Reprise du message précédent :

 
Si je résume :
meca +kick : l'intéret par rapport à l'electro est uniquement sur la R min (donc + de fumée etc.)
full meca : vappe de salon car bouffeur de batterie
 
?

 
- Le meca + kick a surtout l'avantage de pouvoir convertir des mecas en electro, mais du coup le bride aussi en puissance
 
- Les meca bouffent moins de batterie qu'un électro (ton électronique bouffe toujours de la puissance, donc ton rendement <1), c'est juste que ta puissance de vape décroit avec le temps, ce qui n'est pas le cas avec les electros. Et surtout tu n'a plus de limitations autres que ta batterie, donc tu peux atteindre des puissances supérieures (enfin plus trop avec certains mods).
 
 
il y a aussi un autre facteur a prendre en compte : la qualité du meca, ie sa résistance interne, surtout pour les hautes puissance, ou la résistance doit être très faible (car tension fixe), car le rendement de ton ensemble décroit ...
 
Je vais updater mon graphique pour te montrer la difference

Tu crois ou t'es sur ?

 
   je n'ai que le KFL depuis 8 mois.... et j'ai pas commandé de +  
 

 
ah bon ? ok autant pour moi j'aurai pas cru sur les photos.....

A la vue de la prise d'air Robocop, j'en suis presque sur oui

Ah, ok ...  

 
 
Pas de courant lissé pour le PPpro, 2 ème fois

Ah non, je peux dire une connerie
 
cf la comparaison entre les deux :
 
https://www.youtube.com/watch?v=gz1cIMa5Tbs

Bon ba la photo c'est un V1 puisque la vis du 510 est brass, elle est en argent sur la V2.

Ouf, ca me rassure
 
Sinon concernant le discussion du haut : pour une même puissance théorique de 22.8W a résistance interne nulle, voici la dépendance de la puissance du coil en fonction de la résistance interne, avec différent voltage - grosso modo ce que fait un electro.
 
 
 
On voit bien que sur un electro, plus la résistance est grande, plus on s'affranchit de ces résistances internes.

c'est du 33hz le PP ?

Petite kivape improvisée à la maison, mon artisan poseur de porte s'est avéré être un bon vapeur    
Il utilise que du mod elec, itaste, vamo et des vrais ! Je lui ai fais un cours sur le Kayfun, il est tenté En tout cas il recoil des résistances d'evod (et autres clearos) en moins de deux minutes    
Cours sur le DIY aussi, on a concocté de la menthe bien sûr.
En tout cas, mon mcc sur le kfl est à...

une porte mal posée ?

après vérification effectivement c'est pas du courant lissé, "il se présente en courant alternatif, là ou tous les autres sont en courant continu. Dans l'absolu, donc, le signal du PPro n'est pas lisse, mais sa fréquence est si élevée que la variation est imperceptible pour l'utilisateur. Le rendu est donc strictement identique, par exemple, à celui d'un MOD mécanique… ou à un Provari"

 
Flush ?
Sinon un peu décevant sur la qualité de vape...
 
 

 
Si je résume : le full meca c'est pas qu'un tube à piles car sa qualité de fabrication = résistance propre interne faible garantie un bon rendement de puissance (et vaut donc véritablement 94€50 pour un Mod Gus Telescopic WHS - S/T + Kit fusibles complet    ?)

Un bon gros effet diesel, sinon pas grand chose

Je ne me prononcerait pas sur le rapport qualite / prix , mais pour sa qualité de fabrication, oui

 
Ca ne dépend pas tant de la résistance que du kanthal utilisé. Plus le fil est épais, plus il va mettre du temps à rougir. Bien entendu, plus ya de spires, plus il va mettre du temps à rougir aussi.
J'ai un double coil sur mon origen actuellement, en 0.30 tressé, sur un gros diamètre, en 9 tours, pour une résistance totale de 0.55ohm, et ça met des plombes à rougir.

 
Du coup quelle est la référence qualité/prix (et pas moche) de mod meca avec possibilité de kick evolv2 ?

 
 
Voilà alternatif haute frequence, après pour dire si il y a une différence avec le lissé là j'en sais rien, en tous cas là différence de ressenti de vape avec un provari est plus que minime.

flush c'est lorsque la base de l'ato colle bien avec le mod, ici 2 exemple ou je me passe du "top cap" du mod en passant par un kit hybride, les atos sont collés au mods :
 

 
 
 

 
ah oui tiens ça m'interesse    
hier j'ai fait 2x10 spires sur 1.8mm de diamètre en kanthal 0.40 pour 0.4 ohms, ça rougit pas très rapidement au 1er fire (mais ça reste acceptable), par contre ça s'améliore grandement si on chain-vap et là sa rougit quasi instantanément
je vais essayer 2x6 spires sur 1.8mm de diamètre en kanthal 0.30 pour 0.4 ohms toujours

C'est quoi le rapport avec les électroniques?

C'est bien plus complexe que ça. Mais en gros, au premier voire au deuxième ordre, on peut approximer à : quelle que soit ta config, à 15W quand l'accu est chargé à 3.7V, il verra une "résistance de coil" de 0.9 ohms. Même si derrière tu auras une résistance 5 ohms avec une tension boostée à whatmille volts. Même si tu mets derrière un coil 0.1 ohms avec une tension à 1.2V, l'accu verra une "résistance de coil" de 0.9 ohms.

Par contre l'impact sera différent, sauf mauvais mods électro. Sur un méca, la résistance interne va faire baisser les performances et/ou réduira l'autonomie selon comment on la compense. Sur un électro, la résistance interne nuira beaucoup à l'autonomie (et un peu à la performance en fin de charge sur les mods qui régulent mal).

Ca se sent bien quand tu arrive au fond de l'accus.
Au début, t'as l'impression qu'il y a moins de patate, alors tu changes l'accus. C'est quand tu le mets sur le chargeur que tu te rends compte qu'il était encore a moitié plein
Du coup, tu ré-essaye, et tu tire plus longtemps dessus. Et quand tu arrive vraiment au moment ou l'accus est vide, c'est flagrant.
Pour moi, je sent que la vapeur devient froide.

Et pour finir: l'avantage du kick par rapport à l'électronique "pur"? Bah la taille
Plus l'ergonomie d'un mod méca.

Parce que les electro savent faire varier la tension de sortie, a la différence des mecas, et que donc, ils peuvent tres bien s'occuper de hautes resistance sans perdre de la puissance au passage (ie tu joues sur deux variables : la tension et la résistance, au lieu que d'une seule normallement pour les mecas : la resistance.
 
Et comme tu es moins dépendant de ta résistance interne a 2 ohm qu'a 0.4, tu as un meilleur rendement ...
 

Oui

Y a pas vraiment de références dans les mods, tu choisi celui que tu veut en fonction de tes goûts et ton budget. D'un mod à 50€ à un mod à 250€ la différence de performances dans le courant délivré doit être tellement minimes que bon... de toutes façons même avec un mod qui à un voltdrop catastrophique tu peut toujours rattraper le coup en enduisant les pas de vis avec de la graisse cuivrée.
 
Seul impératif si tu souhaite utiliser un kick, amha le seul qui vaille la peine c'est le kick2 d'eVolv, 15w maxi, protection intégrée et courant lissé comme sur le provari à 200€ (et pas le PPro       ), en revanche il à le "cut off" un peu haut et coute 40€.
 
de plus pour utiliser un kick c'est au minimum en format 18500, donc :
-accu 18350+kick = format 18500
-accu 18500+kick = format 18650
-accu 18650+kick = peu de mécas proposent cette configuration, certains comme le Némesis le font très bien pas contre là tu te retrouve avec une bonne matraque
 
Perso mon kick2 est dans sa boite, je n'utilise plus que full méca, sur mon screen plus haut : le Gus Lord est en 18500 et le GP PaPS en 18650

Aucunes idees (je suis encore un noob dans le nom des mecas)
 
Mais plus tu as des contacts en argent / cuivre par exemple, pas de ressort et cie, mieux c'est.

Je viens de parcourir rapidement les premières pages du topic.
 
C'est assez rigolo    
 
Au début, on nous proposait des clopes vraiment, mais alors vraiment perfectibles.
 
Les gens n'avaient pas trop la possibilité de bidouiller leur e-clope, même si certains s'adonnaient déjà au vapotage en liquide direct.
 
Puis, j'ai l'impression qu'avec l'arrivée des Ego, ça a changé toute la donne.
 
Quand je lis le topic où ça parle plus d'électricité que de e-clope et que tout le monde MOD à tout va depuis le driptip jusqu'au liquide en passant par la batterie et les mèches, ça fait un peu crise d'EGO vous ne trouvez pas ?
 
   
 
Je vapote, donc je suis ?

 
une analyse fort pertinente il est vrai

 
le fou qui te demande des conseils pour un mod... il va se retrouver avec un bijou
 

 
 
   

... le futur, et le futur c'est maintenant !

 
j'aime pas du tout, c'est quoi ?
 
Edit :
 
la recherche d'images associées google :
 
https://www.google.fr/search?tbs=sb [...] 1iRPebripB
 

Un BIC 4 couleurs.

une daube sur FT  

edit : un bic  

Voilà.
Mais pas besoin de kit hybride pour que ce soit flush
Et avec un zmax, pour ma part, quel que soit l'ato (tank X8, igo-L ou KFL+) impossible d'avoir un truc flush, et la bague dévissable du top cap n'y change pas grand chose.
 
A noter que ça a 2 intérêt que ce soit flush :
- c'est plus joli    
- c'est plus solide : en cas de chute, le pas de vis prendra moins cher (même si c'est mieux de pas faire chuter, on est d'accord )

Ouais, je pense que ça viendra, faut juste que je m'y fasse, avec le zmax je me rendait un peu compte que c'était moins bien, il me suffisait alors de regarder l'écran qui m'indiquait le wattage obtenu (ou la charge de la pile plus simplement) pour confirmer

Combien ?

D'ailleurs si c'est bien en PWM a quelques centaines de kHz, l'effet de peau devrait jouer aussi ... mais impossible a trouver les caractéristiques électriques du Kanthal D

 
certes, c'était pour illustrer mes propos c'est plus parlant avec une hybridation  
 

stop tu peut t'arreter là c'est the argument
 

j'ai pas envisagé de le vendre, je me dis qu'il me servira peut etre

Oui mais non.
Ce que tu dis en haut c'est faux. La résistance interne s'applique en grande partie entre l'accu et l'électronique, pas entre l'électronique et l'ato. Donc quelle que soit la résistance que tu mettras, tu seras dépendant de la résistance interne.

Je sais pas si pour quelqu'un qui ne connait pas le concept de "flush", celui d'"hybridation" est plus parlant

Je permets de faire remonter  
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