Reprise du message précédent :
J'avais jamais remarqué ce topic, la honte
 
Drapal tout ca...
 
Sinon reste factuel, en cas de soucis de lub d'huile, le premier poste qui morfle c'est toujours un poste en bout de chaine, donc le 1 ou le 4. Selon les moteurs ca peut arriver que ca soit + les coussinets de vilo que ceux de bielles (mais je t'avoue que vu l'absence totale de signes sur les coussinets de bielle, ca paraitrait bizarre)

Perso, je vous propose de réfléchir au fonctionnement mécanique d'un moteur
 
Un claquement ne peut venir d'une pièce en rotation "parfaite", sauf si les forces sur l'axe de rotation sont irrégulières comme une bielle sur son maneton (phase de montée, phase de descente, plus ou moins importante selon l'angle d'attaque des bielles).
 
Et un schéma, pour imager un peu :

 
La distri n'est pas représentée, mais en général quand c'est une distri par chaîne, il faut quand même un moyen de la tendre, si ce tendeur commence à partir en miettes, ou dégage totallement, la chaîne va subir un mouvement irrégulier --> claquements.
Idem, c'est c'est un poussoir désamorcé, ou HS, il ne subit pas un mouvement constant, possibilité de claquements.
 
Je sais pas si vous me suivez  

Disons que le côté louche dans son cas c'est que c'est en charge, autrement j'aurais bien voté pour une bascule de piston comme source du bruit

Bon alors j'avais raison , c'est pas les coussinets.
Regarde ton tendeur de chaine , tu l'as démonté?

Oui, dans ce cas, ca aurait été un début de coussinet de bielle, ce sont eux qui prennent le plus d'efforts dans la figure quand tu demandes de la puissance au moteur. Mais à partir du moment où le bruit aurait commencé, comme j'ai marqué quelques pages plus tôt, ca aurait été impossible pour lui de rentrer à la maison

Les paliers de vilebrequin ne prennent pas autant d'efforts mécaniques, il servent juste de "guide" pour transmettre la puissance vers la boite, les contre poids et le volant moteur aidant à ne pas mettre d'accoups lors de la rotation du vilo dans ces "guides".
Pour les bielles c'est le même principe, les contre-poids et le VM aident à ne pas transmettre d'accoups lors des phases de montées / descente du piston, mais sur certains moteurs, la course ou les bielles sont longues, et là les contraintes mécaniques à ces endroits sont vraiment hard
Donc en cas de problème d'alimentation en huile, c'est toujours l'endroit où il y a le plus de contraintes qui lâchera en premier.

D'après wiki, pour le moteur de la S2000 le F20c a apparrement une course de 84mm, et le F22c une course de 90mm.
Le F20 sors 242cv à 8.300trs, limité à 9.000 (8.600 et 250cv au japon), tandis que le F22 sors la même puissance, mais à 7.800trs, limité à 8.000.

C'est interressant à savoir, le F20 a l'air d'être une bonne base pour un groturbo, mais je m'égare un peu du sujet

pas encore ouvert la distrib, mais le TCT est "bon", j'ai pu le sortir.
J'attends de bricoler un outil pour sortir la poulie qui est après la chaine, il faut un écrou de 50mm pour bloquer, et rentrer une clé de 19 dedans et desserrer.
 
Sinon, ca doit passer en mettant la 6eme, le FAM, et desserrer non ?

Drap'
 
Je veux suivre l'aventure Tomsoft

A mon tour de me lancer dans les grands travaux: le rebuild du 13B de ma RX7.
 
Pour ceux qui n'ont pas suivi le moteur ne démarre plus depuis le 31 decembre.
Après avoir fait quelques diagnostiques poussé avec un pote je me retrouve avec deux soucis: le premier rotor m'a craché un gros mélange d'huile et d'essence, et le rotor arrière ne crache rien, même pas d'essence vaporisé.
 
Donc direction rebuild. Je l'ai tracté ce WE vers son emplacement pour les prochains mois:
 

 
J'ai dépouillé le moteur pour pouvoir le sortir, ca se fait très rapidement sur une FD sauf pour la downpipe qui est une vrai torture à sortir. Je bloque dessus pour le moment, c'est le dernier point avant de désaccoupler le moteur de la boite. Je compte en effet sortir le moteur sans la boite, sur la FD les vis de tour de boite sont toutes accessibles et on peut lever la boite pour sortir le moteur des support et le tirer ensuite.
 
Voila donc le moteur avant (qualité smartphone tout pourrave )
 

 
Et après un peu plus de 2h de boulot
 

 
En parallèle j'ai un pote qui va se lancer dans le rebuild de sa FD, et je vais lui donner un coup de main. On va bosser sur les deux voitures en même temps en mutualisant les outils. Je me fait la main sur la mienne pour etre le plus efficace possible lors du démontage de la sienne.
 
j'espère sortir le moteur d'ici la fin de semaine et l'ouvrir d'ici une douzaine de jours pour savoir enfin à qui m'en tenir sur l'état du bloc.

Pour mon rebuild (je profite de mon coussinet pour faire un rebuild moteur), j'ai pas mal avancé ce soir en sortant la boite.
 
Demain soir, le bloc devrait être dehors.
 

 
La taille de la boite    
 

Ça rebuild de partout !
 
Vite faut que je trouve une Mazda a refaire !

Bon bah si tout le monde est lancé, j'ai un 16v G60 pour un client à faire dans les semaines qui suivent

 
Yeah !    
 
Bon courage

Y'a une TVR qui te tend les portes d'ici 2 mois si ça te démange tant! Et t'auras plein de photos

Mettez des photos ! même si j'y pige rien j'admire le boulot effectué qui d'habitude me coûte 80€ de l'heure

Allez, premier soucis serieux de mon coté, du à l'architecture moteur central avant: la chevre n'est pas assez longue pour aller jusqu'au dessus du moteur
 
Je vais gagner 20cm en démontant le pare-choc mais ensuite j'hésite. J'ai une position 100kg en bout de fleche qui devrait me permettre de récupérer ce qui me manque mais j'ai peur de dépasser les 100kg avec le moteur seul.
 
Quelqu'un a déjà tenté le coup de cette manière?

Meme soucis chez moi, démontage du parechoc plus utilisation de l'équilibreuse pour aller chercher un peu plus loin.
 
Le démontage n'est pas trop un probleme, car tu peux tirer un peu sur les chaines, c'est pour le remontage que c'est problématique car le moteur va pas etre en face des supports moteurs.
 
Pour moi un 13B sans accessoires (sans turbo ni rien) ni boite, ça fait moins de 100 kg

j'étais un peu pareil sur ma s13 quand j'ai sorti le moulin avec ma chèvre, même sans parechoc et traverse c'était ric-rac, le prochain trou de fleche etait sous le poids de l'ensemble, pour sortir ca allait encore car en levant ça a tiré le moteur/boite en avant
 
par contre pour remettre là c'était plus dur, il fallait pousser le moteur en mémé temps que le descendre...
 
j'ai hésité à percer un trou intermédiaire car il manquait pas grand chose  

J'ai 2T en mini de flèche, et 500kg en bout de flèche  

 
Mon équilibreur de charge est en belgique donc pour le moment je ne peux pas l'utiliser pour gagner un peu.
Et je dois sortir le moteur avec turbo + downpipe, pas le choix, je dois etre à la limite des 100kg dans cette config.

apres qu'est ce qui se passe si on depasse le maxi d'une chevre ? le vérin est trop faible ? la fleche plie ? la chevre bacule en avant ? ou tout explose ??

 
Tout dépend du points faible de la chèvre. Dans le meilleur des cas le verin ne leve plus voir descend tout seul, dans le pire des cas tu casses un axe et le moteur tombe.

Sur les engins de manutention il y a de sacrés coefficients de sécurité au dimensionnement il me semble
En gros ça va pas péter à 100,1kg

La chèvre qui bascule c'est ce qui arrive le plus souvent quand tu vas chercher loin... J'ai encore jamais vu de chèvre "casser" à proprement parler
T'as pas un ou 2 yougos pour faire contre-poids derrière ?

Tiens Mario toi qui a des contacts , si tu connais un bon garage aux environs de Grenoble (moins de 50 bornes) qui connaît bien le 1.8T, ça m'intéresse, en MP.

 
Dans tous les cas le moteur ne dépasse pas les roulettes avant même en bout de bras, les pieds sont super long. Donc aucun risque de basculement en avant.

 
 







 
Bon, j'ai du couper deux durites soudées aux embouts, à changer, et peter une partie des clips du faisceau de cable : des sortes de rilsans avec un clip qui rentre dans un trou, ca :
 

 
Ca se détaille bien, ca va faire une belle liste de courses quand je vais arriver chez Honda  

 
Tu t'en sors mieux que moi pour le moment    

 
 
Bon, j'ai pas mal avancé ce soir    
 
- Le diag est confirmé, sans volant moteur ni bielles, je sens bien un jeu avant / arrière sur le vilo. j'espère qu'il ne s'est pas attaqué contre le bloc.
- J'ai une piste pour ma conso d'huile : j'avais une flaque d'huile au fond du collecteur d'admission(derrière le papillon), à priori la vanne du reniflard pourrait rester bloquée et "pisser" l'huile dans l'admission    
- J'arrive pas à décoller la poulie damper, à la clé à choc (gros compresseur) ca bouge pas, avec le vilo bloqué (coté boite), et une rallonge d'un metre, ca bouge pas, j'arrive juste à soulever le bloc : faut que j'essaye à deux.
- Je me demande le sens de passage de l'huile dans le filtre : entrée par l'intérieur, puis sortie sur l'extérieur ?
- Chambres propres à l'oeuil, juste un "impact" de moins d'1mm de coté sur le cylindre 4, profond d'a peine un dixième de mm (je le sens à l'ongle, mais très léger). Ca pue ?
- Votre avis sur l'embrayage ? Je le change ou il peut encore faire pas mal de km ?
- Couleur des soupapes, qu'est-ce qui explique la difference de couleur entre admi (noir) et echap (blanches) ? le matériau ?
 
Photos :
 
Embrayage :


 
La flaque d'huile derriere le papillon :

 
Bloc posé sur la table d'operation :

 
Les AAC "VTEC" :

 
Culbus :

 
Les soupapes / culasse :

 
Piston 1 :

 
Piston 2 :

 
Piston 3 :

 
Piston 4 :

 
On sort les pistons, par le bas, en poussant avec le manche d'un marteau :


 
Cylindre 1 :

 
Cylindre 2 :

 
Cylindre 3 :

 
Cylindre 4 :

 
Et voila, à poil (pompe à eau, démarreur retiré) :

 
Petit, j'aimais jouer aux lego    

 
Ca craint rien posé délicatement sur la portée de la culasse ?

Miam ce reportage photo tout ce que j'aime
 
Pour le reste je préfère laisser faire les spécialistes

Le poser comme ca ne craint rien non.
Ton embrayage est à changer.
L'état de tes cylindre me fait peur... Ils sont traités au nikasil ou par un autre alliage non ?
Le reste ne me choque pas.

VTEC JUST KICKED IN YO §§§

Ils sont traités au nikasil oui, c'est grave dans ce cas ?

Ben tu pourras pas les déglacer ou quoi que ce soit

Pour tes cylindres, je viens de regarder, ils sont entièrement faits en FRM (Un alliage plus resistant que la fonte). La bonne nouvelle c'est que tu peux les réaleser et mettre des pistons/segments en cote de réparation. La mauvaise c'est que seuls certains ajusteurs ont l'équipement pour le faire, et que ca va te couter une blinde (surtout qu'il faut savoir pourquoi ca s'est fini comme ca, avec peut etre d'autres frais à la clé, en plus de la rectif/épreuve de la culasse, de tous les joints moteur à changer, de ton embrayage et de ton volant moteur à resurfacer).

Ah bordel j'ai peut etre regardé les infos sur le bloc ricain alors
Faut trouver une source fiable

Bah tu peux pas réaleser, ni déglacer, ni rien du tout, ca peut faire une jolie table basse à la limite.

Y a pas moyen de remettre une couche de nikazil ?
 
Question con mais bien évidemment le bloc est pas chemisé ?  

Pas possible de refaire un traitement
Bon je me suis cultivé sur le bloc en question, en fait il est en alu, et les "chemises" sont en FRM, pas de nikasil ou autre pour les cylindres. Je mets entre guillemets "chemises" car elles semblent etre en un seul bloc d'apres les pics Aucune idée si ca se change, mais ca doit couter de toute facon plus cher qu'un réalésage

Tu peux passer en chemise Darton mais c'est pas le même budget!
 
http://www.darton-international.com/mid_03.html

Ah et faut pas choisir n'importe quoi en piston/segmentation selon la matière des cylindres...

 
Genre combien ?
 
Sur mon bloc c'est 900€ les 4 chemises en fonte GS