Reprise du message précédent :

50e tous les 6 mois spa la mort non plus au pire

Oui c'est pas la mort mais, mon istick 40w fonctionne toujours bien depuis juillet 2015 (je m'en sers très peu depuis juin certes). L'istick pico depuis juin, RAS.
Du coup entre les trucs moches et les trucs qui semble pas top sur certain point je me retrouve vite limité.
Du coup en attendant j'utilise ma cuboid comme un mod à tension variable, je verais bien ce que je trouve/fais.

Puis pour un mod pas trop moche pour mon rocket je cherche toujours, j'aime beaucoup le pp pro 2 mais c'est un budget, même d'occasion. En plus il est haut. Je vais me rabattre sur une chinoiserie je crois...

Je parlais bien sur de la charge électrique, pas de l'intensité de charge  
 
Et pour info mon chargeur envoie 0.5A par accu

Merci Jules et Meringue.

En chinoiseries single 18650, y a des bons retours sur la hcigar vt75 nano en dna75, @44€ en Chine, mais elle est moche.
La vt75 normale est en 26650, et tout aussi moche.

C'est exactement la raison pour laquelle je n'ai pas craqué, vraiment moche. Pourtant super compacte, chipset de qualité, prix très contenu.  
Faut croire que ça plait vu le design de la plupart des box chinoises...  

Toujours pas

Les pirex de remplacement pour serpent mini 25 enfin dispo sur fasttech.  
Et hop  5 dand le panier

sinon un vapband ca marche bien aussi

Si personne m'en parle aussi
 
Je me pointe jamais en boutique je fait que suivre ici

C'est pas le mal d'aller en boutique, rencontrer des gens etc...
 
http://www.aromes-et-liquides.fr/a [...] nd-x3.html
 
https://www.espacevap.com/le-coin-d [...] eshot.html
 
etc.

 
   
 
j'ai peut être un de ses truc dans un tiroir reçu avec ma 1ere commande A&L    
 
j'ai cru que c'était un anneau à bite du coup je le trouvais bien étroit  

C'est la dimension standard de cockring pour les utilisateurs de RR.

Y en a qui ont le nautilus X avec l'extension ? Vous la remplissez jusqu'au ?
Moi des que je dépasse légèrement l'embout, soit un peu plus que la moitié, ca glougloutte et je me choppe des petites gouttes en bouche...

Je 'lai je rempli a fond et pas de souci.
 
Tu as bien tout monter?

probleme d'étanchéité cheminée / résistance ? Y'a pas un joint torique à cet endroit, que tu aurais abimé ou oublié de lubrifier ?  
 
peut etre le liquide sinon. J'ai remarqué que mon précédent en 80/20 était vraiment tres fluide et s'évaporait tout seul de mon nauti X. Le 50/50 actuel n'a pas ce probleme.

Recu le mini toptank.

Je test la résistance NI pour la première fois. Temp a 200°. Putin ca dépote...

Mais je me suis mangé des "Weak Battery"

A 30W c'est beaucoup mieux J’espère que l'accu n'en a pas souffert...

C'est pas bien grave hein.

C'est juste diesel vs non diesel.

C'est "normal" d'avoir des "Protection", avoir un "Weak Battery" par contre c'est étrange.

 
Non, en control Temp, la batterie n'aura pas eu le temps de crier à l'agonie, il y aura eu tout au plus un petit pic de demande d'intensité mais rien de méchant car le control temp coupe automatiquement derrière

Merci à vous deux !!

J'ai complété ma réponse.

Pour le weak battery c'est ce qu'indique la VTC quand on fait ça visiblement...

Je viens de le faire (je suis en VTC Mini firmware 3.03, LG HG2 bien chargée, SS316, 0.25 ohms, 215°C) et j'ai bien un "Protection" et pas "Weak Battery".

EDIT : T'as bien pensé à verrouiller la résistance ?

Je suis sur le dernier firmware 5.04 je crois. C'est peut être ça.. Autrement 0,24ohms, NI, et MXJO quasi chargé à fond.

 
Weak Battery arrive quand l'accu ne peux plus fournir l'intensité demandée pour assurer la puissance de consigne demandé. Avec une puissance de 75W, sur un seul accu, même chargé à bloc, ça arrive vite

Ah non tient j'avais pas verrouillé !

Question de noob du coup : Ça sert à quoi ? (Je suis toujours sur du Kanthal d’habitude...)

Bah le principe d'être en controle température (comme tu dis au dessus) c'est que justement ca va arrêter de fournir la puissance pour mettre 75W une fois atteint les 200°C qu'il demande non ?
 
Si la batterie peut pas gérer l'intensité demandée pendant 2 sec pour atteindre les 200°C c'est "bizarre" non ?

Y a pas de sonde de température dans ce matos.
 
Le calcul de la température visée se fait via la résistance de base non chauffée, si tu ne la verrouilles pas il est IMPOSSIBLE pour le mod de connaitre la température actuelle, donc finalement ca ne m'étonne pas que tu te tapes du "weak battery" parce que ca ne peut jamais stopper et ca continue à fournir du 75°C à fond les ballons sans se mettre en "protection".

 
ça permet de bloquer la valeur de résistance à température ambiante. C'est le principe même du contrôle de température qui se fait par mesure de la résistance en continue (qui varie en fonction de la température du coil). Pour qu'il soit efficace, il faut locker la résistance à froid (température ambiante)

Je te remets le lien vers une vidéo (un peu trop ?) complète là dessus : https://www.youtube.com/watch?v=3B_ [...] u.be&t=853
 
C'est un lien pile sur la formule pour comprendre un peu.

OK merci de nouveau... ça m’apprendra à me lancer à la va vite...

J'ai trouvé ca aussi sur le forum e-cig pour faire suite :

Et comment ça marche ?

Pour faire du temp control, on ne mesure pas la température dans la résistance. Il n'y a pas une sonde qui mesure la température. On utilise un fil résistif spécial (ni200 pour ma part, titane, inox 316L etc...) dont la valeur (en ohms) bouge en fonction de la chaleur de celui ci. Plus la résistance chauffe et plus la valeur de la résistance augmente. la résistance est mesurée à froid sans presser sur le bouton fire pour ne pas la faire chauffer. On verrouille cette valeur pour que le chipset puisse faire ses calculs par la suite. C'est une action qui est demandée à l'utilisateur et qui demande de verrouiller manuellement la résistance via un bouton de réglage du mod. Il sait dorénavant que la résistance fait tant de ohms à température ambiante (en fait il semble que ce soit 20°C sur nos box). C'est la base qui sert de point de départ et c'est très important pour que les calculs ne soient pas faussés. Il va alors pouvoir calculer la température en fonction des variations de la valeur de la résistance, les deux étant liéés. Au moment où on va appuyer sur le bouton fire, le fil va chauffer et la valeur de la résistance va augmenter. Comme si le fil se dilatait sous l'effet de la chaleur (augmentant sa résistance). Les chiffres sont alors interprétés en degrés grâce à une courbe (coefficient de chauffe) qui est propre au métal ou à l'alliage utilisé dans la résistance.
Pour que cette valeur soit fiable, il faut que le verrouillage de la température se fasse avec un atomiseur froid (il faut que l'ato n'ait pas servi juste avant) car tous les calculs seraient faussés par la suite. Une résistance ayant déjà chauffé serait plus haute qu'à température ambiante et à la fin on aurait un écart de température par rapport à ce qui est affiché. C'est ainsi qu'il faut faire attention à ne pas oublier cette étape à chaque fois qu'on change d'ato ou qu'on refait une résistance. De même, on évitera de verrouiller sa résistance en plein été sur la plage ou dans la rue en plein hivers (il faut rester proche des 20°C). Une visse mal serrée sur un plateau reconstructible, un peu d'oxydation ou du juice sur le pin 310 du mod ou de l'ato, et le calcul de la température sera faussée. Il faut que les contacts soit parfaitement propres.

Et ne pas oublier de débloquer la résistance avant de changer de résistance/ato.

Je vais tout nettoyer et recommencer    
 

J'ai rien lubrifié    
tu peux me dire stp ce qu'il faut lubrifier ?
 

Je ne fume que du 50/50

Tu vapotes

Que des gouts tabacs

Tu vapotes quand même

Question bonus après j’arrête de spammer    :
On peut monter soit même des résistances TC via le plateau RBA ? (de la même façon qu'on le ferait avec du Kanthal ?)
 
Si oui, c'est vraiment mieux ? pas plus compliqué à monter ?

 
Oui, avec du fil adapté.
 
le RBA, c'est dans tous les cas vraiment mieux, et pas plus compliqué

Bah oui tu peux, c'est juste le fil qui change, mais le principe reste le même
 
Perso en TC, je te conseille le SS. (qui a l'avantage de fonctionner en TC et en mode "power" )
 
Sinon c'est expliqué dans la video que l'on t'a mis
 

 
tout ce qui ressemble a une rondelle
 
je pense spécifiquement au joint torique qui est en haut de la résistance, a mon avis ton liquide peut passer par la. Tu l'imbibes bien de liquide devant & derriere, mais si tu l'as pas fait dès le départ, tu l'as peut etre abimé.