Reprise du message précédent :

ben su les photos, le V de la roue arrière est vers l'avant? J'ai vérifié la pointe du V est vers l'avant du vélo.

lanimal2 : je suis pas fan du tout carbone. Mais ca doit faire surement très jolie
 
edit : je viens de commander de nouveaux stickers pour ma fourche, ceux actuels date de 2003, ca fait vieux (putain ma fourche est vieille !!). 17€ (marathon 2004)

 
C'est pour ça que j'ai précisé "au niveau du contact avec le sol", le V se retrouve avec la pointe vers l'arrière.
T'es comme les filles, tu sais pas te repéré dans l'espace !  

 
Je sais pas ce que vous avez tous contre le carbone, en plus ça pénètre mieux...
 
Sinon j'ai un soucis, il me manque deux vis, celles qui permettent de fixé l'étrier à la fourche...

va voir un bouclard, il te les donnera

tu peux récupérer celle de l'adaptateur que tu devais avoir sur l'ancienne fourche.

ne pas oublier sur certains etrier de mettre les bagues pour avoir l'etrier a la bonne hauteur par rapport au disque

Bein le PB, c'est que mon autre fourche n'avait pas d'adaptateur, la j'envoie un mail à formula en espérant qu'il veuille bien m'en renvoyer...
 
Sinon il faut que je fasse purger mes deux frein, les plaquettes neuves rentrent pas même avec la technique du tourne vis...
 
Fin elle rentrent mais le disque est légèrement bloquer

vous faites bien de parler de sens des pneux, je viens de recevoir les miens, et je comprends rien. Eclairez moi svp :

Déjà, si j'ai bien compris ce que j'ai lu :
- à l'AV, la fleche Front doit etre dans le sens de rotation
- à l'AR, la fleche Rear doit etre dans le sens de rotation
J'ai bon ?

Bon, j'ai lu aussi qu'à l'AV, si le velo va de gauche à droite, le V que forment les crampons doit etre comme ça (en haut du pneu) : >
Et pour l'AR, l'inverse : <

Or,
à l'AV j'ai (en haut du pneu) : <= rear | front => : le sens du V est <
à l'AR, j'ai : <= front | rear => : le sens du V est >

La forme des crampons n'est donc pas du tout dans le sens indiqué.

De plus, j'ai lu que pour evacuer la boue, l'eau, la pointe du V doit toucher le sol en premier, pour que l'eau parte à l'extérieur du pneu. Ceci étant préférable pour l'arriere qui tracte. De meme que ce sens sera plus roulable, et engendrera moins de frottement et freinera mieux car en roue bloquée, ce sont les branches du V, au contact du sol, qui seront en contact en 1er. (donc pour moi, le pneu AR de fornoxe est dans le bon sens, sa pointe touche le sol en 1er)

Bref, dans quel sens je mets mes pneux sachant que je veux de l'accroche à l'AV, et du rendement à l'AR ?

Merci.

Ben concernant le carbon j'ai lu un article comme quoi les accessoire pour vélo (entre autre) en carbone étaient généralement de mauvaise facture.

Le problème est que contrairement aux métaux, quand ca casse le carbone laisse des morceau pointu et très tranchant. Bref c'est dangereux quoi surtout pour les pièce bas de gamme qui casse à l'usage normal.

Autre problème, et qui peut conduire au soucis expliqué précédemment c'est que le carbone ne montre pas de signe de fatigue. On ne sait pas quand la pièce est trop usé ou fragilisé par un choque, on ne le voit que quand ca casse net.

Mais bon ben c'est en résumé ce que j'ai lu. Est-ce que c'est vraiment aussi grave j'en sais rien.

 
Ca dépends ce que tu prends mais généralement les cintres il n'y a pas de soucis par exemple. Après quand tu as un choc il faut vérifier que ce soit un carbone ou tout autre métals. Sans choc, il vaut mieux vérifié le cintre au niveau de la potence (ça peut cisailler dans le temps si les finitions ne sont pas top et non retouchées).
De la résine qui va casser ça se voit aussi, il faut observer. En gros, il faut dans tout les cas inspecter son matos et faire gaffe aux possibles signes de fatigue.  
D'ailleurs le Massi ou Tomac de Kaillou en alu, ils avaient l'air fatigué? (Question à toi, homme destructeur de base de cadre)  

non, mais ils ont pas cassé d'un coup, j'ai a chaque fois pu rentrer chez moi.

 
T'as juste fait le bourrin après?  

pas trop non, pas specialement envie de faire 15km a pied
remarque que le tomac il a finit la sortie normalement, les derniers 1000m de d- les base fendue

et j'ai cassé un autre massi overspeed avant, mais à la liaison base hauban celui la. C'est la patte ritchey qui a cassé en plus

maintenant je ne vois pas trop ce que je peux upgrader pour gagner du poids de façon significatif sans que mon banquier m'appelle
 

 
easton garantie quasiment toute ca gamme carbone 5ans mini, tout comme pas mal de grands marques dans le carbone: race face, syntace... (ritchey je crois aussi)
 
un alu léger va cassé net, un carbone plus rarement...
c'est même utilisé en descente pour les cintres...
 
par contre, la potence alu recouvert de carbone, complètement useless!!
 
 
 
fait une photo de ton vélo avec un déscriptif complet, on peut t'aider, après ca dépendra de ton budget, mais la base semble pas mauvaise.

 
Je parlais bourrin à la maison pas à 15Km bien sur.  

j aime bien ton cadre  

voila, première chambre à air réparée...espérons que ça tienne !

Personne pour mes pneus ?

Bon, je vais les mettre dans le sens indiqué dessus.....  
 
Cela dit, je galere. C'est chiant le velo, c'est tjs compliqué quand on fait un truc pour la 1ere fois. J'ai l'impression que le pneu est trop grand...

c'est quoi le blem audioslave227 ?
 
sinon, est ce que quelqu'un s'y connais en relic vélo de route?
 
mon père m'en a récuperé un (aux poubelles^^) je compte le remonter, car certaines pièces sont magnifique dessus, en effet étriers de freins, leviers de freins et dérailleurs sont couleur or, mais super bien fait (pas de la peinture^^)
freins de marque cyfac, le tout en super état, manque juste les roues je sais d'ailleurs pas comment savoir combien de vitesse il fait
quelqu'un pour m'aidé? je pourrais faire des photos ce week end si tout va bien.

J'essaie de retrouver mais c'est quoi ton problème avec tes pneu ? Le sens dans le quel tu les montes? Leurs dimensions il y a quoi qui cloche?
 
edit +1 Avec Klarf : c'est quoi le blem?

Le dernier blem c'était : comment monter un pneu ?
Ben ouais c tout con, mais qd on l'a jamais fait, ça tombe pas sous le sens.. j'essayais de mettre les 2 cotés en meme temps, sans réussite... bref, j'ai réussi après avoir trouver une video...

Et avant, le blem c'était que les indications du sens de montage du constructeur n'était pas en accord avec le sens préconisé généralement (rappelé par Sunny à la page précédente)... mais je les ai mis dans le sens du constructeur.

Bref, c'est bon, j'suis allé gonfler vers 3.5 bar pour que le pneu se mette en place, mais j'ai rien entendu. Bref, 2.8 à l'AR, 2.5 à l'AV (préconisation Schwalbe).

Premiere impression, le RR 2.1 est super fin. Et le NN 2.25 fait à vu d'oeil la taille de mes Dry² 2.0.
J'espere que la finesse du RR ne sera pas un inconvénient.

Sinon, j'ai donc roulé 200m avec, au freinage, on entend à l'avant les rainures des crampons qui tape le sol.

Voilà voilà....

 
c'est des tubeless ou des tubetypes que tu as monté en notube avec latex ?

Tubetype.
Notube je sais pas ce que ça veut dire, je croyais que c'était un synonyme de tubeless... et mes chambres ne sont pas en latex...

Et donc après vérif sur le site de Michelin :
52-559 de Michelin = 57-559 de Schwalbe.

Je me suis posé la même question que toi quand j'ai démonté mon pneu arrière, et j'avais lu (sur ce forum je crois) que les 2 raisonnements (celui expliqué par sunny et celui de Schwalbe) sont valables, pour choisir ça dépend du pilote et du fabricant du pneu. Finallement j'ai remonté mon pneu dans le sens "normal".
 
Par contre autant je comprends le raisonnement de Schwalbe pour la roue arrière, autant pour la roue avant je ne sais pas quel serait l'avantage à monter le pneu dans le sens inverse à celui préconisé.
 
Sinon je suis moi aussi intéressé par un retour sur tes pneus, je compte changer les miens à plus ou moins long terme (d'ailleurs je suis intéressé par un retour surtous les changements que tu peux faire sur ton vtt, vu qu'on a le même )
 
Edit : si ça peut te rassurer, j'ai bien du mettre 1h à changer la chambre à air à l'arrière la 1ère fois

 
le notube c'est le montage de pneus tubetypes en tubeless avec latex
 
donc tu as mis des chambres (montage tubetype classique)

le claquage des tringles au gonflage, c'est que pour les tubeless hein

Ben du coup, si je pige un peu :

Raisonnement Schwalbe AV : bcp d'accroche, c'est pas pour rien que ya écrit "Devilish Grip" mais peut etre un peu plus de résistance au roulement. Freinage
Raisonnement général AV : pas résistance au roulement, accroche moyenne, suivant les crampons.

J'avoue que sur une pente, si le velo est parallele à la pente (genre on veut faire le tour d'une montagne), avec Schwalbe, les crampons "coupent" la pente, alors que sinon les crampons sont "dans" la pente, donc ça accroche pas bcp plus.

Pour l'AR, raisonnement Schwalbe : Très peu de resistance au roulement, evacuation de l'eau, la boue. Mais pas énormement de motricité.
Raisonnement général : Motricité. Freinage

Voilà ce que j'y vois. A la limite, je changerais peut etre le sens de l'AR si je patine dans la boue.

Merci pour l'edit, mais c chiant qd meme, ya rien qui tombe sous le sens.. (après le remontage de la roue arriere, le montage des pneus, c'est la loose ^^)

Ok je confondais. Mais on m'a qd meme dit de surgonfler des pneux neufs pour que les plis disparaissent et soient bien tendus, mais ça doit pas faire de bruit en effet ^^

J'ai jamais surgonflé un pneu au montage et je n'ai jamais eu de soucis. Je ne pense pas que vraiment utile.

Plutôt d'accord avec ton raisonnement sauf pour le freinage : pour moi, quand la pointe du V touche le sol en 1er (montage normal avant) tu as un bon freinage, peu de résistance au roulement et peu de motricité.
 
Du coup, pour le montage du Schwalbe à l'AV tu perds le peu de résistance au roulement et le bon freinage, et la motricité ne te sert à rien. Par contre j'ai du mal à visualiser "l'accroche" quand tu es parallèle à la pente, on gagne peut être beaucoup sur ce point là.
 

Bon pour le freinage je sais pas trop en fait. Le V opposé à la direction quand il entre en contact avec le sol me fait dire que ça "ralentit" donc ça améliore le freinage, mais bon, ya p't'etre une autre logique.
 
 
Pour mon accroche en pente, je me suis planté en fait, car en contact avec le sol, la point du V est vers l'avant selon Schwalbe, donc les crampons qui font contact sont dans la pente sont perpendiculaire à la trajectoire. C'est ça en fait qui fait l'accroche je crois, faut que les crampons qui touchent fassent une nouvelle ligne de crampons perpendiculaire à la direction.

Bonjour    (enfin bonsoir plutôt   )
 
Je roule sur un rockrider 5.5 depuis 5 ou 6 ans maintenant, plus de 10000km avec, pas mal de route, et sinon principalement du chemin forestier roulant.
 
J'envisage de changer, mais j'hésite pas mal entre le rockrider 8.1, le lapierre technic 500, et le scott scale 80 principalement.
 
Sachant que je monterais probablement dessus des semi-slicks en 1.50 pour avoir un peu plus de rendement, et que je trouve les freins à disque pas vraiment indispensable pour ce que je fais, qu'est ce que vous me conseilleriez comme modèle ?
 
Le d4 à l'avantage d'avoir des pédales auto et un équipement un peu meilleur pour le même prix, les autres sont des "marques", et lequels serait le plus leger, ou bien celà se joue à 100grs près ?
 
Oui je sais, je suis chiant avec mes questions, mais j'arrive pas à me décider  

 
pour la photo, il y en a en page précédente :
 
donc :
 
-poignée WCS mousse
-changeur de vitesse poignée X.0
-frein juicy 5
-cintre potence truvatim team
-roue xt
-selle : 180gr, j'ai pas la référence en tête, elle était de base sur un vélo giant ultra haut de gamme qu'ils n'ont pas réussi à vendre et du coup giant revend plein de pièces lights sortie de ce vélo. Version qu'on ne trouve pas dans le commerce.
-cadre : giant nrs4 2.4kg
-tige de selle : easton ec50 (light, genre 150gr)
-pédale : Crank Brothers Mxr
-fourche : marzo marathon SL 03 120mm . Marche très bien, un peu jaunie par le temps (faut que je cherche un moyen de la rerendre blanche), je viens d'acheter des stickers en allemagne. Poids, 1700gr
-pédalier SLX : jolie, pas cher et light (50gr de plus qu'un XT)
 
par contre j'ai rien pour savoir son poids, je dois être vers les 12,3kg je pense

edit :  
 
derailleur avant : sans marque ni rien, mais fonctionne bien (C050 ? )
derailleur arr : sram X.7, assez récent.
cassette : xt, toute neuve
chaine : je ne sais plus, pas de la merde, du sram je crois, mais je m'en souviens plus. Neuve aussi.
 
 
pour le moment je ne vais rien changer, je suis quand meme plutot content de mon vélo, je le trouve pas trop moche (mise à part la fourche peut etre mais ca coute tellement cher et les pocs de peintures sur le cadre)
 

 
par comment il est beau le nouveau derailleur arr X.0 rouge  
 
par contre ce derailleur a l'air vraiment sympa pour son prix : http://www.kompressor-bike.com/der [...] p-578.html

ps : j'ai changer de sens le pneu de roue arrière hein, j'ai aussi lustrer entièrement le vélo (je deviens maniaque à passer 3 heures ma chaine au polish )

dernière chose rigolote
 
merci de me signaler à l'avenir qu'il faut diviser deux fois ces valves ... je croyais que ma pompe pour ce type de modèle était hs. j'ai mis 10 min à m'énerver avant de trouver par hasard.
 
j'ai bien ris ensuite
 
Alala, quand on a des nouveaux trucs sous la main

C'est pas gênant d'avoir 120mm de débattement à l'avant sur ce genre de cadre ? (prévu initialement pour 80 à 100mm de débattement avant).
 
En fait perso j'aurais bien vu une petite Sid Race là dessus : moins de 1500g (donc 200g de gagnés) et un fonctionnement irréprochable... mais bon comme ta marzo a l'air de fonctionner correctement

vu comment je suis en descente, je préfère avoir un truc assez costaud. Et cela ne m'a pas (jamais) géné
 
351€ une sid race, c'est vraiment pas possible. Je vais rester tel quel. Le fonctionnement de la fourche, bien que correct, est un peu en escalier...c'est pas vraiment fluide quand j'appuie dessus exprès dans mon appart. Après sur terrain, cela ne se ressent pas.