Reprise du message précédent :

Je vois pas où tu (ou n'importe qui d'autre) a vue une intervention genrée dans mon lien LBC. J'aurai mis le même à n'importe qui d'autre dans sa situation, mais bref.

si tu veux plus léger il te faudra 2 kg d'outils

mon oeil.
Et bizarrement juste après ça parle de taille et poids de pneus

 
 
Donc en gros, elle a un gros coup de gueule parce qu'à la base, elle est allé dans un magasin qui en avait rien a foutre de sa gueule et qui n'a pas cherché à la conseiller ?
C'est étonnant des gros magasin ça

 
Perso j'ai des Schwalbe Durano en 700x28 et j'en suis bien content (7km avec voie de bus / piste cyclable "propre" )

Moi Durano plus en 700x25 pour de la route (13km) et du chemin gravillonné pas toujours propre (13km)  Aucune trace sur le pneu pour l'instant après 6 ou 700 km.

 
Y'a surtout que ça arrive à tout le monde mais madame estime que c'est parce que c'est une nana et qu'elle a été conseillée par un mec  

Schwalbe Kojak, si tu veux j'en ai deux que j'utilise pas.

 
C'est un peu abusé, sur ma roue avant VTT j'ai un maxxis en 2.35, UST, il pèse moins que ça.

Promis je te doublerai plus

(j'ai pas cliqué sur le lien, twitter est bloqué au bureau, je ne réagis que pour ma pomme puisque c'est moi qui suis visée)

J'y connais rien en vélo, je demande des conseils en vélo, et on m'explique comment me servir de leboncoin   Comment ça peut faire avancer quoi que ce soit ?

Et sinon j'ai une touche pour un Riverside quasi neuf, mais le vendeur a pas l'air doué, il connaît même pas la taille de son truc... (Je lui ai demandé sa taille à lui du coup)

 
This.

En même temps un Hutch ne pese que 600 gr, contre presque 1kg pour un M+...

Et malgré ce que veut bien nous faire croire Wir et son vélo en crotte de 'iench les M+ ça glisse.
J'en ai eu, j'ai glissé, j'ai toujours le même vélo et je glisse plus avec les Hutch.
J'ai des M+ sur le cargo, le moindre freinage d'urgence dérape ça maman, heureusement que y'a 3 roues et que je peux me mettre en travers avec sans me vautrer.

Si les M+ durent plus longtemps sans crever, c'est tout simplement qu'il y a plus de gomme et qu'elle est plus dure, ça se fait forcément au détriment du confort et de l'adhérence.

Mais si vous êtes prêt à rouler sur de la pierre et garder des pneus 50 000 km sans crever (et mettre une semaine pour les démonter après 8 ans sur la même jante), ce sont des bons pneus. Chers, mais bons.

 
Pourquoi pas, oui

J'suis intéressé si jamais !

voilà pourquoi c'est plus lourd

 
juste après une discussion sur les remarques sexistes, il va falloir que je m'abstienne

Vu le pseudo et l'orthographe du gars je m'attends effectivement à recevoir une dickpic
J'ai l'espoir qu'il n'ait pas compris que mon prénom était féminin

 
plus sérieusement demande de mesurer le cadre, à la maison j'ai un L et deux S en comparant on devrait savoir quelle taille il a

Perso, en vélo, vu la pratique et la problématique que tu décris, et malgré l'avis que tu as déjà émis à ce sujet, je te conseillerais quand même de ré-essayer un vélo avec un cintre route et des pneus fins (genre 700x28/32). Et ce, sur un échantillon de km peut-être plus important. Ton essai précédent n'était pas forcément représentatif car probablement sur un vélo pas forcément à la bonne taille, ou avec une géométrie trop sur l'avant. Et ça joue vite dans l'inconfort. Peut-être pourrais-tu en emprunter un a un·e ami·e histoire de l'essayer (le vélo, pas l'ami·e ) sur une durée plus conséquente.

il faut juste espérer que le vélo était à sa  taille.

D'ailleurs quand on parle des mesures du cadre, c'est entre quoi et quoi qu'il faut tendre le mètre ? Potence et tube de selle ?

Suffit de comparer la photo avec celle du site D4 ; l'alignement des tubes permet de déterminer la taille.

Sur les routes, la taille d'un cadre, c'est la longueur de l'axe du pédalier au haut du tube de selle. (attention avec les cadres slopping, pour lesquelles le tube de selle réel est plus court)

Je te dis ça parce que je suis gentil, pas parce que j'imagine que tu puisses ne pas savoir utiliser google

 
Oui enfin les maxxis UST sont pas des modèles de légèreté, c'est fait pour du tubeless donc c'est pas facile à crever non plus, et surtout c'est du 2.35 avec des crampons, pas des trucs lisses en 1.75.

C'est exactement ce que j'ai prévu oui.  
Pour l'essai précédent le vélo était à la taille de mon ex, qui faisait ma taille à moi. Par contre c'était un vieux Peugeot de course avec cintre papillon, j'imagine que ça n'a rien à voir avec les vélos route actuels ?

Il n'y a pas que la taille qui compte, mais aussi la proportion des membres

 

 
B et C principalement, attention si le cadre est slopping  
 

 
Le A dans ce cas ne veut plus dire grand chose, voilà pourquoi les vélos sont maintenant en taille S/M/L...

non, c'était un cadre droit, sans slooping

 
Ce qui, entre nous, veut dire encore moins  

MPette moi alors, si tu pouvais juste prendre les fdp à ta charge ça le ferait

Tu peux pas arrêter et répondre normalement ? La première partie de ta réponse était cool et utile

tu peux toujours ajuster pour le reste, mais la bonne taille c'est la base.

Tiens del, tant que t'es là, tu veux pas léguer l'ensemble de ton stock de pièce désuète à la science ma future asso ?
 
Avec ça, on devrait être tranquille pour une petite dizaine d'année à 500 adhérents

 
C'est de bonne guerre non ?
 
HFR    
 
Mais je ferais un effort  

 
Décidez-vous  
 
(C'est « sloping » en toute logique non ?)

Saloping  

Oui j'ai vu que c'était l'entrejambe qui comptait. On avait les mêmes mesures donc le vélo était pile-poil.  
Mais je réessaierai avec le vélo que me propose mon pote, et on verra bien.

 
J'étais en train me poser la question  

Si on parle de pente, oui, vu qu'on dit "slope"