Reprise du message précédent :

Non, juste une
 
mais bien joli : me reprendre sur le contenu d'une photo postée après ma réponse ^^

Qu'est-ce qui change niveau design entre le 2009 et le 2010 ?
Sur le site de Lapierre, c'est lequel ? (d'ailleurs, sur le site, le velo me tape moins dans l'oeil..... la photo et la luminosité doivent y faire bcp en fait   ).

j'ai joué avec des 'poc', technologie equivalente. ca a l'air sympa mais c'est pas destiné aux pratiques engagées genre DH / freeride
pour le dirt ca peut etre pas mal et c'est surtout destiné a l'enduro

Tiens au fait.
 
Idéalement je me dis qu'il serait peut être temps de changer de spad avant que mon actuel ne dévalue trop (il a 5 ans, mais [presque] comme neuf), et dans ce cas que me conseillez-vous ?
 
J'ai deux modèles en vue, pour une utilisation XC Hard / Enduro, sachant que j'aime bien le rendement et j'ai horreur du pompage
 
- Specialized Epic Comp 2008 (j'aime pas la gueule du modèle 2009, et je veux une peinture epoxy )

Mon ressenti :
+ je passe au brain fade, réputé plus souple au déclenchement
+ je connais le rendement : ça me convient
+ position moins "nez dans le guidon" que mon spad actuel (légères modifications coté géométrie)
+ il est pas cher d'occaz ^^
- comportement qui doit rester très (trop ?) proche de mon Epic actuel (modèle 2004)
- peur des problèmes de fiabilité sur le nouveau brain
 
 
 
 
- Lapierre X-Control 2010

+ ça me change de géométrie et de type de spad...
- j'ai peur que ça ne me convienne pas (présence de plus de pompage), bon bien sûr que le commande pas sur catalogue : j'en essaierai un avant.
- ça va être trèès cher : spad neuf.
- fiabilité
 
 
 
 
 
Ou bien j'attends une année de plus histoire d'avoir un peu de recul face à la gamme 2010, et voir si ce Lapierre est fiable... mais j'ai peur que mon spad actuel soit ensuite trop "vieux" pour pouvoir être vendu à un prix décent

Mise à jour sympa chez magellan pour les triton. Ce qui manquait est maintenant là.    
 
http://www.magellangps.com/support [...] portID=819

Il en parlait dimanche matin au point de rassemblement avant de démarrer la rando : un Zesty 714 noir et blanc, modèle 2009

Il doit etre moins cher..... j'ai vu les quelques différences de design.... le 2010 est quand meme plus joli.. il est plus.... Zesty

Comme les revendeurs sont en train de liquider les modèles 2009, il a effectivement eu une bonne ristourne sur son spad (-30% si je ne me trompe pas)
 
Pour les différences 2009 / 2010 je n'en ai aucune idée.
Je sais juste qu'il n'y a qu'une mise à jour de la déco entre le 2008 et 2009

 
le cadre est complètement revu sur le 2010

T'as raison : elles sont à 260€ chez fizz

 
et c'est déjà une super affaire  

clair
 
Cependant certains ont l'air de rencontrer des problèmes de fiabilité
http://www.mtbr.com/cat/tires-and- [...] 57crx.aspx

C'est bien ou pas la marque Orbéa, j'en entends pas souvent parler ?

champion olympique

auto-pub, je fais 10% aux hfriens
 
http://www.troc-velo.com/index.php [...] nce=225113

Hello,
 
J'ai un peu de jeu au niveau des freins, c'est a dire que j'ai gros un débattement au niveau des poignets de freins avant que le vélo ne commence à freiner.
Quand je suis a fond je me coince presque les doigts qui sont sur la partie "guidon". (valable pour les 2 poignets de freins)
 
C'est un rockrider 8.1 2008, je peu régler ça tout seul ?
Chez D4 le mec me dit qu'il faut refaire la pression, et voir si il n'y a pas de fuite d'huile.
 
Bon ok d'ici fin Août je le laisse pour la visiter des 3 mois mais si c'est possible de régler ça par moi même ça m'arrange

ya une vis qui sert à regler la course du levier (regarde la doc pour pas te planter) mais chez moi, ça n'a rien changé à la course. Donc le mec de D4 a peut etre raison : refaire la pression (= refaire une purge ?)

un léger retard à l'attaque est normal au fur et à mesure de l'usure des plaquettes.
 
Si cette perte est trop forte, il faut effectivement regarder du coté d'une fuite de liquide.
 
En attendant, il faut refaire une purge afin de remplir le réservoir

petite question à propos des freins :
Je suis en Juicy7... et si je change de spad mon nouveau sera vraisemblement équipé en Juicy5.
 
Il y a une différence notable entre les deux ?

 
Il n'y a que le réglage de l'attaque sur les leviers je crois. Enfin c'était ça à une époque, faut voir maintenant.

Tin je voulais sortir ce midi, il caille sa maman

 
Tu forceras plus ainsi.  

nan je veux pas salir ma bête  

Oui : à leur sortie les Juicy5 reprenaient l'étrier du Juicy7, et avaient un levier sans la molette de réglage de l'attaque.
 
Mais je ne sais pas si c'est toujours le cas

 
Ouais mais sors le vélo sauf que cette fois là tu vas en dessous et tu courres.  

Il parle de lui quand il parle de la bête

Il aurait dit "la bête" pas "ma bête".  

 
Il dit qu'il ne voit pas le rapport

Je dis que tu ne sais pas lire.  

Il dit qu'il la pas vu passé
A moins que ce sois moi qui me soit un peu emporté...

bon je viens de faire une bonne affaire, j'ai trouvé un pédalier xtr en état moyens, mais roulement et plateaux ok, modèle de 2006 près a polir, tout ca pour 30€
 
j'vais m'amusé ce week end

Le prix d'un pédalier SIS chez Go Sport

je voulais du old school, ca va allé sur le semi rigide en titane je crois, a la place du race face deus (qui marche bien aussi)

Salut à tous !
Encore une semaine de plâtre et on me l'enlève !!!!!

En attendant, j'ai ou continuer mes tests après avoir fait un stage dans une entreprise qui pratique l'anodisation (pas colorée).

Voilà le résultat :

Pt1 picasa gère quedal avec les liens...les photos s'affichent, et des fois pas...

c'est normal, faut etre logé dessus pour les voir^^

euh... c'est pas plus simple d'uploader sur imageshark ?

Hann ! Bon voici le lien de l'album, normalement tout le monde peut le voir : http://picasaweb.google.com/Tzigess/Anodisation#

Ben nan : upload sur picasa : 20sec pour toutes les photos, sur IH : plus long...

d'ailleurs, c'est quoi ton protocole pour l'annodisation?
car sur le pédalier xtr, j'aimerais bien en faire une incolore pour que le polissage tiennes!

Voilà on voit les photos maintenant.  
 
Voici le protocole général que j'utilise :  
 
-décapage à la soude pendant 5min, faut que ca mousse bien.
-rinçage abondant à l'eau clair pendant 15sec(froide ou chaude peut importe)
-transfert immédiat sur l'anode. La pièce se fixe via une petite patte d'alu faite maison.
-mise sous tension, électrolyse pendant 10min (8/10 eau déminéralisée + 2/10 acide) pour le rad carré, et test de 20min pour le rad allongé.
-rinçage à l'eau clair FROIDE pendant 15sec.
-coloration de la pièce dans une petit récipient en plastique contenant un peu d'encre, ce récipient étant dans un bol rempli d'eau à 40°C environ.
Durée de la coloration : 10min.
-rinçage à l'eau froide.  
 
Je n'ai pas testé sur une surface polie, du moins pas polie mirroir, car sur du poli satiné, ca marche bien.
Il faut savoir que le polissage se fait avant le passage dans la soude, donc la soude va te niaquer ton effet mirroir en le rendant terne/mate.  
Je sais qu'on peut faire un brillantage chimique entre la soude et l'anodisation, mais aucune idée de la procédure. Il faut un ion spécial.
 
Mais anodiser une manivelle n'est pas compliqué, en plus si tu ne veux pas de couleur, c'est vraiment simple :  
 
anodiser pendant 40 à 60 min si le générateur délivre du 12V pour 60Ah, rincer à l'eau froide, puis plonger la manivelle dans de l'eau bouillant salée pendant 10min, et voilà, terminé.
Mais tu dois savoir qu'un anodisation change l'aspect.

ok dommage car je voulais garder l'aspect miroir
 
bon tant pis je remettrais du "miror" régulièrement!