Reprise du message précédent :
T'as deux solutions, soit tu prends moins cher en te disant que tu t'y remet voir si ca te motive, et que dans quelques temps tu changeras pour mieux si c'est le cas.  Soit tu prends mieux de suite et tu table sur une utilisation de quelques années

Ne plus avoir de forêt à proximité  

Le "stress" que va subir ton vtt va dépendre :
 
1) de la pratique que tu fais : à 300€ c'est un VTT de rando/XCountry... si tu t'amuses à faire des sauts avec, où à dévaler des pentes, il va pas tenir, c'est certain.
 
2) de ton pilotage : si tu places mal ton VTT, que tu te prends des branches dans les rayons et/ou la transmission, ça va faire le ménage. Pareil si tu forces sur la transmission pendant tes passages de rapports.
 
3) du soin que tu apportes : une chaine poussièreuse, qui n'est pas nettoyée entre les sorties ni graissée va pas faire long feu.
 
4) de l'environnement dans lequel tu roules : je sais que chez mes parents (dans le nord, contrefort des ardennes), en automne si tu n'as pas de roulements étanches tu es bon pour démonter tes moyeux après chaque sortie tellement c'est boueux !
 
 
Bref, ensuite quelque soit le prix, ces critères sont toujours là, certes dans une autre mesure, mais tu ne pourras pas les supprimer complètement :  
- une chaine XTR à 50€ l'unité, si tu ne la nettoies jamais, elle sera morte au bout de 1000Km !
- un cadre en scandium à plusieurs K€, tu fais du saut avec, tu le plieras
etc.
 
 
 
D'après ce que tu me dis, ton usage est plus typé rando que compétition : tu n'as pas la prétention de titiller le chrono avec, et c'est bon signe

Tiens en parlant de forcer les rapports de transmission, j'ai un truc à la con mais bien agacant quand même.
 
Quand je rêgle mon dérailleur avant sur le pied d'atelier, le passage du plateaux moyen à petit se fait sans problème. Pareil lorsque je passe les vitesses en roulant tranquillement sans forcer. Par contre, dés qu'il y'a un peu de couple sur les pédales, impossible de descendre sur le petit plateau
Je dois limite descendre la chaine à la main.
 
Si vous avez une idée du pourquoi du comment, je suis preneur, parce que ca a le don de m'énerver
Pour info, la butée basse est à son maximum, je ne peut pas la descendre plus

C'est de la physique :

• Sur le dérailleur arrière ça ne pose pas de souci pour l'indexation, puisque la partie inférieure de la chaine est "détendue" (en fait elle n'est tendue que par la chappe du dérailleur)
• Par contre le dérailleur avant lui doit "forcer" latéralement la partie supérieure de la chaine, celle qui se "tend" sous l'effet du couple.

En toute logique, plus tu appliques du couple sur le pédalier, plus la chaine se tend, et plus la force latérale doit être importante pour arriver à la faire sauter du plateau central pour la faire descendre sur le petit plateau.

... en pratique, la seule force est celle du ressort du dérailleur avant, qui se "rétracte" sous l'effet de son ressort lorsque tu lâches du mou sur le câble... et ce ressort n'est pas assez puissant pour faire sortir la chaine de ses gonds.

Bilan : pour les passages de plateau mieux vaut ne pas forcer sur le pédalier, mais rouler plus "rond" sur un tour de pédalier le temps que le dérailleurs puisse placer la chaine correctement

CQFD.

Je suis d'accord là desus, sauf qu'en pratique, ca me fait perdre une bonne partie de mon élan, soit par manque d'anticipation, soit parceque j'ai anticiper correctement mais que je dois tourner pratiquement à vide pour réussir à changer de plateau

Là il n'y a pas de miracles...
 

• soit tu anticipes mieux.
• soit tu  "casse" ton élan en laissant le dérailleur faire son taff
• soit tu changes ton dérailleur avant par un modèle qui offre un meilleur retour (ressort plus puissant)

Je vais voir si en passant à un boitier à roulement externe, ca va écarter un peu la ligne de chaine du cadre. Si ca se trouve ca améliorera
 
Si je remplacerai ce   de deore par un SRAM X7

Normalement ça ne change pas la ligne de chaine si tu mets les bonnes bagues aux bons endroits... en tout cas chez moi ça n'a pas bougé quand je suis passé sur un LX à roulements externes.
 
Ensuite tu peux volontairement le décaller, mais dans ce cas tu auras la pédale droite plus éloignée du cadre que la pédale gauche (ton pédalier sera translaté vers la droite)
 

J'ai un LX sur mon Epic à l'avant, et pour me remonter mon 8.1 j'avais pris un X7.
 
J'ai souvenir du X7 comme d'un sécateur : la force du retour était impressionnante , je ne sais pas si ils ont tous cette réputation là...

 
En fait ce qui m'intrigue, c'est que j'ai aucun jeu au niveau de la butée basse. Elle est vraiment à son maximum même si ca passe pour un poil de c*l ...
En écartant le pédalier, je pourrais peut-être retrouvé suffisamment de jeu pour que le dérailleur fasse pleinement son office
 
En parlant de çà, y'a quoi comme boitier de pédalier à roulement externe, fiable, pas trop cher et facile à entretenir ?
 

 
Ouais, j'avais ca sur mon cadre avant qu'il ne pète, sauf qu'il n'était pas compatible avec le cadre 2009 que j'ai eu en retour sav
C'est vraiment un dérailleur costaud et qui marche bien, jamais eu le moindre soucis avec
Les plateaux passaient limite avec un gros "clonk", genre boite de moto

Perso j'ai pas vu de différence d'écartement chez moi : la manivelle droite est plus creusée et permet de garder le même alignement (c'est fait pour ça).
En rajoutant manuellement des cales, tu devrais pouvoir gagner quelques mm, mais je le sens pas trop
 

Shimano LX : t'en as pour 75€ chez CRC ou Barracuda, et c'est indestructible

Exactement ça
 
Les premières fois je me demandais si je venais pas d'exploser le dérailleur vu le bruit peu discret qu'il faisait... mais visiblement c'est normal
 
(un peu comme les triggers SRAM X0 d'ailleurs : ça fait un pauvre bruit de jouet en plastique, mais qu'esque ça marche bien !)

 
Hum, on va voir. Il me semble qu'un pôte avait eu un pb similaire avec son OnOne.
Je vais lui poser la question pour voir ...
 
Parceque bon c'est bien chiant quand tu as pas vu venir le tape-cul et que tu coince parce que le petit plateau est pas passé    
 

 
Aprés le deore asmathique, ca m'as fait bizarre la première fois

Le passage des vitesses est plus violent avec les poignées tournantes je trouves. Pour le dérailleurs arrière surtout, l'avant je n'ai pas vraiment senti de différence.  

1.83 - 82-90 kg suivant saison et je pense que le 5.2 est trop juste si tu veux faire autre chose que du "roulant pas trop dur" en foret (notament la fourche et les roues).
Et ce sera exactement pareil ailleurs dans cette gamme AMHA.
 
Maintenant, acheter un vélà à 300 euros et le détruire doucement ou un vélo à 800 et l'entretenir correctement, ça peut se défendre.
 
Perso, j'ai l'ancien 8.2 à 800 euros en solde avec roues de route en cadeau et rien à redire, impecc' pour le prix.

Perso j'arrive à gérer : je préfère perdre une partie de l'élan et finir la montée en moulinant tranquillement sur le premier plateau, que risquer de rester coincé en milieu de cote parce que j'ai pas su descendre sur le premier plateau...

et encore ça reste assez rare, généralement une montée qui nécessite impérativement un passage sur le premier plateau, tu la vois arriver de loin

Ah la galère de plateau en cote, c'est pour tout le monde ? Je croyais que c'était mon dérailleur/plateaux/chaîne...

Mon X9 était exactement pareil

C'est plus flagrants sur le matos d'entrée de gamme, qui ont
- un ressort moins puissant
- plus de friction au niveau des gaines/câbles (ce qui réduit l'efficacité du retour)
- des plateaux moins travaillés, qui favorisent moins le changement de plateau
 
Mais dans l'absolu c'ets un problème qui concerne tout le monde effectivement

 
Non non, pas pour tout le monde.  
 
Il y a Tzig aussi qui n'a pas de soucis car il ne monte pas.  

 
Le problème c'est que des fois, ca passe pas du tout. Même en moulinant je me retrouve dans la côte alors que le plateau est pas descendu

 
Les plateaux sont très important, j'ai trouvé qu'il y a un gain énorme pour le passage des vitesses entre un pédalier XT et XTR. C'était flagrant lors du changement.

Si tu veux un truc sympa pour 300 euros, t'aura pas grand chose en neuf, alors qu'en occas tu peux trouver je pense

 
Après de l'occasion en VTT, faut soit avoir un vendeur en qui on peut avoir confiance, soit y aller avec quelqu'un qui s'y connait un minimum.

 
Je viens de briquer mon spad, et je me suis rendu compte en nettoyant le dessous du boitier qu'il y'avais déjà un spacer pour écarté le pédalier
 
bon par contre, j'ai inspecté le cadre. Pas de fissure apparemment. Mais je controlerai ca de façon plus pointue quand le vélo sera sur le pied d'atelier

 
Ouai bien sur, il faut bien connaitre le matos pour acheter un bon velo. Le mien je l'ai acheté d'occaz pas cher du tout à un mec qui arretait la competition à cause d'un probleme de santé, son velo était super bien entretenu et que du matos haut de gamme dessus  

Le vélo doit être propre déjà, on ne le dit jamais, mais un vélo sale (ca se voit ) et surtout pour une vente c'est un vélo surement mal entretenu. Après comme pour tous l'état général (fissures sur le cadres), regardes les roues s'il y a du voile, regardes vite fait si pas de rayons détendus (possible), pas de jeu dans les roues, pédalier, direction. Pour la fourche regarde l'état des plongeurs, regardes si elle réagit normalement en l'enfoncant et remontant....
Après je ne sais pas si suivant le prix on ne peut pas négocier si la transmissions, cables, fonds de jantes sont usés.

 
pas facile a voir comme ca

Ben faut surtout regardé les marques et les gammes du matos dont le velo est équipé, pour être sur que c'est pas de la mauvaise camelote qui va claquer dans pas longtemps...

Spa ca, c'est juste que je suis en mono plateau de 40 dents    
 
   
 
Ayé...ils ont sorti 200ex du RC4.... http://www.purebike.fr/fr/2009-amo [...] a1197.html
675€  

 
Ben tu enlèves ou soulèves un peu le pneu, rien de plus facile.    
 

 
Tout matériel usagé de qualité ou non se dégrade dans le temps.

 
En alternative pas forcément idiote : http://www.canyon.com/_fr/vtt/

 
Prix de sorti, ça tombera surement autour de 500€.