines de caillasse que je pense que le gain de grip va bien compenser la perte de rendement. Je comprend maintenant pourquoi il y a quelques carrières à l'entrée du chemin. Y a de la pierre vraiment partout ! Je crois que le pire que j'ai trouvé c'est le combo épine de pin mélangé au gravillon sur 10-15cm de profondeur. On se croirait dans du sable  

 
C'est dans des cas comme ça qu'on se rend compte qu'avoir un vélo léger c'est bien.      
 
 
 
Mêmes pompes pour moi. Y a une bonne semelle de chaussures de rando qui accroche bien, elles ne prennent jamais l'eau, le serrage est bien foutu, il y a un protège maléole. J'en suis très content et elles n'ont pas bougées depuis 1 an.  

J'ai acheté les concurrentes chez O'Neal, incroyable niveau grip sur des pédales plates, gomme tendre etc... mais de bonnes merde sur les portages car crampons quasi inexistant

 
t'as pris des EXO j'espère ?

Pour ma part j'ai des Shimano MT41 (ou 42, ou 43, je sais pas exactement). Elle sont vraiment pas fait pour marcher, ou du moins elle ne me convienne pas.
Niveau adhérence c'est très moyen, surtout que la cale est au raz de la semelle, donc j'ai vite fait d'être en appuis dessus.
Et je trouve que le pied et mal tenu au niveau du talon, quand je plis trop le pied j'ai le talon qui glisse vers le haut (comme quand on enlève la chaussure, mais pas au point de pouvoir l'enlever) c'est pas très confortable.

 
Qu'est-ce que tu vois de voilé ? Le pneu ou la jante ?
Mes pneus sont complètement défoncés en latéral, ça donne l'impression d'une roue voilée, mais mes jantes sont nickels.
 
Autre référence:
https://www.youtube.com/watch?v=7XTY5UlD7TY
 

Ça veut déjà dire que l'étrier était pas plan avec le disque. (mal centré au montage)
 
Mais si la matière manque suffisamment avec un plan oblique, oui ça peut gratter le support de la plaquette.

 
 
Ouais exactement.
 
Par contre si il a un piston grippé, à son niveau sans matos pour la purge il pourra rien faire.

J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose de polyvalent pour les pédales plates, surtout si on compare à l'offre existante pour pédales autos.
Les Fiveten semblent être ce qui se fait de mieux mais les VXi doivent être horribles dès que l'on essaye de marcher avec.

Les nouvelles VXi n'ont plus cette semelle lisse!

Ha ben c'est une bonne nouvelle car j'envisage de reprendre des Freerider en plus de mes Impact pour les mois chauds.

C'est vraiment si monstrueux que ça ces Fiveten freerider pour des pédales plates ?

ouais.

Ouais, super grip, ton pied ne bouge plus c'est bluffant, par contre ca ne vaut pas les auto en montée...j'vais peut etre y revenir au auto en fait après ces années sans...

Ok, je vais aller les tester en magasin pour la taille et j'attendrai la fin de l'année, j'imagine qu'il y aura des promos dessus...
 
Je vois qu'il y a plusieurs freerider, faut prendre les freerider tout court ?  

 
oui je sais, je débute. Mais je l'entretiens le vélo, je nettoie la chaine et regraisse avant chaque sortie, je le lave de fond en comble, je dégraisse et nettoie la cassette etc. C'est juste que ça fait juste 3 mois que je m'y intéresse sérieusement donc c'est logique que ça cafouille encore . J'apprends tous les jours via ce forum, via le web, des tutos et à chaque nouveau problème une nouvelle question. Là en ce moment c'est le frein avant qui m'ennuie donc voilà
 
Si ca vous saoule, faut le dire, j'irai ailleurs
 

 
Le pneu beaucoup, la jante un peu. Je vais commencer par changer les plaquettes mortes puis je verrai ce que ça dit. Et lors du prochain gros nettoyage, j'enlève les pneus et je vois ce que ça donne niveau voilage
 

 
Oui je pense que c'est ça.
 

 
On utilise quoi comme graisse pour le piston ? Et on met la graisse où ?
Sinon, on peut tester le piston à vide, sans disque et sans plaquettes ou c'est déconseillé ?

Le même type d'huile que dans le circuit. Il faut l'appliquer sur le pourtour du piston.
Oui, c'est conseillé pour bien lubrifier le piston. Cependant, attention à ne pas le faire sortir complètement sinon t'es bon pour tout démonter/purger.

Retour sur mon nouveau vélo, partie 1/2:

Pour situer, j’ai vendu mon RM Trailhead 29" de 2013 ( http://www.bikes.com/en/bikes/sport-xc/2013 ) car je le trouvais pas assez maniable dans le technique, manque de débattement et au final pas vraiment adapté à la pratique que je souhait. Par contre dans le roulant, qui est pour moi un entrainement physique/cardio tout en étant dans la nature, il était super.

J’ai jeté mon dévolu sur un Giant Trance 1 de 2014 ( http://www.giant-bicycles.com/en-c [...] 650/73505/ ) d’occasion.
Son état est vraiment bon, pour un mécanicien vélo qui l’a vu : "il a pas roulé ce bike".
Je pense avoir fait une bonne affaire par rapport à ce qui se vend ici et le vélo correspond, sur le papier, à ce que j’ai besoin.
Il est d’origine sauf les pneus (Maxxis "je sais plus" ) et le guidon un 800mm au lieu d’un 730mm.
La fourche Talas 2 positions (140/110) me semble un atout, transmission XT, freins SLX, TDS télé, bref pour moi c’est du haut niveau.
Prêt à rouler, il fait 14.4kg, c’est un peu lourd, mais comparé à mon ancien RM de 13.4kg c’est pas si fou pour un TS avec tout le poids que ça ajoute.
Après mon achat je l’ai démonté complet pour voir si tout est ok, nettoyer et graisser le tout.

Ce matin première sortie roulante, celle où j’avais le plus peur de perdre par rapport à mon SR RM.
Dès que je commence à rentrer dans la foret par un bonne montée je sens tout de suite que c’est moins facile : le kg en plus? Ma forme physique car pas de vélo depuis un bout et gros effort dans un autre sport la veille? Plateau de 24 (j’ai vraiment l’impression d’avoir une petite vitesse de moins, à calculer)?
Je le trouve plus dur à emmener aussi, peut-être dû à une des choses ci-dessus, ou les pneus avec plus de friction, le dérailleur arrière plus tendu ou le guide chaine qui "freine" le tout.
De plus, la géométrie change beaucoup et l’angle de fourche plus incliné, j’ai l’impression que le bike tourne très (trop?) facilement…
Sinon la suspension je suis resté en mode Trail sur l’avant et l’arrière, avec le réglage 110mm sur la Talas : j’ai jamais eu l’impression de pompé, ou de cabrer en monté, bref la dessus je suis rassuré.

Même en ayant l’impression de ne pas avancer, au final le temps est pas beaucoup plus élevé qu’avec mon RM :
- RM, 15.4km/h de moyenne : https://www.strava.com/activities/3 [...] 3d3d53b267
- Trance, 15.0km/h de moyenne : https://www.strava.com/activities/3 [...] a06b5e3b01

Prochaine étape, tester dans du technique, là il devrait faire une grosse différence!

 
C'est pas du tout ca, mais y a des trucs que tu aurais plus vite fait d'apprendre en regardant quelques vidéos youtube qu'en posant la question ici.  

 
je combine les deux, j'aime bien avoir plusieurs avis et ici sur HFR y a pas mal d'experts
 
Sinon, mon bouclard a pas les plaquettes en résine, juste celles en métal. Y a des contre-indications sur le métal ? J'ai lu longévité plus grande mais freinage moins puissant, c'est ça ?

Non, plus puissants, mais faut que les plaquettes chauffent, à froid ça freine pas trop trop. Perso j'ai arrêté la résine ( ), je suis passé en full métal même sur le XC et le vélotaff, plein le cul des résine qui freinent keudz

Regarde si tu as pas un disque "resin pad only", je pense pas que tu aies ça sur du slx mais on sait jamais...

C'est du Shimano SLX BR-M666 ou BR-M675 si j'en crois les photos qui trainent sur le web. Ce sont les pads avec les ailettes de refroidissement.
Les disques sont du Shimano aussi, je ne pense pas que ça soit limité à de la résine, si ?

A priori, ce serait compatible : http://si.shimano.com/php/download [...] -3201B.pdf

 
Non, idéalement il faut le sortir (démontage étrier+polissage des parois+graisse spécifique+grosse purge).
 
Mais vu que ton Canyon est neuf, la probabilité d'un piston grippé est super basse.
 
Regarde le jour entre les plaquettes et ton disque si tu vois bien les plaquettes aller et revenir, tes pistons sont ok.
 
Par contre l'étrier a pas été aligné tip-top au montage et du coup les plans de contact sont obliques.
 
A vérifier que le bruit vienne de là, ça viens ptet d'ailleurs.

 
Non mais il va tout flinguer, mettre du dot sur sa peinture qui va écailler.
En plus si le piston grippe c'est qu'il a une marque sur l'alésage de l'étrier.
 
Son spad est neuf, et il s'en sert souvent, le marquage d'un alésage est très peu probable.

 
Merci pour tes réponses
 
Pour l'alignement des étriers, c'est la manip où tu dévisses les deux vis, tu presse le levier et tu resserres c'est ça ?
Sinon comme je disais, les plaquettes sont mortes d'un côté donc je vais les changer et on verra ce que ça donne.

Le piston peut aussi gripper car il y a de la merde, comme de la poussière de frein ou de la boue séchée qui s'est incrustée derrière la plaquette. L'huile permet de nettoyer correctement.
Pour ce qui est de bouffer la peinture, pas de souci il est en huile minérale chez Shimano.
Et même en DOT, en nettoyant avec un chiffon propre après l'intervention, je n'ai jamais eu de problème de peinture. Pourtant, avec des Elixir 5 cette manip était fréquente et je devais la faire à chaque changement de plaquettes.

Sinon pinceau+alcool dans le logement des plaquettes.
 
Attention a ne pas freiner plaquettes hors de l'étrier pour pas faire sauter les pistons.

 
Oui (en freinant doucement pendant que la roue tourne, bien dans son logement).
 
Par contre t'as un spad à 1500 boules, achètes une clé dynamo 5-25 Nm à 50€. (et du frein-filet)
 
Ça te permettra de faire les choses proprement et de pas traumatiser les assemblages.
 

 
2000 boules
J'ai la clé dynamométrique livrée par Canyon. Les nm à appliquer sont indiqués un peu partout sur le vélo sauf pour les freins. ca se trouve où ce genre d'infos ?

Retour de vacances, première sortie depuis 3 semaines donc, rien de bien folichon mais ça fait du bien quand même, une petite portion de single bien technique pour moi
 
http://www.strava.com/activities/377038562/overview
 
J'ai lurké le topic en vacances et j'ai vu que ça parlait de FC, ressenti de l'effort et cie, mon cardio monte très fort mais je me sens pas non plus complètement mort. Pour l'instant je force pas trop sur mes pattes, je prend mes sorties de manière assez cool pour apprendre à prendre du plaisir et pas me mettre la misère, c'est un coup à ce que j'arrête le vtt (vtc proof)
 
 

 
edit : je fume comme un pompier

J'ai celles la, c'ets aps désagréable de marcher avec, c'ets pas des chaussures de montagne question crampon (accroche en sous bois .. bof )

le dessous des miennes

 
Les freins c'est le manuel du fab, généralement entre 7 et 10 Nm
Elle est réglable ta clé fournie par Canyon (ou genre c'est une 5Nm fixe ?)

 
http://actuduvttgps.fr/wp-content/ [...] 155764.jpg
 
elle est là avec le truc orange dessus.
Je ne sais pas comment ça fonctionne
Enfin encore jamais essayée...
 

J'en ai eu une paire aussi.
Je me suis mal exprimé, par horrible, j'entendais le grip sur l'humide de la version "lisse".  
Mais sinon, c'est largement mieux que des chaussures avec cales pour marcher.  
 

 
ok c'est une manuelle sans déclenchement:
 
https://www.canyon.com/fr/service/s [...] cles_id=97
 
En gros tu la tourne doucement et tu arrête de tourner quand l'aiguille indique le bon couple.
T'as pas trop de protection contre les sur-couples donc faut être clean.
 
Pour l'étrier tu "frein-filettes" les vis une seule à la fois (pour pas laisser tomber l'étrier )
Tu fais le placement en serrant à la clé allen de base en freinant doucement (roue qui tourne).
 
Perso j'utilise une sangle pour maintenir la poignée gentiment serrée (faut juste que ça frotouille), et je serres les vis avec un pouillième de jeu,  
je prends le velo je le fais rouler sur place, et je fais deux/trois passes en resserrant à l'allen, et je termine à la clé dynamo une fois que l'étrier est immobilisé.
 
(edit: idéalement fait ça velo propre pour éviter de mettre de la merde dans les rondelles d'alignement, généralement sphériques pour pouvoir découpler l'angle de l'étrier des supports)

Pentier > C'est normal les soucis sur ton vélo, il est pas fait pour la route, alors il décide de s'auto détruire pour échapper à son malheur    
 

 
Regarde bien sur internet avant... Sinon tu vas faire des conneries... Moi j'ai niqué 2 axes de 100 Euros sur mon SC à cause de ma clé dynamométrique et des recommandations bidon du site constructeur...
 
Franchement, le serrage main il y a rien de mieux à mon humble avis (Si on est pas en mode rugbyman )
 
Mais regarde quand meme sur le net, ça te permettra de te la peter ensuite si un pote fait de la merde avec !  

 
En fait la partie orange est uen garduation du couple de serrage .
perso chui deg j'ai perdu la douille adaptatrice