Reprise du message précédent :
Leurs outils simplifie pas mal, disons qu'on travail un peu "à l'ancienne" et FISA était plutot clean sur les côtes.
 
Sur la partie REVIT ça a l'air sympa mais bon je sais pas ce que ça vaux, n'utilisant pas encore REVIT.
 
 

J'utilise FISA BIM CVC et c'est pas mal ! Ça apporte des outils sympas, le gabarit est chouette et la bibliothèque d'objet est assez complète. Il y a tout ce qu'il faut pour bien avancer dès le départ.

Je ne sais pas si vous avez des notions mais un bon gabarit sur Revit, c'est essentiel ! Ça permet d'être efficace rapidement. C'est au bas mot 50% du job.

Sinon chez FISA, j'utilise aussi Saniwin en liaison avec Revit pour faire les calculs de plomberie et mettre automatiquement les réseaux aux bons diamètres. C'est assez vétuste et pas mal buggé. Quand ça marche c'est cool mais globalement, c'est souvent prise de tête (faut passer par le support pour débugger le fichier à chaque fois).

 
Je suis ni BE ni CVCiste mais j'ai jamais vu une gaine qui arrivait de chez Aldes sur un de mes chantiers    
 
Ça viens tout de négoces tiers type Ouest Isol

Ah nous des camions pleins de gaines quand même, pourtant ouest isol est a 500m mais ALDES est bien mieux placé qu'eux niveau prix.
 
Juste chiant a décharger car souvent tout passe par le dépot et donc a nous de décharger

Dites, les archis habitués à ces questions, pour un bureau avec chaise à roulette (TT full remote), faut viser quel UPEC ?

C'est pour un stratifié/contrecollé.

 
U3P3 mais dans un contexte de bureau a domicile, tu met quand même un Kolon

Pourquoi, si t'as payé le prix pour un revêtement OK ?

Parce que la tenue mécanique du revêtement visée dans le classement UPEC ne veut pas dire que tu n'a pas d'usure esthétique.

Edit : et les contrecollé U3P3 ça va couter 2-3 sous... Ca va être du contrecollé sur support contreplaqué avec couche d'usure de 5-6 mm en pose collée, comme chez Design Parquet par exemple

J'ai fait un truc de débutant sur 1 semaine. Cela m'a permis d'apprendre le minimum pour mon besoin qui est très limité à savoir :
- Faire des coupes
- Faire des vues en plan
- Modéliser des formes de pente sur le G.O.
(bon on avait vu d'autres principes, l'objectif était pendant une semaine de réaliser une maison sur un terrain, foutre les altimétries, les huisseries, le réseau EP, etc.)
J'ai eu des tips sur autocad également

La prof, par ailleurs, est la plus jolie fille que j'avais jamais vue  

Organisme de formation en mp stp

 
Bonjour,
 
Pour mon projet de sur-élévation, ça veut dire que je dois appliquer quoi par rapport à l'afps ?
Zone 4 - Bâtiment catégorie 2 et augmentation de la surface de plancher <30% en PH du R+2 (Radier avec niveau semi-enterré / RDC / R+1 / R+2 / Charpente)
 
L'augmentation du poids est > 10% du niveau inférieur (là, je suis plutôt à +20% du niveau inférieur), il y a donc aggravation du risque.  
 
De ce que je comprends, cela implique donc à minima une étude de sol et une vérification de la structure ou forcément des renforts ? (Sachant qu'actuellement j'ai des voiles en pierre d'épaisseur 50cm avec un mur de refend de même constitution)

Oui mais ça change rien pour toi de toute façon, a part qu'il faudra fournir des éléments en amont du PC, ce qui est pénible.

Merci

Rien de "bloquant", du coup ?

Les éléments, l'architecte est dans l'obligation de les fournir, non ?

 
C'est toi qui est dans l'obligation des les fournir a l'architecte.

 
Ah je croyais que c'était l'architecte qui missionnait ces études. Ok merci  

Il y a le salon BIM World début avril. Ça peut être l'occasion de voir en 1 journée des démo de toutes les solutions.
Puis y aura sans doute des promos  

Il y a aussi Trimble qui propose une solution (stabicad je crois). J'avais eu une démo et j'ai trouvé ça plus complet, mais plus lourd du coup. Mon ressenti, c'est que c'est plus adapté à de l'EXE (je suis Moe).

Dites, dans ces beaux détails, vous pouvez me dire à quoi sert le pare-pluie ?  

Et aussi sur quoi sont fixés les tasseaux 3x3 ?

Le pare-pluie en rampant ne me choque pas, en bac ça condense pas mal donc ça peut être intéressant de sécuriser par un pare-pluie,  bien qu'on puisse imaginer que, en cas d'emploi de panneaux isolant type Steico intégral, il ne soit pas nécessaire.

Par contre ce qui me choque :

- Le pare-pluie qui descend jusque dans le chêneau et qui reviens sur la tête d'acrotère  ???? Nid à merde ça.
- Il faut une rive et une foncure rigide pour recevoir le chêneau, pas juste une réservation dans l'isolant
- Les voliges, pourquoi faire en fait ???? Il faut latte / conterlatte avec 4 cm de lame d'air pour poser des bac. Les contrelatte doivent être perpendiculaires aux ondes du bac
- Y'a pas de "pièce de rive" pliées comme dessiné, juste le bac qui déborde.

On peut aussi se poser la question de l'OSB. Est qu'il sert en contreventement ? Si non, il n'est pas vraiment nécessaire si on travail avec des panneaux rigides type Steico.

Marche pas ça... comme dit plus haut, il faut latte / contrelattes fixée en traversant l'isolant dans le chevron de dessous (donc au même entraxe que les chevrons).... Si c'est des panneaux semi-rigides, ça passe avec des vis normaux, sinon, faut des vis de sarking.

Non non, pas dans, justement.

Et il n'est pas non plus juste sous les tasseaux.

Il est sous l'isolant extérieur et ne s'évacue... nul part...  

En allant lire le CCTP, c'est une toiture type sarking sous le procédé EFISARKING des Ets SOPREMA.
Donc, comme tu dis, les tasseaux sont fixés à travers l'isolant sur les chevrons.

Reste cette curieuse histoire de pare-pluie.

Je vois pas ça moi  

Tu confond pas pare-pluie et pare vapeur ?

A ben voila c'est du sarking en roofmate

Par contre la volige ne sert a rien et les tasseaux sont bien trop petits pour recevoir des vis de sarking... Ca va tout éclater au vissage... Faut au moins du 6 x 6 cm

 
Pas les yeux en face des trous aujourd'hui moi.    
 
Reste un problème : le pare-pluie qui passe sous le chéneau au lieu de tomber dedans.
 

La contre-latte est 6 fois plus large que le diamètre de la vis (Eurocode) et elle possède une hauteur de 30 mm afin de réaliser une fixation correcte.
https://www.recticelinsulation.com/ [...] on-sarking

30x30 ne semble pas déconnant.  

Ici on trouve : Les contre lattes (mini 40/60mm) sont fixées à l’aide de vis adaptées suivant les préconisations du fournisseur de fixations. Un tableau d’aide à la pré étude se trouve en fin de dossier.
https://www.ecobati.be/documents/fi [...] arking.pdf

 
6 x 8 = 48 mm et après cela, il faut visser la contrelatte et le bac dedans hein... C'est pas des liteaux.  
 
Sachant que la lame d'air mini est déjà de 40 mm sous bac...

 
Des vis de 8mm de diamètre ?  

t'as déja vu comment ça marche les vis sarking ? C'est comme des vis top roc mais hyper long... Donc oui le diamètre est large parce que la tête ne maintient rien, que les fillets

PDF ici , regarde un peu la taille de la latte, qui est en fait un contre-chevron, et ensuite, il faut visser dedans encore une latte perpendiculaire, puis le bac : https://www.materiaux-naturels.fr/d [...] 1sEALw_wcB

 
Le pare pluie, faut qu'il rejoigne le chéneau, pas qu'il passe en dessous.
Ensuite, il y a pas la règle des 2/3 - 1/3 des isolants à respecter ? Car sous le chéneau, la condensation risque de se faire en sous face non ?
 
Qui a fait ces dessins ?

En partie courante, la règle des 2/3 - 1/3 me semble OK vu qu'on est en PU dessus et surement en laine minérale dessous.

Sous le chêneau, franchement, ça va peut être condenser ultra ponctuellement en cas de chenaux plein de neige (et encore, y'a un peu de PU sous le chêneau), mais ça sera pas un drame vu le peu de surface concernée.

Moi c'est plutôt la tenue mécanique du chêneau qui m'interpelle.

 
Pas moi.
 
Je suis beaucoup plus schématique dans mes détails.  

Vous sauriez me montrer un détail de jonction entre ITE et toiture tuile en rénovation ?

Profil de départ au dessus du solin et balec ? (finition pas ouf ?)

Ou modif de couverture et solin sur l'isolant ? (étanchéité pas ouf ? )

Et faire sauter ce bout de toit à la con et en refaire un proprement en tenant compte de l'épaisseur de l'isolation ? Parce qu'en surface, on parle de pas grand choses, si?

Je vais probablement le refaire à neuf oui, mais je vais isoler l'avancé aussi, donc la dimension globale ne changera pas. (et j'ai le même soucis de l'autre côté, avec une extension plus grande (dont la pente de toi n'est d'ailleurs pas réglementaire)

Ben les deux

Comme ça le solin viens s'accrocher sur l'aile  du profil de départ, au moins c'est un élément fixe, dur, et ça évite que la neige poudreuse et la merde ne s'engouffre entre le faitage et le profil de départ.

Comment ça les deux.

Je propose deux variantes :

1) on touche pas la couverture, et on remplace pose le profil de départ au dessus du solin (= pont thermique)

2) on découvre la première rangée, isolant filant, et solin sur l'isolant. (= pas de pont thermique, mais pas conforme il me semble.

 
Les deux j'te dis.  
 
Je peut te faire un dessin mais c'est plus cher

Donc tu mets deux solins ?

Sinon, petite info en passant pour les prescripteurs : le PS15SE a été validé en soubassement (finition enduit sto flexyl/ciment), ce qui évite les dispendieux Sto 034 / périboard.

Je garde le solin existant qui a l'air bien, je met un profil de départ, sur l'aile du profil de départ, j'accroche un autre solin avec une moraine sur l'ITE qui vient fermer le vide entre la tuile et le pied d'ITE,

Si t'a confiance dans ton 2ème solin tu peut même bourrer ledit vide avec de la laine minérale ou des chutes de PSE pour traiter le pont.

C'est propre esthétiquement et c'est doublement étanché.

Et c'est moins cher que le periboard ça ?

Dessin pliz, je te suis pas. Pour moi une moraine c'est la caillasse qui suit les glaciers...

Entre 100 et 150 balles posé. Finition enduite sans joint ni désaffleurs.

J'ai trouvé au hasard d'un projet une solution à ma question.

Un profil de jonction et une petite couvertine.qui forme le retour.

C'est exactement ce qui je te disait de faire mais bon

Sauf qu'au lieu du solin, tu mets deux pièces
 
(et là y'a un dessin    )