Reprise du message précédent :
Voilà les bonnes réponses (en fait c'est l'isolant de moins bonne qualité qui risque de fondre -par exemple la colle du ruban adhésif- et faire un court-circuit).
Don tout le monde était pas sur HFR on dirait    
 
BM

 
+1. Dans ce genre de cas, je ne m'emmerderais pas à faire une soudure (vu le matériel que ca implique...). Je remplacerai le cable purement et simplement.
 
Après on peut éventuellement utiliser des cosses à sertir isolées de puissance pour rabouter du câble en bout à bout, mais encore faut il en trouver.

Oui, bien sûr, si c'est soudé correctement, c'est pas les soudures qui vont fondre.

Une soudure ne peut pas fondre. Tu confonds avec une brasure.

 
Perso, je le fait pour 3 raisons principales :  
- à l'endroit de la soudure, le câble devient plus rigide. Souder en décaler permet de limiter les contraintes si on plie le câble;
- l'endroit soudé est plus épais. Décaler permet de limiter la surépaisseur du câble qui est souvent gênante quand tu veux mettre une gaine thermorétractable dessus;
- les soudures sont rarement parfaitement lisse, tu as plus de risque d'abimer l'isolant que tu mets par dessus si il y a des frottements. Décaler permet de ne pas avoir 2 zones qui vont frotter l'une contre l'autre et risquer de provoquer un court-circuit.

Les cosses à sertir c'est maintenant obligatoire en extrémité de multibrins (je dis ça s'il y en a qui ne sont pas sur HFR   ), on en trouve partout (juste une pince de qualité nécessaire, mais ce n'est pas prohibitif), j'en ai encore commandé 200 hier dans un diamètre qui me manquait.
 
Par contre rabouter avec des cosses à sertir ?
@Kronoob Tu as des types en tête ? (c'est pour mon info, j'ai jamais tenté ça, et je ne me souviens plus de ce qu'on mets comme connectique dans les boîtes étanches à résines pour rabouter et ça peut m'intéresser dans ce cadre)
 
BM

 
Surtout qu'un cable de tondeuse traine dans la flotte/humidité. Un truc comme ca, en dehors de HFR, je le changerai.    
 

Tout ça me parait logique, merci pour vos réponses

Moi, pour une scie, j'en profiterai pour changer le câble et mettre un système de plug façon festool.
Ça a déjà été abordé il y a un moment avec une marque qui avait pas l'air mal

Ce genre de cosses (premier lien bing) : https://alexnld.com/product/100pcs- [...] oup%20%231
Cherche "crimp terminal wire-to-wire".

Il me semble que les cosses ne sont pas obligatoire en soit. Tu peux aussi étamer les brins, mais ca demande plus de matériel. Le but est d'éviter qu'un des brins ne soit pas pris dans la connectique et se retrouve à faire des court-circuits en cas de vibrations/chocs mais ou qu'il y ait une réduction de section dans le cas où des brins ne soient pas physiquement raccordés, donc un point chaud.

 
Avec une isolation au scotchoranj c'est sûr qu'il va y avoir des soucis.
Avec une gaine thermo-rétractable thermo-collante, tu ne risques rien.

Ah oui merci ça me revient ces cosses doubles. Je vais m'en chercher quelques-unes, ça va  me servir.

Pour les cosses obligatoires j'ai lu ça il y a quelques temps, mais je ne me souviens plus où (je n'ai plus les facilités que j'avais avant au boulot avec toutes les normes en ligne. C'est peut-être la NF C 63-023...), j'aurais dû noter ça (comme je l'ai noté pour la NFC15-100 où j'ai vu qu'ils avaient relaxé les nombres de PC à 8 sur du fil 1,5 carré et 12 en 2,5 dans l'amendement A5... intéressant quand on retape une maison). Comme l'obligation de passer en Wago ou équivalent et plus de sucres, je ne sais plus où je l'ai lu.

Pour ce qui est d'étamer les brins je sais que ça se fait, mais ça m'a toujours paru idiot : étamer des brins dans un tableau par exemple, si on a un CC on met de l'étain en dessous, bonjour le tableau (j'ai cramé un délesteur il y a pas longtemps, isolants de fils fondus en entrée, j'imagine  s'il y avait eu de l'étain).
Bon je sais que la quantité d'étain est très faible, et c'est pour ça que c'est permis, mais perso je préfère sertir.

BM

Il y a quand même une grosse différence entre la température de fusion d'une gaine isolante en PVC et un alliage d'étain. Avant que ton alliage ne fonde, tu as d'autres soucis !

Même s'il y a une différence significative, la montée en température est tellement rapide en cas de CC que tu as vite fait de fondre pas mal de chose. Donc limiter ce qui fond à (relativement) basse température et est susceptible d'occasionner des sur-accidents ou sur-incidents, je suis plutôt pour (qu'une gaine fonde et coule en dessous me gêne moins qu'un métal conducteur).
 
Même si évidement on peut aussi faire fondre le câble, et même plus (j'ai eu à traiter d'un accident avec du 400 000 Volts aux fesses, même des IPN de 200 avaient fondu dans la pièce avec des bords comme coupé à l'oxy-coupeur, une belle mare d'acier au sol).
 
Après c'est pas interdit, donc on fait comme on le sent, pour une fois que les normes ne vont pas trop loin on peut en profiter.
 
BM
 
Edit : bon je vais arrêter parce que je crois qu'on est un peu HS par rapport au topic là.

Ça doit faire 20 ans que j'ai fait cette réparation et ça continue de tourner  
 
 
Au pire quoi ?
Ça saute, on revoie un peu le bordel, on ré-enclenche et roule    

On parle d'isolation donc non : avec une isolation bricolée au pire c'est une fuite de courant vers le type qui touche le fil, avec ses pieds qui touchent le sol donc courant passant par le cœur, .
Mais si la protection du DDR est bonne (déjà si elle existe), ça ne fera pas grand chose. Et si le scothorange est en bon état non plus.
Si...
 
(sauf s'il prend le jus sur les deux fils mais là c'est moins dangereux, juste désagréable... en principe)
 
BM

Ouais enfin, qd je tonds la zone de coupure réparée doit être à 3-4m de moi (sauf si j'y tond encore dessus, mais ça m'est plus arrivé ) donc aucun risque, à part si un lombric sort à ce moment-là peut-être…
 
Ça serait sur de l'électroportatif proche du corps ça serait différent  

Moi ce que j'en dis... Disons que ça arrive souvent que ce pu.. de fil se prenne dans une souche, un massif de fleur, ou un truc qui devrait pas être là, et qu'on aille le dégager à la main.  
La filerie extérieure je trouve pour ma part qu'il faut y faire gaffe.  
 
En intérieur bon c'est pas agréable mais moins dangereux (ça secoue quand même je trouve, j'ai jamais réussi à m'y faire, contrairement à un de mes profs d'électrotech à l'école qui devait mouiller son doigt pour voir si une prise était alimentée).
 
BM

Je repasse vite fais, c'est bien un 45 joules a 100 balles le gros perfo LIDL ?  
 
Si oui je suppose que bien sûr on ne sait pas quand va être sa remise en rayon ? A défaut vous savez a quel mois il a été dispo histoire de situer ?  
 
Merci  

15J de mémoire !!
 
Pour ma part, c'était le fil de la rallonge du taille-haie que j'ai raccourci 2/3 fois
 
Depuis, je suis passé au thermique

http://offers.kd2.org/fr/fr/lidl/

5J le modèle plébiscité par tous (50€)

15J le SdS-max (90€) (mais burineur uniquement de mémoire)

15 joules oui, et il sera dispo jeudi prochain pour 89 eurals  

https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.h [...] 1522&ar=23

Non, les gars, c'est bien 50J, mais en marteau-piqueur : PAH 1700 A1 http://www.lidl-service.com/static [...] 765_CS.pdf

Pas encore sorti en France, mais trouvable sur Lidl.de pour 119€ ( )

Dispo sur l'e-shop en Gelbique également. 129€.

 
C'est in clone du mien, c'est du bon matos il était a 109 a brico depot

Vous me donnez à réfléchir avec vos histoires de cosses. J'ai deux rallonges oranges qui ont été coupées de multiples fois et remises en place avec domino et duck tape...Certes c'est sans doute pas de l'isolation parfaite et ça arrive qu'un domino se fasse la malle. mais dans le fond si c'est relié à une prise avec terre, y'a t il un vrai danger?

Si il y a une prise de terre ça ne protègera pas le type qui met la main sur le fil de phase mal isolé et qui n'a pas des chaussures isolantes. C'est le DDR (différentiel 15 mA) qui le fera.  
 
Mais comme toujours en électricité il vaut mieux éviter les solutions qui "marchent en théorie", j'ai eu à constater qu'on avait parfois des situations tordues qu'on ne détectaient et comprenaient qu'après l'accident (même si pour une simple rallonge domestique les situations tordues sont évidement moins fréquentes que dans l'industrie, et les puissances et tensions pas les mêmes, et donc les risques).
 
BM

pour les metal worker,
 
vous utilisez quoi pour marquer vos pièces avant découpe ?
jusqu'a maintenant j'utilisais un marqueur blanc "molotow", mais ça coupe cher ces merdes 3.75 € le marker.
 
vous avez d'autres suggestion ? pointe 1 ou 2 mm serait cool
 
merci

Une pointe à tracer ?

 
Marqueur liquide pour les coupes grossières, pointe à tracer pour les coupes précises.

Oui. La prise de terre n'est utile que si la phase touche un carter métallique relié à la terre. Si tu as un défaut d'isolement sur la phase sur ton cable et que tu prends le cable avec la main, là tu vas devoir compter sur le différentiel et espérer qu'il soit assez rapide pour que tu ne prennes pas une grosse châtaigne.

Edith me dit que j'aurais dû rafraichir la page.

 
pas assez visible sur les profilés, et je découpe à la meuleuse donc pas besoin d'autant de précision
 

 
qu'appelles tu "marqueur liquide" ?

Le plus économique ça doit être les craies/crayons de Briançon, en blanc bleu ou rouge.
J'ai evoqué le sujet y'a qq semaines (chercher briançon )

J'en ai deux types

Un Edding 750
https://www.amazon.fr/Edding-Marque [...] B000GPI484

Et un Lyra mark+sign
https://www.manomano.fr/marqueur/ma [...] lyra-16294

Le prochain ca sera un Lyra, ca marque aussi bien mais avec la pointe biseauté c'est quand même plus précis.

Les deux viennent de la boutique où j'achète les profilés et tout le métal

Merci

Pas con, je vais demander ce qu'ils ont quand je vais aller chercher les profilés  

 
30mA

Je voulais prendre une excentrique aléatoire chez Triton (le modele 125mm) . Mais.. Qu’est-ce qu’ils ont mauvaise réputation leur SAV .. rien que sur amazon ils se font pourrir...
Bref, une référence a moins de 130€ à conseiller ?

Ué pardon.
 
BM

D'où l'intérêt de prendre sur Amazon... tu passes par leur SAV et pas celui de Triton.
 
PS: C'est le SAV de l'importateur pour l’Europe qui est mauvais (Il est en Angleterre).
Le SAV du fabricant est excellent, mais renvoyer en Australie ça coute un peu trop cher.

#CROUTILLAGE

Suite à de longs et intéressants échanges avec M. Pos, j'ai fait l'acquisition d'un rabot manuel.

Pourquoi ?

Pour faire mon Makal je m'en suis fait prêter un affreux rabot métal premier prix qui a fait un massacre (bon, le bois et le bonhomme y étaient aussi pour qque chose )

Je l'ai détesté tout de suite, mais je suis tombé amoureux du geste, comme j'ai dit à ma femme : "Je crois que je vais prendre des planches et les raboter en entier juste pour le plaisir…* "

Donc il me fallait un rabot "convenable".
Oui mais lequel ?

Ok, le "truc" indiqué est généralement d'acheter un vieux Stanley N.4 sur eBay.co.uk et de le restaurer (30-50€ fpi selon l'état) mais on sait pas vraiment ce qu'on achète à distance…

J'ai même regardé qu'un Rider N.4 (Juuma-like etc.) revenait seulement 96€ fpi chez Axminster.

Puis j'ai lu Paul Sellers et d'autres gars, des réactions à des blogs etc. et bcp disaient être passés au rabot en bois et ne pas vouloir revenir à un métal… plaisir de la glisse incomparable, légèreté (un atout pour la finition, peut-être moins pour les varlopes et riflards) voire solidité (un rabot en bois qui tombe ça peut faire un poc mais un en métal ça peut faire des dégâts à la géométrie de l'ensemble)

Alors quoi encore ? Un bois neuf Pinie à 30€ … mais après avoir lu des retours (en allemand) c'est pas top en version de base, la lame est cheap, la premium à 56€ est mieux (assemblage de la corne, lame) mais ça reste moins bien qu'ECE et Ulmia à 90€, dont la gamme premium est encore bien meilleure etc. du coup pour pas "regretter" faut sortir 180€  

Pour mon usage ça me paraissait du gros luxe…

Donc j'ai zieuté LBC mais ils se touchent sur les prix (un vieux rabot vermoulu à 15€ pour "déco" sans contre-fer et avec un bout de "métal" pour remplacer la lame… non merci ! )

Ça a fini au vide-grenier, après avoir manipulé des rabots fendus, avec lumière défoncée ou lame croûtée de rouille, j'ai fini par me ruiner et lâcher une pièce de 2€ pour un rabot dans son jus mais que je sentais prometteur…

Rabot bois 20cm de long (classique) , lame : 41mm de large sur 3,7 d'épaisseur (ni trop ni trop peu apparemment) , la lumière fait 44mm de large sur une ouverture de 7mm, qui laisse une lumière de 2mm une fois en ordre de marche. 880g.

Notez la présence d'une réfection de la lumière, ce rabot a du pas mal servir…

Il dispose d'un contre-fer, ce qui n'est pas toujours le cas.

J'ai du inviter M. WD40 à m'aider à dissocier tout ce petit monde tellement la rouille verrouillait le tout !
Qques bons coups de martal d'un côté et de l'autre de la lame et on finit par y arriver.

Après faut nettoyer :

Pour le bois j'étais justement en train de lire un bouquin de restauration d'ébénisterie, et il existe une méthode ancestrale à base de soude et de farine ou de fécule de pomme-de-terre (purée en flocons quoi) pour faire une pâte à la soude décapante.
J'ai préféré la version moderne : le décap'four
Pendant 5h puis brossage, encore un peu de décap'four 2h, re-brossage, rinçage et neutralisation au vinaigre.

Pour la lame et contre-fer : enveloppés dans de l'essuie-tout imbibé de vinaigre puis entouré de cellophane pendant 24h.
Ensuite ben, brosse métallique, grattage, boule inox, paille de fer et huile de coude.
C'est seulement là que j'ai pu distinguer la marque : Goldernberg "Acier Fondu" .

Puis on ponce le bois, j'ai pas voulu aller trop loin pour conserver volontairement les "traces de vie" de l'outil , juste virer la crasse pour mieux voir le bois.
Encore une fois j'ai adoré utiliser les éponges SIA en finition (j'ai d'ailleurs commandé une autre marque chez Dieter mais elles sont moins bien, elles puent et ont pas le code couleur bien pratique des SIA) .

La semelle a été redressée en partant d'un grain 60 jusqu'au 1000 carrossier pour une glisse parfaite

C'est alors que la RedfaceWax© est entrée en action, tjrs dans le bouquin de restauration ils préconisaient d'appliquer la cire à chaud.
Comme il faisait 4°c sur le balcon, j'ai placé le rabot au four à 45°c 1h, et la cire au bain-marie, additionnée de white-spirit à 50/50 (tjrs dans le bouquin) pour la première couche destinée à pénétrer en profondeur ( : DSK : toussa)
Séchage puis seconde couche sans le WS
J'ai uniquement passé la couche pénétrante sur la semelle car il n'est pas préconisé de la cirer pour pas déposer de cire sur l'emplacement d'un éventuel collage sur le bois à raboter.

Vient ensuite la grosse partie de réfection de la lame, faite en 2 fois car la première fois le tranchant restait trop convexe à mon goût.
J'ai adoucit les coins à la lime, j'en ai profité pour bien sentir la zone de trempe du tranchant (la lime y glisse sans accrocher le métal) tout en conservant un bout de lame droit car profitant de la lumière relativement étroite je le destine à de la finition/rabotage léger (sinon la lame aurait eu un tranchant plus arrondi) , puis papier abrasif pour métal grain 80 (3 feuilles) et 120 (1 feuille avant la pierre japonaise 1000 puis 3000 et enfin polissage au feutre. (3h en tout   )
Le contre-fer ça a été plus facile, on égalise le point d'appuis sur la lame de façon à ce qu'il soit bien plat et jointif.

Et voilà le moment tant attendu du rabot nettoyé, restauré et remonté prêt à raboter :

C'était avant la grosse reprise de la lame (mais après un bon affutage tout de même)

Après ça donne bien mieux :

Quelle émotion ses premiers copeaux   , quel plaisir d'usiner en silence, sans lunettes, sans masque ni protection auditive, juste une bonne odeur de bois
Et niveau rapidité c'est pas plus long que d'aller chercher la ponceuse, la brancher, faire plusieurs passages à différents grains, passer l'aspirateur etc…
A la fin, un coup de balai et c'est fini !

J'aime

A moi maintenant d'apprendre les gestes et subtilités du rabotage, et de m'exercer à régler finement le rabot, à ce sujet, comme c'est un peu long/délicat à faire, l'idéal c'est… d'en acheter au moins un autre et de les régler une fois pour toute en mode "débit" et "finition"

Tiens, ça me donne l'occasion de montrer ma petite presse d'établi maison:

Le fail c'est que j'ai oublié de prévoir la hauteur des poignées des serre-joints rapides, du coup si je veux maintenir une planche plus longue que l'entraxe je dois fixer le tout au bord de l'établis avec les serre-joints en biais et le tout retourné dessus-dessous pour avoir les tiges des SJ rapides en bas… pas topissime mais ça fonctionne…

Encore merci à Skopos qui réussit à nous passionner pour le manuel  

J'ai un "ancien" guillaume comme celui-là qui appartenait au père (ou grand père, e sais plus..... entre le maréchal ferrant et le tonnelier c'est un peu mélangé.....) de mon grand père....... Je ne le touche pas, j'ose pas.... Et pourtant il est en très bon état.....